Архив рубрики: Тематические статьи

Тематические статьи по ремонту и обслуживанию автомобилей.

Система зажигания Ауди 80

Система зажигания

Цвета проводов: br/ro – к/кр, ro/sw – кр/ч, gl/ws – з/б, br/ws – к/б, gl – з, sw/bl – ч/сн, sw – ч.

(50) – точка «массы», багажный отсек слева (84) – соединение на «массу» (корпус), корпус двигателя, в электроцепи спереди справа G40 – датчик Холла J154 – блок управления электронной системы зажигания с регулированием по детонации (в салоне справа внизу) L152 – трансформатор высокого напряжения с электронным коммутатором O – распределитель зажигания
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(84) – соединение на «массу» (корпус), корпус двигателя, в электроцепи спереди справа
G40 – датчик Холла
J154 – блок управления электронной системы зажигания с регулированием по детонации (в салоне справа внизу)
L152 – трансформатор высокого напряжения с электронным коммутатором
O – распределитель зажигания P – наконечники проводов свечей зажигания
Q – свечи зажигания
(S27) – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управление двигателем I – для электронной системы зажигания)
(S28) – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управление двигателем II – для лямбда-регулирования)
(17) – точка «массы», на впускном коллекторе

Различные системы зажигания

Система зажигания является почти во всех моделях Audi 80 составным элементом электронной системы двигателя. Но то, что на бумаге выглядит сложным, на самом деле относительно просто: у моделей с 4- и 6-цилиндровыми двигателями система зажигания управляется тем же самым блоком управления, что и система впрыска. Это имеет то преимущество, что реакции обеих систем могут быть оптимально согласованы друг с другом. Кроме того, для образования смеси и регулирования момента зажигания (как уже описывалось) могут быть привлечены одни и те же датчики. На различных моделях Audi 80 установлены следующие системы зажигания:

  • Система зажигания Mono-Motronic для двигателя мощностью 66 кВт. Уже при этой самой простой версии двигателя регулирование момента зажигания, то есть согласование момента зажигания с соответствующей эксплуатационной ситуацией, производится исключительно электроникой.
  • Система зажигания Digifant устанавливается на двигатели мощностью 85 кВт. Принцип действия такой же, как и у системы Molo-Motronic: все в одном блоке управления, регулирование момента зажигания осуществляет электроника.
  • Полностью электронная система зажигания (VEZ) устанавливается на 5-цилиндровым двигателем мощностью 98 кВт. Эта система зажигания хотя и снабжена собственным блоком управления, однако системы зажигания и впрыска находятся друг с другом в постоянном обмене данными. Регулирование момента зажигания осуществляет электроника.
  • Системы зажигания MPI либо MPFI 6-цилиндровых двигателей также являются составным элементом электросистемы двигателя. Особенность: эти системы осуществляют зажигание без распределителя. Соответственно, на каждые два расположенные друг напротив друга цилиндра приходится одна катушка зажигания, которая производит искру только в том случае, если она необходима одному из цилиндров. По техническим причинам (экономия деталей) каждый цилиндр получает при каждом обороте двигателя еще одну (ненужную, но и не вредящую) искру в такт выпуска.

как уже упоминалось, у различных систем зажигания есть много общих черт. Системы зажигания 4- и 5-цилиндровых двигателей почти идентичны. К примеру, у этих систем почти одинаков высоковольтный элемент, в котором создается искра. Серьезные различия существуют только с системами зажигания 6-цилиндровых двигателей.

Принцип работы зажигания Ауди 80

Принцип работы зажигания

 

  • Основной принцип зажигания состоит в том, что ток от аккумуляторной батареи поступает сначала на первичную обмотку катушки зажигания.
  • Эта обмотка состоит из нескольких витков толстой проволоки. Под воздействием электротока вокруг железного сердечника в катушке зажигания возникает мощное магнитное поле – энергия, поступающая в систему для зажигания.
  • Если поршень приближается к точке, в которой поступившая и сжатая смесь должна воспламениться – моменту зажигания, – ток в катушке зажигания прерывается. Это происходит по команде блока управления в электронном коммутаторе системы зажигания.
  • При отключении тока магнитное поле в катушке зажигания прерывается. При этом происходит следующее: во вторичной обмотке, состоящей из очень большого количества витков тонкой проволоки, возникает импульс тока высокого напряжения величиной в несколько десятков тысяч вольт.
  • Это вторичное напряжение системы зажигания поступает через распределитель (у моделей с 6-цилиндровым двигателем непосредственно) на ту свечу зажигания, очередность которой подошла в порядке работы цилиндров двигателя. Смесь воспламеняется, двигатель проворачивается дальше. Электроцепь замыкается,
Если построить диаграмму зависимости угла опережения от нагрузки и числа оборотов двигателя, то получится так называемая характеристика зажигания. Чем страннее выглядит ее форма, тем точнее зажигание согласовано с соответствующей эксплуатационной ситуацией двигателя.
Если построить диаграмму зависимости угла опережения от нагрузки и числа оборотов двигателя, то получится так называемая характеристика зажигания. Чем страннее выглядит ее форма, тем точнее зажигание согласовано с соответствующей эксплуатационной ситуацией двигателя.

Исполнительный орган Ауди 80

Исполнительный орган

Электронный транзисторный коммутатор

В электронном коммутаторе находится мощный транзистор, который включает и выключает подачу тока к катушке зажигания (либо к катушкам зажигания). Таким образом, огромное напряжение не может помешать работе чувствительной электроники блока управления. Однако транзистор подает ток не в тот момент, в который датчик Холла (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями) либо датчик момента зажигания (модели с 6-цилиндровыми двигателями) поставляют свои импульсы. Блок управления самостоятельно определяет верный момент зажигания, отдавая тем самым импульс включения/выключения.

блок управления системы Ауди 80

Под обшивкой (стрелка) сбоку у ног переднего пассажира на моделях с 5-цилиндровым двигателем расположен блок управления (2) полностью электронной системы зажигания. Также здесь размещен датчик давления наружного воздуха (1) системы впрыска KE-III-Jetronic.
Под обшивкой (стрелка) сбоку у ног переднего пассажира на моделях с 5-цилиндровым двигателем расположен блок управления (2) полностью электронной системы зажигания. Также здесь размещен датчик давления наружного воздуха (1) системы впрыска KE-III-Jetronic.

Блок управления

У большинства двигателей управление системой зажигания выполнено интегрированным с управлением системой впрыска. Исключение составляют только модели с 5-цилиндровым двигателем: здесь у каждой системы (зажигания и впрыска) свой собственный блок управления. Но по способу действия нет никаких различий. Ниже небольшой перечень того, что делает блок управления.

  • Системы зажигания автомобилей Audi не нуждаются в дополнительном устройстве для регулирования момента зажигания. В распоряжении блока управления находятся всевозможные данные и показатели двигателя. Их поступление обеспечивается датчиком Холла либо датчиком числа оборотов двигателя и положения коленчатого вала, а также датчиками температуры двигателя, положения дроссельной заслонки и т. п. По всем этим данным блок управления рассчитывает верный для соответствующего состояния нагрузки момент зажигания.
    Если изобразить угол опережения зажигания (момент зажигания) в зависимости от нагрузки и числа оборотов двигателя, то мы получим так называемую характеристику зажигания. Характеристику новых систем зажигания охотно изображают из-за ее причудливой формы – по ней можно сделать заключение о точном воздействии на эксплуатационные режимы.
  • В распоряжении блока управления находятся корректировочные программы, как-то: для запуска двигателя, работы непрогретого двигателя, движения в режиме принудительного холостого хода и т. д.
  • Блок управления допускает к катушке зажигания всегда ровно столько тока, сколько ей необходимо в данный момент времени. В экстремальной ситуации (включенное зажигание, но неработающий двигатель) у этих систем зажигания даже после длительного времени не может произойти повреждения катушки зажигания.
  • Регулирование по детонации (кроме модели с двигателем мощностью 66 кВт) дает возможность эксплуатировать двигатель с наиболее точным опережением зажигания, а следовательно, с наивысшей мощностью. Поэтому двигатель, сконструированный для работы на бензине АИ-95 (супер), может работать и на бензине АИ-92, так как блок управления распознает более низкое октановое число и переключает на режим более позднего зажигания.
  • Кроме того, происходит обмен данными с системой впрыска. Поскольку некоторые датчики на двигателе используются дважды. Этот процесс осуществляется даже на моделях с 5-цилиндровым двигателем, хотя здесь системы зажигания и впрыска снабжены разными блоками управления (KE-III-Jetronic и VEZ).
  • И, наконец, установлен накопитель неисправностей, записывающий дефекты системы зажигания, память которого может быть опрошена в мастерской специальным прибором.

Импульсы для блока управления Ауди 80

Открытый распределитель зажигания (на примере 4-цилиндрового двигателя):  1 – датчик Холла; 2 – замыкатель; 3 – соединительный штекер датчика Холла.
Открытый распределитель зажигания (на примере 4-цилиндрового двигателя):
1 – датчик Холла;
2 – замыкатель;
3 – соединительный штекер датчика Холла.
Датчик Холла расположен у 6-цилиндрового двигателя далеко сзади за левой головкой блока цилиндров:  1 – корпус датчика Холла; 2 – соединительный штекер.
Датчик Холла расположен у 6-цилиндрового двигателя далеко сзади за левой головкой блока цилиндров:
1 – корпус датчика Холла;
2 – соединительный штекер.

Датчик Холла

Упомянутое в последнем разделе включение и выключение тока к катушке зажигания обеспечивается (проходя также через блок управления и электронный коммутатор – об этом ниже) датчиком Холла, который расположен у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями в распределителе зажигания, а у моделей с 6-цилиндровыми двигателями сзади у левой головки блока цилиндров.

Его название не имеет ничего общего с большими залами и т. п., а связано с именем открывателя эффекта Холла, используемого при работе этого датчика.

Датчик Холла расположен внизу в корпусе распределителя и состоит из следующих элементов: замыкателя (триггера) с 4, 5 либо 6 выемками (в зависимости от числа цилиндров), постоянным магнитом и расположенной напротив него собственно интегральной схемы Холла. Все вместе функционирует примерно как фотореле, но здесь вместо света действуют магнитные волны.

Это станет полностью наглядным, если мы представим себе автоматическую дверь лифта. Если вы встанете в проеме и прервете луч света, дверь лифта остается открытой. Как только вы отошли и открыли свету дорогу, дверной механизм получает приказ о закрывании.

Вернемся к системе зажигания: если в магнитном поле находится пластина замыкателя, то датчик Холла пропускает ток к блоку управления. Если пластина покидает зазор между интегральной схемой Холла и постоянным магнитом, то питание к блоку управления не поступает. Это и есть импульсы, управляющие зажиганием.

выемки в замыкателе распределителя расположены таким образом, что импульс тока высокого напряжения, например, у 4-цилиндрового двигателя, попадает в блок управления за 60° до ВМТ. За это время блок управления рассчитывает оптимальный момент зажигания на основе информации о числе оборотов двигателя (посредством последовательности импульсов тока высокого напряжения) и нагрузки на двигатель (посредством показателей сопротивления расходомера воздуха, потенциометра дроссельной заслонки либо датчика давления во впускном коллекторе).

Датчик числа оборотов двигателя и датчик момента зажигания

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Дополнительно к датчику Холла 6-цилиндровые двигатели оснащены датчиком числа оборотов/частоты вращения двигателя и датчиком момента зажигания. Оба являются так называемыми индуктивными датчиками.

Датчик частоты вращения работает следующим образом: в датчике находятся катушка и магнит. Их дополняют зубчатые приливы на маховике сзади на коленчатом вале. Каждый раз, когда под датчиком проходит зубец, магнитное поле постоянного магнита изменяется, и в катушке создается напряжение. Этого небольшого сигнала достаточно для обработки в блоке управления систем впрыска MPI/MPFI. Таким образом поступает информация о числе оборотов коленчатого вала.

Для того чтобы зафиксировать точное положение коленчатого вала, на одном определенном месте маховика был установлен стальной штифт. Если он проходит под датчиком, возникает пик напряжения, который блок управления использует для определения положения.

Регулирование по детонации Ауди 80

Регулирование по детонации

Кроме двигателей 66 кВт

Детонационное сгорание, возникающее, если момент зажигания слишком далеко был перемещен в сторону «опережения зажигания», вредит двигателю. Следствием этого являются перегрев, повреждение подшипников и поршней.

Но двигатель работает с максимальной мощностью, если установлено как можно более «раннее зажигание», то есть если двигатель работает на грани детонации. Эту границу детонации обуславливают многие факторы (качество топлива, отложения на стенках камер сгорания и т. п.), так что ее невозможно зафиксировать точно. Поэтому обычно для регулирования зажигания необходим больший «интервал безопасности». Или «часовой», который определяет, имеет ли место детонационное сгорание – регулирование по детонации.

Принцип действия регулирования по детонации

Сгорание в цилиндрах контролируется так называемым датчиком детонационного сгорания, который расположен у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями слева на блоке цилиндров. Модели с 6-цилиндровыми двигателями снабжены двумя сенсорами справа и слева вверху на блоке цилиндров. Датчик детонационного сгорания «чувствует», если при сгорании в цилиндре происходят неравномерные колебания вместо обычных равномерных. Эту информацию он передает дальше блоку управления.

Там происходит следующее: с поступлением сигнала «детонирующее сгорание при последнем воспламенении» следующие цилиндры с нормальным сгоранием получают искру по-прежнему в рассчитанный ранее момент зажигания. Но у того цилиндра, в котором была установлена детонация, момент зажигания смещается примерно на 3°. Причем это происходит, надо заметить, только у этого единственного цилиндра. Все остальные работают в прежнем режиме.

Если детонационное сгорание в указанном цилиндре все еще сохраняется, то при следующем рабочем такте момент зажигания смещается еще на 3°. И так можно регулировать до максимально 15° (рассчитанных от нормативного момента зажигания).

Если в соответствующем цилиндре теперь сгорание протекает нормально, то спустя некоторое время момент зажигания снова передвигается в направлении «раннего зажигания». Регулировка происходит на 0,5°, потом следует перерыв в течение многих рабочих тактов, прежде чем происходит повторная корректировка еще на 0,5° в направлении «раннего зажигания».

Этот процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнут изначально запланированный момент зажигания или пока сенсор опять не сообщит о детонационном сгорании.

Датчик детонационного сгорания

Он «слушает», нет ли внутри детонаций: датчик детонационного сгорания (стрелка) у 4-цилиндрового двигателя мощностью 85 кВт (слева) и у 5-цилиндрового двигателя расположен на левой стороне двигателя. У моделей с 6-цилиндровым двигателем (справа) имеется два датчика детонационного сгорания: по одному справа и слева вверху под выпускным коллектором. Важно: крепежный болт датчика детонационного сгорания должен быть затянут точно моментом 20 Н•м, иначе датчик не работает.

В этот датчик вставлен кусочек пьезокерамики, материала, с которым мы знакомы по зажигалкам (выдает искру). Механические силы (растяжение, сжатие), воздействующие на пьезокерамику, преобразовываются ею в электрическое напряжение. Неравномерных колебаний – возникающих из-за детонационного сгорания – достаточно для активации сенсора. Важно: момент затяжки датчика детонационного сгорания должен составлять точно 20 Н•м.

Меры безопасности при работе с системой зажигания Ауди 80

Меры безопасности при работе с системой зажигания

В моторном отсеке автомобиля Audi 80 специальная табличка предупреждает о высоком напряжении в системе зажигания, и это вовсе не беспричинно: уже в тонком проводе цепи управления могут возникать напряжения до 100 В с большой силой тока, не говоря уже об опасном высоковольтном напряжении зажигания, составляющем свыше 30 000 В (но с небольшой силой тока). Хотя, к счастью, ничего не известно об автовладельцах, убитых системой зажигания, но все же прикосновение к неизолированным проводам в неблагоприятных условиях может стать очень опасным, особенно для людей, страдающих сердечными болезнями. Поэтому:

  • Прикасаться ко всем электрическим кабелям – и подсоединениям контрольных приборов, – а также отсоединять или подсоединять их следует только при выключенном зажигании.
  • Отсоединять аккумуляторную батарею следует только при выключенном зажигании.
  • Если двигатель нужно просто провернуть стартером, не запуская, то следует отключить систему зажигания (см. следующий раздел).
  • Перед тем, как мыть двигатель, следует отключить систему зажигания.
  • Для запуска двигателя при разряженной аккумуляторной батарее с помощью устройства для ускоренного заряда его можно подключать не дольше чем на одну минуту, и напряжение не должно превышать 16,5 В.
  • При явном или предполагаемом дефекте системы зажигания необходимо отключить систему зажигания при буксировке автомобиля (см. следующий раздел).
  • К клемме 1/- катушки зажигания нельзя подключать конденсатор.
  • Бегунок распределителя зажигания нельзя заменть первым попавшимся, его сопротивление составляет 1 кОм и обозначение «R1» (модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями).
  • Применять с высоковольтными толстыми проводами системы зажигания только сопротивления 1 кОм.
  • Применять только такие контактные наконечники свечи зажигания, сопротивление которых составляет 5 кОм.
  • При проведении электросварочных работ в автомобиле кабели аккумуляторной батареи должны быть отсоединены.

Ремонт системы зажигания Ауди 80

Ремонт системы зажигания

«Отключение» системы зажигания

Блок управления либо электронный коммутатор катушки зажигания обязательно будет поврежден, если при снятом высоковольтном кабеле провернуть двигатель стартером. Поэтому:

  • Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: при выключенном зажигании разъединить штекер электронного коммутатора (рядом с катушкой зажигания).
  • Модели с 6-цилиндровым двигателем: при выключенном зажигании разъединить оба штекера электронного коммутатора (на задней стенке моторного отсека).

Диагностика системы зажигания Ауди 80

Диагностика системы зажигания

«Отключение» зажигания путем разъединения штекеров (стрелки) на электронных коммутаторах катушек зажигания, слева на примере моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями, справа на примере 6-цилиндрового двигателя.

На иллюстрации показан пакет катушек зажигания 6-цилиндровых двигателей при снятой защите двигателя. Цифры на высоковольтных разъемах указывают, к какому цилиндру какой провод следует вести.
На иллюстрации показан пакет катушек зажигания 6-цилиндровых двигателей при снятой защите двигателя. Цифры на высоковольтных разъемах указывают, к какому цилиндру какой провод следует вести.
На иллюстрации показана проверка системы зажигания на искрообразование. В целях безопасности свечу следует электрически соединить с двигателем посредством вспомогательного кабеля, что здесь не показано ради лучшей наглядности.
На иллюстрации показана проверка системы зажигания на искрообразование. В целях безопасности свечу следует электрически соединить с двигателем посредством вспомогательного кабеля, что здесь не показано ради лучшей наглядности.

На фотографии изображена катушка зажигания моделей, оснащенных 4- и 5-цилиндровыми двигателями, с правильными обозначениями клемм. Рисунок показывает расположение контактов соединительного штекера у электронного коммутатора (важно при проверках).

diagnostika-sistemy-zazhiganiya-7Некоторые модели с 4-цилиндровыми двигателями оснащены подобными трансформаторами высокого напряжения. Катушка зажигания и электронный коммутатор объединены здесь в одном корпусе. И в этом случае у подсоединений указаны соответствующие обозначения клемм, причем клеммы 1 и 15 становятся доступными только после открытия небольшой крышечки. На иллюстрации также виден трехполюсный штекер.

Электронный коммутатор (стрелка) катушек зажигания 6-цилиндрового двигателя расположен у задней стенки моторного отсека. Рисунок показывает схему расположения контактов 4-полюсного штекера. Расположение контактов 3-полюсного штекера соответствует показанному на рисунке слева вверху (4- и 5-цилиндровые двигатели).

Кто хочет найти неисправность в системе зажигания, должен действовать по системе.

  1. Обычной проверкой вторичного напряжения можно выяснить, создается ли вообще воспламеняющая искра.
  2. Снабжение питанием систем зажигания и впрыска проходит через предохранители 13, 21, 25, 27, 28 и 32 (в зависимости от типа двигателя). При отказе системы зажигания следует проверить эти предохранители.
  3. Точная визуальная проверка системы зажигания помогает обнаружить наиболее частые причины отказов (неисправные провода и штекеры, электрические пробои).
  4. Только теперь следует один за другим проверить катушку зажигания, датчик Холла или датчик частоты вращения либо датчик момента зажигания.
  5. Если это все не привело к успеху, нужно опросить память накопителя неисправностей (в мастерской).

Проверка наличия вторичного напряжения

Непосредственно вначале мы проверяем, дает ли система зажигания воспламеняющую искру:

  1. Отсоединить высоковольтный провод от свечи зажигания, выкрутить свечу.
  2. Снова надеть провод на свечу и положить ее на блок цилиндров таким образом, чтобы у нее был надежный контакт с «массой» (корпусом). Еще лучше – создайте электрическую цепь, соединив с двигателем резьбу свечи зажигания посредством вспомогательного кабеля для «прикуривания».
  3. Попросите помощника провернуть двигатель стартером.
  4. Если происходит мощное искровое перекрытие на электрод свечи, значит, ток в системе зажигания имеется. Возможно, неправильно установлена основная регулировка зажигания (см. соответствующий раздел в этой главе).
  5. Если искрообразования не происходит, повторите проверку со свечой другого цилиндра. В том случае, если и там искрообразование отсутствует, следует полностью проверить всю систему зажигания.

Визуальная проверка системы зажигания

  1. Плотно ли закреплены все клеммы и штекерные контакты на катушке зажигания, блоке управления электронной системой зажигания либо блоке управления зажиганием и впрыском и на распределителе зажигания?
  2. Не отошел ли какой-нибудь контакт в многоконтактном штекере?
  3. Не вытекла ли из катушки зажигания заливочная масса? В этом случае она, вероятно, неисправна.
  4. Нет ли на корпусе катушки зажигания трещин или следов нагара от пробоев искры?
  5. Дополнительно проверьте, надежно ли припаяны основные кабели и высоковольтные провода и цела ли их изоляция. Современные системы зажигания из-за высокого вторичного напряжения более чувствительны к пробоям искры и утечкам тока.
  6. Есть ли повреждения на крышке распределителя? Обратите внимание прежде всего на внутреннюю сторону!
  7. Все ли детали системы зажигания чистые и сухие? Влажная грязь способствует возникновению электрических пробоев.

Подсказка: при проведении описанных ниже проверок следите за тем, чтобы подключать и отключать измерительные и контрольные приборы только при выключенном зажигании.

В порядке ли питание системы зажигания?

Наряду с полным отказом системы зажигания из-за отсутствующего питания слишком слабое напряжение тоже может вызвать серьезные неполадки в работе! Поэтому для проверки следует пользоваться вольтметром.

  1. В порядке ли предохранители?
  2. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: разъединить штекеры на электронном коммутаторе рядом с катушкой зажигания.
  3. Подсоединить измерительный прибор к разъединенному штекеру между контактом 1 (клемма 15) и контактом 3 («масса»).
  4. Включить зажигание.
  5. Вольметр должен показывать минимум 11,5 В.
  6. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
  7. То же самое можно сказать о штекере в автомобиле, оборудованном так называемым трансформатором высокого напряжения.
  8. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: провести такой же замер у черно-синего провода блока управления системой Motronic либо Digifant.
  9. Модели с 5-цилиндровым двигателем: провести такой же замер у черно-синего провода блока управления полностью электронной системой зажигания.
  10. И в этих местах показатель должен составлять минимум 11,5 В.
  11. Модели с 6-цилиндровым двигателем: разъединить штекерное соединение белого цвета у задней стенки моторного отсека (снабжение питанием катушек зажигания), подключить измерительный прибор между каждым из трех разъемов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения и «массой».
  12. Включить зажигание.
  13. Каждый замер должен показать минимум 11,5 В.
  14. Если прибор не показывает совсем никакого напряжения или слишком слабое, значит, причина в проводке к замку зажигания.
  15. Провести такой же замер у черно-зеленого кабеля блока управления системой MPI/MPFI.
  16. И здесь показатель должен составлять минимум 11,5 В.

Причины неисправностей

  1. Непременное условие: аккумуляторная батарея заряжена, предохранители в порядке.
  2. Неисправен замок зажигания.
  3. Разрыв в проводке между замком зажигания и центральным коммутатором и между центральным коммутатором и катушкой(ами) зажигания либо между центральным коммутатором и блоком управления. Проверить прохождение проводов и штекеры на основании электро схем.

Проверка катушки зажигания

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

  1. Визуальная проверка катушки зажигания уже проводилась.
  2. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании отсоединить все провода от катушки зажигания. Мы замеряем первичную и вторичную обмотку.
  3. Замерить точным омметром сопротивление между клеммами катушки зажигания 1/- и 15/+.
  4. Нормативное сопротивление: 0,5 – 1,5 Ом.
  5. Следующий замер между клеммами 1/- и 4.
  6. Здесь омметр должен показывать 5—9 кОм.
  7. Если названные показатели не достигнуты, следует заменить катушку зажигания.
  8. С помощью этих замеров нельзя определить короткое замыкание между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете катушку зажигания причиной неполадок, необходимо отдать снятую катушку зажигания в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Нельзя проверить на функционирование только отдельно взятый электронный коммутатор, расположенный рядом с катушкой зажигания. Поэтому следует действовать следующим образом:

  1. Проверка управления: разъединить штекеры на электронном коммутаторе рядом с катушкой зажигания.
  2. Подсоединить вольтметр к разъемам между контактом 2 (управление) и контактом 3 («масса»).
  3. Провернуть двигатель стартером.
  4. Вольтметр должен показывать минимум 2 В.
  5. Проверить снабжение системы зажигания питанием по уже описанной схеме.
  6. Проверить катушку зажигания, см. следующий раздел.
  7. Если в системе зажигания отсутствует искрообразование, несмотря на то, что три названных проверки не выявили никаких неисправностей, значит, дефектен электронный коммутатор. В этом случае нужно заменить электронный коммутатор в комплекте с катушкой зажигания.

Трансформатор высокого напряжения

Модели с 4-цилиндровым двигателем

В некоторых 4-цилиндровых моделях катушка зажигания и электронный коммутатор собраны в один узел (транформатором высокого напряжения). Соединения от клеммы 1 и 15 катушки зажигания расположены под защитной крышкой. Соединение на «массу» (корпус) проходит непосредственно через корпус. По своему образу действия расположение соответствует катушке зажигания с электронным коммутатором.

Проверка трансформатора высокого напряжения

  1. Визуальная проверка уже проведена.
  2. Для проверки сопротивления при выключенном зажигании разъединить трехштырьковый штекер и основной высоковольный провод трансформатора. Мы измеряем первичную и вторичную обмотку элемента с катушкой.
  3. Измерить сопротивление между клеммами трансформатора высокого напряжения 1/- и 15/+.
  4. Нормативный показатель: 0,5–0,7 Ом.
  5. Следующий замер между клеммами 15 и 4.
  6. Нормативные показатели: 3–4 кОм.
  7. Если указанные показатели не достигнуты, следует заменить трансформатор.
  8. При помощи этих замеров нельзя распознать короткого замыкания между обмотками. Поэтому, если, несмотря на полученные хорошие результаты, вы все равно считаете трансформатор высокого напряжения причиной неполадок, необходимо отдать снятый трансформатор в мастерскую по автоэлектросистемам для перепроверки.
  9. Для проверки напряжения вам потребуется вольтметр, а также вспомогательные кабели с испытательными щупами.
  10. Присоединить измерительный кабель к обоим внешним контактам трехштырькового штекера трансформатора высокого напряжения.
  11. Включить зажигание, вольтметр должен показывать примерно 12 В. Если напряжение отсутствует, нужно искать разрыв кабеля в положительной или отрицательной проводке.
  12. Выключить зажигание.
  13. Проверка импульсов: отсоединить наконечники проводов от впрыскной форсунки либо от пускового топливного клапана и от держателя кабелей впрыскных форсунок.
  14. Подсоединить светодиодный вольтметр посредством вспомогательных кабелей и испытательных щупов к контактам 2 и 3 штекера трансформатора.
  15. Попросить помощника привести стартер.
  16. Светодиоды должны замерцать. Если нет, значит, причина в датчике Холла либо неисправен блок управления системы впрыска Mono-Motronic или Digifant.
  17. Выключить зажигание.

Проверка катушек зажигания

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

  1. Визуальная проверка катушек зажигания уже проводилась.
  2. Для проверки сопротивления следует отсоединить все высоковольтные провода от катушек зажигания. Проверяем вторичную обмотку катушек.
  3. Замерить точным омметром сопротивление между гнездами высоковольтных проводов системы зажигания первого и шестого цилиндров (первая катушка).
  4. Нормативный показатель: 9—14 кОм.
  5. Такой же замер произвести между гнездами высоковольтных проводов второго и четвертого цилиндров, а также гнездами проводов третьего и пятого цилиндров (вторая и третья катушки).
  6. Если все в порядке, на очереди проверка вторичной обмотки катушек.
  7. Отсоединить штекерное соединение белого цвета возле задней стенки моторного отсека (питание катушек зажигания), подсоединить измерительный прибор по выбору к одному из трех контактов клеммы 15 в верхней части штекерного соединения.
  8. Разъединить трехполюсный штекер электронного коммутатора (также возле задней стенки моторного отсека), подключить второй провод омметра по очереди ко всем трем клеммам в штекере.
  9. Нормативный показатель: при всех трех измерениях должны быть получены 0,5—1,0 Ом.
  10. Если это не так, следует заменить пакет катушек зажигания.

Проверка электронного коммутатора

Модели с 6-цилиндровым двигателем

  1. Снять штекеры со всех шести впрыскных форсунок.
  2. Отсоединить 4-полюсный штекер электронного коммутатора (возле задней стенки моторного отсека).
  3. Подключить светодиодный вольтметр к «массе».
  4. Свободный провод вольтметра подсоединять по очереди к контактам 1, 3 и 4 разъединенного штекера.
  5. Помощник каждый раз при этом проворачивает двигатель стартером.
  6. Светодиодный вольтметр должен вспыхивать при всех трех замерах, в противном случае следует проверить управление либо заменить электронный коммутатор.

Проверка датчика Холла

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

  1. Отсоединить штекеры электронного коммутатора рядом с катушкой зажигания.
  2. Стянуть резиновый колпачок штекера датчика Холла (сбоку у распределителя зажигания) при подсоединенном штекере – для того чтобы стали доступны контакты штекера.
  3. Подсоединить вольтметр к клемме 2 (фиолетовый провод) и 3 (фиолетово-коричневый провод) штекера.
  4. Включить зажигание и медленно провернуть двигатель рукой, для того чтобы провернулась перфорированная диафрагма (триггер) распределителя, вошла в датчик Холла и вышла из него.
  5. Следить за измерительным прибором: он должен показывать 0—0,5 В, если диафрагма находится вне датчика Холла. Когда диафрагма находится внутри датчика Холла, показатель должен составлять минимум 4 В.
  6. Если нет никаких импульсов, значит, следует проверить питание датчика Холла:
  7. Отсоединить штекеры от распределителя и подключить вольтметр к обоим внешним контактам штекера.
  8. Включить зажигание, вольтметр должен теперь показывать минимум 9 В.
  9. В противном случае неисправны блок управления или проводка.

Проверка датчика Холла

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Штепсельные соединения сзади в середине моторного отсека у модели с 6-цилиндровым двигателем

1 – для отопления правого лямбда-зонда; 2 – для катушки зажигания (подводящая проводка); 3 – для сигнала лямбда-зонда (правый лямбда-зонд; штекерное соединение находится сзади за крепежом);
1 – для отопления правого лямбда-зонда;
2 – для катушки зажигания (подводящая проводка);
3 – для сигнала лямбда-зонда (правый лямбда-зонд; штекерное соединение находится сзади за крепежом); 4 – для датчика детонационного сгорания I;
5 – для датчика частоты вращения вала двигателя;
6 – для датчика момента зажигания.
  1. Отсоединить все штекеры впрыскных форсунок.
  2. Стянуть резиновый колпачок штекера позади датчика Холла (штекер остается подсоединенным).
  3. Проверить светодиодным вольтметром наличие напряжения при включенном зажигании между клеммами 1 и 3 штекера (на штекере клеммы обозначены).
  4. Если нет напряжения — проверить проводку.
  5. Подключить светодиодный вольтметр между клеммами 2 и 3.
  6. Попросить помощника провернуть двигатель стартером.
  7. Светодиодный вольтметр должен замигать, в этом случае датчик Холла в порядке.

Подсказка: при неисправности датчика Холла вовсе необязательно менять весь распределитель. Датчик Холла можно приобрести отдельно.

Проверка датчика частоты вращения вала двигателя

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

На рисунке показано расположение контактов штекера датчика частоты вращения вала двигателя и момента зажигания.
На рисунке показано расположение контактов штекера датчика частоты вращения вала двигателя и момента зажигания.

Датчик частоты вращения расположен над зубчатым венцом маховика. Его штекерное соединение направлено вверх к держателю штекера на задней стенке моторного отсека, так что вовсе не нужно проводить измерения под автомобилем.

 

  • Проверить прохождение провода от датчика к держателю на задней стенке моторного отсека, проверить надежность штекерного соединения и изоляцию на проводах.
  • Электрическая проверка с точным омметром.
  • Отсоединить черное трехполюсное штекерное соединение и подключить омметр к датчику между контактами 1 и 2.
  • Омметр должен показывать 1 кОм, в противном случае датчик неисправен.
  • Третий контакт – это экранирование кабеля.
  • Подключить омметр для проверки экранирования теперь между контактами 1 и 3, а также между контактами 2 и 3.

Подсказка: дальнейшая проверка – это снятие датчика и очистка его торцевой стороны. Грязь или замасливание на этом месте мешают работе. Учтите: никогда не снимайте держатель датчика, а только сам датчик. Если крепления датчика были ослаблены, его нужно заново регулировать в мастерской специальным инструментом.

Проверка датчика момента зажигания

Модели с 6-цилиндровым двигателем

Датчик момента зажигания установлен слева сзади непосредственно в блоке цилиндров. Проверять его следует через серое трехполюсное штекерное соединение на задней стенке моторного отсека.

Собственно проверка аналогична проверке датчика частоты вращения вала двигателя, которая описана в предыдущем разделе.

Проверка блока управления

Для блока управления (электронной системы зажигания либо системы зажигания и впрыска) не существует никакого метода проверки в обычном смысле этого слова. Однако причину неисправности вы можете найти после опроса памяти накопителя неисправностей . Блок управления электронной системы зажигания расположен под правой обшивкой ножного пространства переднего пассажира. Для снятия нужно вывернуть крепежные винты и оттянуть обшивку вниз.

 

 

Распределитель зажигания Ауди 80

Распределитель зажигания

Распределитель зажигания 5-цилиндрового двигателя в разобранном виде

1 – бегунок распределителя зажигания; 2 – пылезащитная крышка; 3 – крышка распределителя зажигания;
1 – бегунок распределителя зажигания;
2 – пылезащитная крышка;
3 – крышка распределителя зажигания; 4 – штекер;
5 – перфорированная диафрагма;
6 – датчик Холла.

Открыть распределитель зажигания: отжать отверткой крепежные скобы (стрелки), поднять крышку распределителя (4) от корпуса (3), снять бегунок распределителя (1), снять пылезащитную крышку (2).

ВМТ – положение распределителя зажигания: контактная плата бегунка распределителя должна находиться напротив отметки на краю корпуса (стрелка). Отметку видно при снятой пылезащитной крышке.

Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями

Распределитель зажигания является в определенном смысле слова двухуровневым. На каждом уровне производятся различные работы:

  • В высоковольтном элементе бегунок распределителя распределяет импульс зажигания по свечам.
  • На нижнем уровне распределителя расположен датчик Холла, вызывающий управляющие импульсы.

Разборка распределителя зажигания

  1. Отжать металлические крепежные скобы крышки при помощи отвертки.
  2. Отсоединить провод «массы» от экранирования.
  3. Снять крышку распределителя, высоковольтные провода остаются подключенными.
  4. Снять бегунок распределителя, вынуть расположенную ниже пылезащитную крышку.
  5. При установке вставить пылезащитную крышку таким образом, чтобы направляющий выступ вошел в паз по краю корпуса распределителя.
  6. У бегунка распределителя есть прилив, который входит в выемку на вале распределителя.
  7. Крышка распределителя также снабжена приливом как защитой от смещения, он должен входить в вырез на корпусе распределителя.

Проверка распределителя зажигания

  1. Снять крышку распределителя зажигания. Она должна быть чистой и внутри, и снаружи, для того чтобы токопроводящий налет из грязи, продуктов трения или влаги не отводил ток высокого напряжения из системы зажигания.
  2. Контактный уголь в середине должен быть гладким и блестящим, перемещаться без заеданий и заклиниваний.
  3. Бегунок распределителя не должен быть обгоревшим на контактном язычке и по заливочной массе помехоподавляющего резистора между средним контактом и язычком.
  4. Правильно выбранный бегунок распределителя должен иметь маркировку «R1».
  5. Полосы, как от графитного карандаша, по крышке распределителя – это следы утечки тока, которые и выжгли эти полосы из-за грязи или влаги.
  6. Временно это можно исправить, если сцарапать их отверткой или ножом и покрыть сверху слоем клея, лака для ногтей или, за неимением лучшего, просто губной помадой.

Снятие распределителя зажигания

  1. Снятие: установить первый цилиндр в положение положение ВМТ момента зажигания.
  2. Снять крышку распределителя зажигания.
  3. Вывернуть болт на крепеже распределителя (внизу у основания), снять распределитель зажигания.
  4. Установка: распределительный и коленчатый валы все еще должны находиться в положении ВМТ (проконтролировать).
  5. Только модели с 4-цилиндровым двигателем: прорезь на торце вала масляного насоса необходимо установить в отверстии распределителя зажигания параллельно коленчатому валу.
  6. Провернуть валик распределителя таким образом, чтобы контактная плата бегунка распределителя совпала с отметкой на краю корпуса распределителя.
  7. Вставить распределитель зажигания, при необходимости провернуть его корпус, до совпадения с отметкой. В заключение отрегулировать зажигание, см. в конце главы.

Датчик детонационного сгорания Ауди 80

Датчик детонационного сгорания

Кроме двигателей 66 кВт

Проверка датчика детонационного сгорания осуществляется посредством опроса памяти накопителя неисправностей. Других возможностей проверки не бывает. Однако неисправный датчик детонационного сгорания можно заметить и по сильному звонкому детонационному стуку во время ускорения.

При установке нового датчика обязательно следите за правильным моментом затяжки крепежного болта в 20 Н•м.

Элементы высокого напряжения Ауди 80

Элементы высокого напряжения

Высоковольтные провода

К высоковольтной части системы зажигания относятся наряду с катушкой зажигания и распределителем – о них уже шла речь – также и высоковольтные провода, наконечники проводов с помехоподавляющим резистором и, конечно, свечи зажигания.

Толстые соединительные провода, проходящие от катушки зажигания к распределителю либо от распределителя к свечам зажигания (модели с 6-цилиндровым двигателем без распределителя), обычно не доставляют никаких хлопот. Они должны быть плотно вставлены своими наконечниками с помехоподавляющими резисторами (устранение помех для радио) в гнезда крышки распределителя зажигания. Их штекерные соединения не должны быть окислены, и у них должен быть хороший контакт с наконечниками свечей зажигания.

Если высоковольтные провода стали жесткими и ломкими, следует установить новые. Для 6-цилиндрового двигателя их можно купить в комплекте с обоими штекерами.

Для 4- и 5-цилиндровых двигателей вам нужно приобрести необходимый вам отрез многопроволочного гибкого медного высоковольтного провода и относящиеся сюда же латунные клеммы для концов кабеля в магазине запчастей. Сдавить латунные клеммы на концах кабеля, надеть наконечники свечей зажигания и наконечники с помехоподавляющими резисторами до фиксации, готово.

Подсказка: «негерметичные» места в высоковольтных проводах легко можно заметить, если заглянуть ночью при работающем двигателе в моторный отсек. Тогда хорошо видны искры зажигания, проскакивающие на кабеле. Слабые световые блики, «пробегающие» по кабелю, напротив, совершенно безобидны.

Наконечники свечей, наконечники с помехоподавляющими резисторами

  • В Audi можно применять только определенные наконечники свечей зажигания. Подходящие наконечники должны иметь собственное сопротивление 4—6 кОм.
  • То же относится и к наконечникам с помехоподавляющими резисторами, устанавливаемыми на соединениях распределителя и катушки зажигания. Их собственное сопротивление должно составлять 0,6—1,4 кОм.
  • Бегунок распределителя зажигания также должен иметь определенный помехоподавляющий резистор 0,6—1,4 кОм. Он обозначен надписью «R1».

Подсказка: если двигатель постоянно или время от времени (при влажной погоде) работает не на всех цилиндрах, это нередко может быть связано с неисправными наконечниками свечей зажигания. Там происходит утечка искры через изоляционный материал между металлической оболочкой и высоковольтным электродом. Иначе по наконечнику свечи в большинстве случаев нельзя определить, «пробивает» ли он. Для проверки замените наконечник свечи другим. Помощь в дороге: удалите металлический экран штекера.

Порядок зажигания

Высоковольтные провода распределителя зажигания соединяются со свечами согласно порядку зажигания. Цифры показывают, к какому цилиндру (метод счета: спереди назад) должен быть подведен соответствующий провод. Слева изображен 4-цилиндровый двигатель, справа – 5-цилиндровый.

Для ровной работы двигателя цилиндры, например 4-цилиндрового двигателя, зажигают не в порядке 1 – 2 – 3 – 4, а в определенном смысле слова беспорядочно. Соответственно порядку зажигания подведены высоковольтные провода к крышке распределителя зажигания. Если бегунок распределителя при снятой крышке распределителя и снятой пылезащитной крышке показывает на отметку на краю корпуса распределителя, значит, цилиндр 1 (тот, который впереди всех остальных по направлению движения) находится в моменте зажигания. Это отправная точка при надевании проводов.

Порядок зажигания (порядок работы цилиндров) в наших двигателях таков:

  1. 4-цилиндровый двигатель: 1 – 3 – 4 – 2, бегунок распределителя вращается вправо (по часовой стрелке).
  2. 5-цилиндровый двигатель: 1 – 2 – 4 – 5 – 3, бегунок распределителя вращается вправо (по часовой стрелке).
  3. 6-цилиндровый двигатель: 1 – 4 – 3 – 6 – 2 – 5. Распределитель отсутствует – порядок подключений проводов высокого напряжения к пакету катушек зажигания соответствует порядку цилиндров. Пример: высоковольтный провод от соединения сзади справа ведет к цилиндру сзади справа.

Замена свечей зажигания Ауди 80

Замена свечей зажигания

План техобслуживания предусматривает каждые 30 000 км замену свечей зажигания. Этот интервал представляется нам реальным и продлевать его не стоит. Нужно внимательно следить за исправностью системы зажигания, особенно на автомобилях, оборудованных каталитическим нейтрализатором, – мы уже говорили об этом. Но все же стоит внимательно взглянуть на снятые свечи: ниже указано, о чем вам может рассказать нагар на свече зажигания.

Кстати, если вы сняли свечи для контроля в промежутке между заменами: руками их лучше не чистить. Это повредит изоляционный слой среднего электрода свечи зажигания (стеатит). Однако зазор между электродами вы можете проверить.

Снятие свечей зажигания

  1. Стянуть наконечники свечей зажигания с контактных штырей свечей. Не дергать за провода!
  2. Вывернуть свечи зажигания и положить согласно последовательности цилиндров, чтобы по состоянию свечи можно было сделать выводы о состоянии соответствующего цилиндра.
  3. Если свечи трудно выворачиваются, не применяйте силу, иначе резьба в головке из легкого сплава может сорваться.
  4. Прогрейте двигатель и теперь выверните свечи.
  5. При установке нельзя вворачивать холодные свечи в горячий двигатель, потом их трудно будет вывернуть.
  6. Свечи зажигания нужно затягивать моментом 20 Н•м. Если под рукой нет динамометрического гаечного ключа:
  7. Ввернуть свечу до прилегания уплотнительного кольца – в этом случае ее нельзя больше провернуть ни рукой, ни свечным ключом без применения силы.
  8. Теперь, если вы установили новые свечи, затяните свечным ключом еще примерно на четверть оборота.
  9. Если вы ставите уже использованные свечи, будет достаточно, если вы провернете свечной ключ примерно на 15°.

Подсказки: для того чтобы легче ввернуть и впоследствии вывернуть свечу, вы можете нанести немного графита с мягкого карандаша на резьбу или немного медной смазки. Масло или обычная пластичная смазка приводят к прикипанию свечи зажигания в резьбе головки блока цилиндров.

Дефектная резьба свечи зажигания – это вовсе не повод для отчаяния! Мастерская поставит в этом случае специальную резьбовую втулку (например вставку Heli-Coil).

Нагар на свечах

Свечи зажигания в определенном смысле этого слова являются свидетелями сгорания в двигателе. Внешний вид свечей зажигания (нагар) позволяет определить, оптимально ли работает двигатель. Предварительно следует основательно разогреть двигатель на проселочной дороге или автостраде. Контроль после короткой дистанции может привести к неправильным выводам. Посмотрите кончик конуса изолятора со средним электродом и боковыми электродами.

  • Кончик конуса изолятора имеет серый или коричневатый цвет: хорошо отрегулированная система впрыска, двигатель работает экономично.
  • Сильные отложения: причиной могут быть присадки в моторном масле или топливе, или повышенный расход масла. Возможно, следует поменять марку масла либо топлива.
  • Черные сажеобразные отложения: свеча зажигания из-за частых поездок на короткие расстояния не достигает температуры самоочистки, неправильное калильное число.
  • Кончик конуса изолятора имеет бурый цвет: слишком ранний момент зажигания, не функционирует электронное регулирование момента зажигания либо датчик детонационного сгорания.
  • Следы оплавлений на среднем и боковых электродах: калильное зажигание, вызванное отложениями в камере сгорания, перегретыми форсунками, неправильным моментом зажигания, сбитым моментом зажигания, неисправным датчиком детонационного сгорания или перегревом двигателя.
  • Разбит конус изолятора, в начальной стадии различим как тонкая трещина: детонирующее сгорание из-за плохого топлива, неправильно отрегулированное зажигание, сбитый момент зажигания, неисправный датчик детонационного сгорания, недостаточное охлаждение двигателя или обеднение смеси из-за попадания неучтенного воздуха.
  • Масляный слой на электродах и внутренней поверхности свечи зажигания: поврежденные поршневые кольца, направляющие клапанов или маслосъемные колпачки клапанов.
  • Если на поверхности свечи зажигания нет указанных признаков, однако двигатель все равно медленно запускается или работает с перебоями, причина все же может крыться в свечах. Невидимые трещины в керамическом изоляторе могут во время холодного запуска заполняться конденсирующимся топливом, из-за чего происходит утечка искры. Свечи могут отказывать при эксплуатации, хотя искра видна, когда свеча снята.

Зазор между электродами

Смесь топлива и воздуха, а также продукты сгорания оказывают корризионное воздействие на металлические электроды свечей зажигания. А высокое напряжение при проскакивании искры вырывает частички металла, из-за чего в эксплуатации увеличивается зазор между электродами. Допустимы следующие показатели зазора между электродами свечей зажигания:

  • 4- и 5-цилиндровые двигатели: 0,7—0,9 мм
  • 6-цилиндровые двигатели: 0,9—1,1 мм

При применяющихся в Audi 80 трехэлектродных свечах воспламеняющая искра может «выбрать себе» соответственно самый короткий искровой промежуток. Поэтому вряд ли потребуется дополнительно подгибать электрод.

Свечи зажигания Ауди 80

 

Свечи зажигания

Обозначения свечей зажигания

Располагая обозначениями, приведенными в таблице ниже, вы приобрете свечи зажигания, соответствующие вашему автомобилю. Что скрывается за числами и буквами?

Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на возникающие в двигателе при сгорании температуры. Индекс говорит о том, сколько тепла может отвести свеча зажигания, не перегреваясь при этом сама. Если свеча отводит слишком много тепла, то она не достигает температуры самоочистки, и на электродах свечи зажигания оседает сажа.

Электроды: в Audi 80 применяются свечи зажигания с тремя электродами.

Резьба свечи: ее длина должна составлять у свечей зажигания для Audi 80 – 19 мм; диаметр резьбы – 14 мм.

Ширина под гаечный ключ: шестигранник для установки свечного ключа должен быть у моделей с 4- и 5-цилидровыми двигателями 20,8 мм шириной, у 6-цилиндровых двигателей эта величина составляет 16 мм.

Поверхность прилегания: для всех двигателей предписаны свечи зажигания с плоской поверхностью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом, поэтому не надо вкладывать никакого дополнительного уплотнительного кольца.

Свечи зажигания  Обозначения свечей зажигания  Располагая обозначениями, приведенными в таблице ниже, вы приобрете свечи зажигания, соответствующие вашему автомобилю. Что скрывается за числами и буквами?  Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на возникающие в двигателе при сгорании температуры. Индекс говорит о том, сколько тепла может отвести свеча зажигания, не перегреваясь при этом сама. Если свеча отводит слишком много тепла, то она не достигает температуры самоочистки, и на электродах свечи зажигания оседает сажа.  Электроды: в Audi 80 применяются свечи зажигания с тремя электродами.  Резьба свечи: ее длина должна составлять у свечей зажигания для Audi 80 – 19 мм; диаметр резьбы – 14 мм.  Ширина под гаечный ключ: шестигранник для установки свечного ключа должен быть у моделей с 4- и 5-цилидровыми двигателями 20,8 мм шириной, у 6-цилиндровых двигателей эта величина составляет 16 мм.  Поверхность прилегания: для всех двигателей предписаны свечи зажигания с плоской поверхностью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом, поэтому не надо вкладывать никакого дополнительного уплотнительного кольца.
Свечи зажигания
Обозначения свечей зажигания
Располагая обозначениями, приведенными в таблице ниже, вы приобрете свечи зажигания, соответствующие вашему автомобилю. Что скрывается за числами и буквами?
Калильное число: свечи зажигания должны быть рассчитаны на возникающие в двигателе при сгорании температуры. Индекс говорит о том, сколько тепла может отвести свеча зажигания, не перегреваясь при этом сама. Если свеча отводит слишком много тепла, то она не достигает температуры самоочистки, и на электродах свечи зажигания оседает сажа.
Электроды: в Audi 80 применяются свечи зажигания с тремя электродами.
Резьба свечи: ее длина должна составлять у свечей зажигания для Audi 80 – 19 мм; диаметр резьбы – 14 мм.
Ширина под гаечный ключ: шестигранник для установки свечного ключа должен быть у моделей с 4- и 5-цилидровыми двигателями 20,8 мм шириной, у 6-цилиндровых двигателей эта величина составляет 16 мм.
Поверхность прилегания: для всех двигателей предписаны свечи зажигания с плоской поверхностью прилегания. Они снабжены неспадающим уплотнительным кольцом, поэтому не надо вкладывать никакого дополнительного уплотнительного кольца.

Свечи зажигания для Audi 80

Названные в таблице свечи зажигания соответствуют предписаниям производителя

Двигатель
Маркировка
2,0 л/66 кВт
ABT
2,0 л/85 кВт
ABK
2,3 л/98 кВт
LG
2,6 л/110 кВт
ABC
2,8 л/128 кВт
AAH
Beru
14-7 DTU
14-8 DTU
14 G-8 DTU
14 F- 6 DTU
14 F-6 DTU
Bosch
W 7 DTC
W 8 DTC
F 6 DTC
F 6 DTC
Champion
N 7 BYC
N 9 BYC
N 9 BMC
C 6 BYC 4
C 6 BYC 4
LGK
BKUR 6 ET 10
BKUR 6 ET 10
Зазор между электродами, мм
0,7—0,9
0,7—0,9
0,7—0,9
0,9—1,1
0,9—1,1

Проверка момента зажигания

Момент зажигания, собственно, в электронно управляемых системах зажигания Audi 80 сбиться не может. Но все же мастерская в рамках теста режима холостого хода и теста на токсичность отработавших газов контролирует в том числе и установку зажигания. Для этого необходимо в первую очередь опросить память накопителя неисправностей. Потом блок управления системы зажигания должен быть приведен к основной установке. Это также делается прибором для считывания памяти накопителя неисправностей.

Нет никакого смысла самостоятельно подправлять установку зажигания, если перед этим не был опрошен накопитель неисправностей. Поскольку наши блоки управления являются самообучающимися, они могут осуществлять необходимое уточнение установки зажигания, например, если отсутствует сигнал одного из датчиков. Прежде чем что-то менять в установке зажигания, нужно быть уверенным, что установку зажигания не испортил какой-нибудь сбой в системе.
Вышесказанное применимо к так называемой основной регулировке прибором считывания памяти накопителя неисправностей V.A.G. 1551. До тех пор, пока блок управления не был приведен к основной установке, правильные регулировки провести невозможно. Именно поэтому необходимо обратиться в мастерскую Audi. Там проведут контроль по приведенным ниже показателям.

Регулировочные данные

Таблица показывает один испытательный и один установленный показатели регулировки зажигания, что следует понимать следующим образом: при экспресс-контроле ориентируются на больший допуск испытательного показателя. Если в любом случае требуется регулировка, это должно быть произведено основательно, по возможности приближенно к установленному показателю.

Двигатель
Маркировка
2,0 л/66 кВт
ABT
2,0 л/85 кВт
ABK
2,3 л/98 кВт
LG
2,6 л/110 кВт
ABC
2,8 л/128 кВт
AAH
Испытательный показатель
4—8° до ВМТ
4—8° до ВМТ
13—17° до ВМТ
7—27° до ВМТ
-*
Установленный показатель
6 ±1° до ВМТ
6 ±1° до ВМТ
15 ±1° до ВМТ
-*
-*

Кузовная электросистема Ауди 80

Кузовная электросистема

Только не бойтесь многочисленных проводов, штекеров и предохранителей в Audi 80! Вы быстро сориентируетесь благодаря таблице предохранителей и различным электросхемам в этой и последующей главах.

Минус к «массе» Ауди 80

Минус к «массе»

Подача питания потребителям тока производится посредством провода, который более или менее сложным путем всегда соединен с аккумуляторной батареей, в чем можно убедиться по электросхемам в следующей главе.

Обратную цепь обеспечивают электропроводящие металлические элементы кузова или двигателя. Таким образом экономится большое количество дорогого медного кабеля. В большинстве случаев для обратной цепи все же необходим короткий отрезок кабеля – а именно там, где потребитель электричества расположен не непосредственно на металле. Для этого существует – распределенное по всему кузову – определенное количество так называемых точек «массы».

Отрицательный полюс аккумуляторной батареи тоже, конечно, соединен с кузовом, «массой», как говорят автоэлектрики. Так что запомните – «минус к массе».

Ориентирование в электросистеме Ауди 80

Ориентирование в электросистеме

Обозначения клемм

Пестрая смесь проводов в автомобиле на самом деле очень упорядочена, потому что многие подробности автомобильной электросистемы являются стандартными. Цифры на различных деталях и кабельных соединениях, а также в электросхемах имеют во всех немецких и в некоторых иностранных автомобилях одно и то же значение.

Клемма 15 получает от замка зажигания питание только при включенном зажигании, причем кроме катушки зажигания питание поступает и к тем потребителям тока, которые должны получать его только при непосредственной эксплуатации автомобиля. Провода к клеммам 15 имеют черную оболочку, иногда с дополнительными цветными полосками.

Клемма 30 постоянно получает питание от положительного вывода аккумуляторной батареи или, при работающем двигателе, от генератора. Неосторожное обращение с инструментами может привести к коротким замыканиям и искрообразованию, если не отсоединить отрицательный вывод аккумулятора. Этот постоянно находящийся под напряжением провод имеет красную оболочку, при необходимости с дополнительными цветными полосками.

Клемма 49 отвечает за поворотную и аварийную световые сигнализации.

Клемма 53 поставляет питание к системе омывания стекол.

Клемма 56 отвечает за подачу питания для ближнего света (желтые и желто-черные) и для дальнего света с белыми (бело-черные провода).

Клемма 58 нужна для стояночного света спереди (габариты), а также для задних габаритных огней и лампочек освещения номера. Основной цвет оболочки провода – серый, соответственно с дополнительными цветными полосками.

Клемма 31 – это клемма корпуса, или «массы», при помощи которой потребитель питания должен быть связан с корпусом автомобиля, для того чтобы электрическая цепь была замкнутой. Соответствующие провода снабжены коричневой оболочкой.

Обозначение электрических соединителей

Отдельные провода часто объединены в Audi 80 в большие жгуты с черной оболочкой, что затрудняет поиск определенного провода. Помощь по ориентированию в этом случае можно получить от многочисленных многоконтактных штекерных соединений, число проводов в которых и их точное положение указаны в электросхемах в следующей главе.

Провода Ауди 80

Провода

Поперечное сечение провода выбирается в зависимости от величины тока соответствующего потребителя: лампочке индикатора достаточно провода толщиной 0,5 мм2, стартеру же нужен 15-миллиметровый провод. Слишком тонкий провод нагревается, и при этом падает напряжение. В этом случае вместо необходимых 12 В к фарам поступают только 10 или 9,5 В – освещение становится тусклым.

Штепсельные соединения Ауди 80

Штепсельные соединения

Длительное время в статистике неполадок Всеобщего автомобильного клуба Германии (ADAC) ослабшие штепсельные соединения отмечались как одна из самых частых причин неполадок – причем почти у всех автомобилей.

Теперь Audi положил этому конец в буквальном смысле этого слова: практически все штекерные соединения снабжены дополнительной механической защитой.

Эту защиту необходимо преодолеть перед отсоединением штекера. Далее перечислены наиболее часто встречающиеся виды защиты штекеров.

  • Штекеры системы впрыска защищены проволочной скобой, которую необходимо отжать вниз.
  • Многие многоконтактные штекеры снабжены по бокам защитными фиксаторами, на которые необходимо надавить перед отсоединением штекера.
  • Например, на блоке комбинации приборов расположены многоконтактные штекеры, защищенные вставной скобой.

Центральный коммутатор Ауди 80

Центральный коммутатор

Центральный коммутатор расположен в автомобиле Audi 80 в водонепроницаемом кожухе под ветровым стеклом. В нем могут находиться до 31 предохранителя (на один больше, если автомобиль с дизельным двигателем), четыре резервных предохранителя и в общей сложности одиннадцать реле. Кроме того, там же расположено штекерное соединение для подключения диагностического прибора.

1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами; 2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения; 3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя;
1 – реле для противотуманных фар и задних габаритных огней, мостик, если автомобиль не оснащен противотуманными фарами;
2 – реле вентилятора системы охлаждения (модели, не оснащенные кондиционером), реле для второго вентилятора системы охлаждения;
3 – блок управления включения вентилятора после прекращения работы двигателя; 4 – блок управления системы очистки фар;
5 – разгрузочное реле Х-контакта.
6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя); 7 – реле звукового сигнала; 8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым;
6 – реле вентилятора (на моделях с ручным кондиционером), реле второго вентилятора системы охлаждения (на моделях с автоматическим кондиционером и некоторыми вариантами двигателя);
7 – реле звукового сигнала;
8 – реле системы сигнализации (на моделях с механической КП), мостик на моделях, не оснащенных системой сигнализации. На моделях, оснащенных АКП, это место остается пустым; 9 – реле прерывистого режима системы стеклоочистителя/омывания стекол;
10 – реле топливного насоса;
11 – реле первого вентилятора системы охлаждения.

Все провода в Audi 80 собраны в различные жгуты. Все они заканчиваются в так называемом центральном коммутаторе, черном ящичке, расположенном слева сзади в моторном отсеке в водонепроницаемом кожухе. Там можно разместить 21 предохранитель, десять дополнительных предохранителей, четыре резервных предохранителя и целый ряд реле.

Замена центрального коммутатора

Если при поиске неисправностей обнаружилось, что подводка кабелей, соответствующие предохранитель либо реле не имеют повреждений, то причиной неисправности может быть и центральный коммутатор. Типичными повреждениями могут быть неплотные контакты или отказы, связанные с температурой. В этом случае нужно заменить центральный коммутатор.

  1. В качестве запасной детали нужно приобрести обязательно соответствующую версию центрального коммутатора.
  2. Открыть крышку и отсоединить петли.
  3. Надавить на крепежные скобы справа и слева на вставном элементе – собственно центральным коммутаторе и вытащить вставной элемент с подключенными проводами.
  4. Переключить штекеры один за другим со старого на новое устройство.
  5. Снова установить вставной элемент в рамку.
  6. Снять полочку слева под приборной панелью и проконтролировать, все ли провода были переключены.

крышка центрального коммутатора должна быть закрыта, иначе во время езды по ногам водителя будут гулять сквозняки.

Дополнительный блок реле Ауди 80

Дополнительный блок реле

Дополнительный блок реле (3) расположен под полочкой (2) слева под приборной панелью. Накленная табличка (1) показывает, на каком месте расположено какое реле или какой блок управления. Их позиция меняется от автомобиля к автомобилю.
Дополнительный блок реле (3) расположен под полочкой (2) слева под приборной панелью. Накленная табличка (1) показывает, на каком месте расположено какое реле или какой блок управления. Их позиция меняется от автомобиля к автомобилю.
План расположения нумерации контактных ячеек на дополнительном блоке реле вы найдете также на электросхемах. Редко когда заняты все ячейки, но ячейки с первой по шестую предусмотрены в каждом автомобиле. Справа от контактных ячеек расположены ячейки с разъемными контакными соединениями для различных жгутов кабелей. Например, при дооснащении здесь следует подключить жгут проводов, соединяющий противотуманные фары и выключатель.
План расположения нумерации контактных ячеек на дополнительном блоке реле вы найдете также на электросхемах. Редко когда заняты все ячейки, но ячейки с первой по шестую предусмотрены в каждом автомобиле. Справа от контактных ячеек расположены ячейки с разъемными контакными соединениями для различных жгутов кабелей. Например, при дооснащении здесь следует подключить жгут проводов, соединяющий противотуманные фары и выключатель.

Реле либо блоки управления, для которых не нашлось места в центральном коммутаторе, расположены в блоке реле под приборной панелью. Они становятся доступными после снятия полочки слева под приборной панелью. Расположение контактных ячеек показывает рисунок внизу. Там отмечены и дополнительные, встречающиеся не везде, адаптеры.

Реле и блоки управления Ауди 80

Реле и блоки управления

Взгляд под заднее сиденье Audi 80 версии седан

1 – блок управления блокировкой дифференциала (только полноприводные модели); 2 – выключатель продольного ускорения антиблокировочной системы (только полноприводные модели);
1 – блок управления блокировкой дифференциала (только полноприводные модели);
2 – выключатель продольного ускорения антиблокировочной системы (только полноприводные модели); 3 – блок управления антиблокировочной системой;
4 – дополнительный блок реле.
На иллюстрации на дополнительном блоке реле (2) под задним сиденьем седана Audi 80 стоит только двойное реле (1) антиблокировочной системы. Это реле может быть использовано в оснащенных соответствующим образом автомобилях и как реле защиты от перенапряжения системы включения подушки безопасности. На то же самое место можно поставить и реле электронной блокировки дифференциала (EDS). Расположенная рядом ячейка 21 в седанах обычно остается пустой. В следующей ячейке 20 вставлено реле стеклоочистителя заднего стекла универсала Audi 80. В ячейке 19 (рядом с внешней стороной автомобиля) расположено реле отключения задних противотуманных фар, установленное на моделях, с заводской комплектацией тягово-сцепным устройством (фаркопом).
На иллюстрации на дополнительном блоке реле (2) под задним сиденьем седана Audi 80 стоит только двойное реле (1) антиблокировочной системы. Это реле может быть использовано в оснащенных соответствующим образом автомобилях и как реле защиты от перенапряжения системы включения подушки безопасности. На то же самое место можно поставить и реле электронной блокировки дифференциала (EDS). Расположенная рядом ячейка 21 в седанах обычно остается пустой. В следующей ячейке 20 вставлено реле стеклоочистителя заднего стекла универсала Audi 80. В ячейке 19 (рядом с внешней стороной автомобиля) расположено реле отключения задних противотуманных фар, установленное на моделях, с заводской комплектацией тягово-сцепным устройством (фаркопом).

К бортовой электросистеме относится целый ряд реле и блоков управления, расположенных в центральном коммутаторе или на дополнительном блоке реле слева под приборной панелью либо под задним сиденьем.

Простое коммутационное реле применяется в первую очередь для мощных потребителей тока. Это имеет следующее основание: если проводить питание по длинным кабельным линиям через соответствующие выключатели, то следствием будут потери напряжения. Кроме того, контакты выключателей подвергаются большой нагрузке из-за большего тока. При релейной схеме выключатель используется только для невысокого тока, при этом подключается не непосредственно потребитель тока, а его реле.

Если коммутационная команда поступает не от выключателя, а от блока управления, то картина та же самая: чувствительные электронные элементы не могут проводить большие токи без ущерба для себя.

  • Определенные реле могут выполнять дополнительные функции. Так, реле указателя поворота включает импульсы мигания, а реле системы омывания стекол и стеклоочистителя управляет прерывистым действием и работой без воды стеклоочистителя после омывания стекол.
  • Блоки управления снабжены более или менее сложными электронными системами для определенных функций, подчас в них установлено и реле. В качестве примера можно назвать блок управления электрическими стеклоподъемниками или блок управления задержки отключения света в салоне.

Принцип действия коммутационного реле

  • При включении соответствующего потребителя питания в реле замыкается электрическая цепь от клеммы 86 (поступающий «коммутационный ток») к клемме 85 (корпус).
  • Благодаря этому электромагнит, преодолевая сопротивление пружины, притягивает мощный контакт и таким образом замыкает электрическую цепь для «рабочего тока».
  • Для предотвращения потерь напряжения рабочий ток проводится по кратчайшему пути прямо к клемме 30 реле и оттуда дальше – при условии замкнутых контактов через клемму 87 к потребителю питания.
  • Иногда встречается и клемма 87 а. Она жестко связана с клеммой 87, то есть выполняет ту же функцию.

Поиск неисправностей коммутационных реле

  1. На клемме 30 всегда должно быть напряжение, в том случае если речь не идет о реле, потребитель которого зависит от другого потребителя. Пример: напряжение на реле заднего противотуманного фонаря подается только в том случае, если включен свет.
  2. Для проверки наличия напряжения извлечь (выдвинуть) реле и прикоснуться игольчатым электродом контрольной лампочки к клемме 30 в цоколе реле. Отсутствие напряжения означает разрыв провода.
  3. Снять реле, клемму 86 соединить с положительным полюсом аккумуляторной батареи, а клемму 85 с корпусом («массой»). Катушка электромагнита должна отчетливо (слышно) притягивать контакт реле, в противном случае реле неисправно.

Помощь при дефектном коммутационном реле

  1. Вынуть реле из гнезда.
  2. Соединить клеммы 30 и 87 в ячейке реле при помощи канцелярской скрепки или короткого кусочка проволоки. Благодаря этому соответствующий потребитель получит постоянный ток.
  3. Для отключения снять эту перемычку, поскольку соответствующий выключатель в данном случае обойден.
На снятой крышке (7) центрального коммутатора в краткой форме (6) отображено возможное расположение реле и предохранителей. Там же находятся маленькие пластмассовые плоскогубцы для отсоединения предохранителей. Внутри центрального коммутатора видны различные реле (1), штекеры для диагностических приборов (2), предохранители 1–21 (3), а также дополнительные предохранители 23-32 (4). Далее размещены четыре запасных предохранителя (5).
На снятой крышке (7) центрального коммутатора в краткой форме (6) отображено возможное расположение реле и предохранителей. Там же находятся маленькие пластмассовые плоскогубцы для отсоединения предохранителей. Внутри центрального коммутатора видны различные реле (1), штекеры для диагностических приборов (2), предохранители 1–21 (3), а также дополнительные предохранители 23-32 (4). Далее размещены четыре запасных предохранителя (5).

Разгрузочное реле контакта Х Ауди 80

Разгрузочное реле контакта Х

В бортовой электрической системе разгрузочное реле контакта Х (кстати, простое коммутационное реле) играет значительную роль. Поэтому здесь описан принцип его работы.

Контакт Х замка зажигания получает питание, только если ключ зажигания стоит в положении «поездка». Через эту клемму подсоединены мощные потребители тока, такие как стеклоочиститель, обогрев заднего стекла или вентилятор, для того чтобы при запуске двигателя вся «сила» аккумуляторной батареи шла на работу стартера. Конечно, не все эти потребители могут получать свое питание через контакт в замке зажигания; для этого он слишком слаб. Поэтому между ними необходимо подключение реле, и снабжение питанием осуществляется через него. Контакт замка зажигания отвечает (наряду со снабжением фар питанием) только за коммутационный ток к реле.

Предохранители Ауди 80

Предохранители

Каждому электрическому прибору в автомобиле необходимо определенное установленное количество тока. Соответственно этому току определяется и поперечное сечение ведущего к прибору провода.

Если в этой электрической цепи повышается ток, например, из-за появления дополнительных потребителей или из-за короткого замыкания, то этот провод перегружается. При этом он может слегка нагреваться или даже начать раскаляться, если своевременно не прервать поступление тока. Именно это и делают предохранители. Как это уже было отмечено, для того чтобы автомобиль Audi при дефекте в электроцепи не оказался полностью без питания, предохранители распределены в различных электроцепях. Однако соединения между аккумулятором, генератором, стартером и замком зажигания не защищены предохранителями.

Замена предохранителей

  1. Если необходимо заменить один из предохранителей, вы можете использовать для отсоединения маленькие пластмассовые щипцы, укрепленные на крышке центрального распределительного устройства.
  2. Если новый предохранитель сразу снова перегорает, следует проверить, не был ли установлен слишком слабый предохранитель.
  3. Если предохранитель был подобран верно, следует на основе таблицы предохранителей выявить подключенные потребители тока и проверить каждый из них в отдельности. При этом также поможет соответствующая электросхема.
  4. В сомнительном случае следует отсоединить все потребители и подключить их один за другим по одиночке. Потребитель, при подключении которого предохранитель перегорает, неисправен.

Дополнительные предохранители

На определенных версиях с дополнительным оборудованием на дополнительном блоке центрального коммутатора расположены дополнительные предохранители. Это те, которые в таблице предохранителей указаны под номерами 23 – 28.

Номер 22 стоит только на автомобилях с дизельным двигателем. Так же на этой панели у некоторых версий расположены предохранители для системы зажигания и впрыска. Красная крышка с надписью «Motor-Moteur» служит при этом защитой.

Таблица предохранителей Ауди 80

Таблица предохранителей

Номер
Подключенные потребители
Ампер
1
Противотуманные фары, задние противотуманные фары
15
2
Аварийная световая сигнализация
15
3
Звуковой сигнал, обогреваемые сиденья
30
4
Часы, освещение багажного отсека, косметическое зеркало, лампа для чтения, розетка/прикуриватель, бортовой компьтер, полноавтоматический кондиционер, радио, система автопроверки (Auto-Check-System)
15
5
Вторая ступень скорости вентилятора системы охлаждения
30
6
Правые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь
5
7
Левые задний габаритный огонь, передний габаритный огонь
5
8
Дальний свет правой фары, индикатор дальнего света
10
9
Дальний свет левой фары
10
10
Ближний свет справа, двигатель регулирования угла наклона фар справа
10
11
Ближний свет слева, двигатель регулирования угла наклона фар слева
10
12
Комбинация приборов, фара заднего хода, система автопроверки (Auto-Check-System), АКП, блокировка дифференциала, бортовой компьютер, система регулирования скорости движения, лампочка освещения салона с задержкой выключения, электронный термовыключатель, функционирование вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя
15
13
Топливный насос
15
14
Лампочка освещения номерного знака, освещение приборов, освещение моторного отсека, освещение вещевого ящика, автоматический кондиционер
5
15
Указатели поворота, стеклоочистители, насос системы омывания стекол, подогрев форсунок системы омывания стекол, вентилятор системы охлаждения (блок управления включением вентилятора системы охлаждения после прекращения работы двигателя), кондиционер
25
16
Обогрев заднего стекла, обогрев внешних зеркал заднего вида
30
17
Вентилятор, автоматический кондиционер
30
18
Электрическое регулирование внешних зеркал заднего вида, омыватель заднего стекла (универсал)
5
15
19
Система замков с центральным управлением, отопление цилиндров механизма открывания дверей, сигнализация
10
20
Первая ступень вентилятора системы охлаждения, включение вентилятора после прекращения работы двигателя
30
21
Самостоятельная диагностика/подключение диагностического прибора
10
22
Свободен

Электрические стеклоподъемники, электрический люк и электрическая регулировка сиденья снабжены автоматическими предохранителями, которые после устранения неисправности автоматически включаются снова. Предохранительные адаптеры находятся слева от дополнительного блока предохранителей слева под приборной панелью.

Номер
Подключенные потребители
Ампер
23
Свободен
24
Свободен
25
Отопление лямбда-зонда
5
26
Розетка прицепа
30
27
Система зажигания/впрыска
10
28
Система зажигания/впрыска
10
29
Стоп-сигнал
10
30
31
Система регулирования скорости движения в сочетании с автоматической коробкой передач, АБС, блокировкой дифференциала
5
15
32
Система зажигания/впрыска
10

Предохранители 27 и 28 снабжены пластмассовой крышкой красного цвета с надписью «Motor/Moteur».

Электрические схемы Ауди 80

Электрические схемы

Электрические схемы отдельные электрические цепи системы друг рядом с другом, так что функциональная взаимозависимость становится более явной и понятной. Однако прохождение проводов в автомобиле по этим изображениям понять нельзя.

Что нужно знать об электрических схемах

Распределение

Далее вы найдете части электросхем, показывающие всегда только одну определенную конструктивную группу автомобиля. Смысл подобного распределения – экономия места. Ведь область системы стеклоочистителя касается как автомобиля с двигателем мощностью 66 кВт, так и автомобиля с двигателем мощностью 128 кВт. Так что выбирайте себе именно тот участок, с которым вы собираетесь заниматься в данный момент.

Построение

Электросхемы разделены на множество цепей, пронумерованных внизу схемы. Таким образом, на основе пояснения к электросхеме можно легко найти отдельные элементы. Нижняя линия обозначает «массу» автомобиля (то есть металл кузова), через которую замыкается электрическая цепь. Серое поле на верхнем краю схем показывает центральный коммутатор. Обозначение штекерных контактов говорит о том, где подключен провод. Пример: В15 означает, что этот провод следует искать в многоконтактном штекере на соединении В центрального коммутатора.

Если какой-то провод заканчивается в прямоугольной рамке, в которой указано число – например, 15 – то вы найдете продолжение этого провода в названном номере электрической цепи, в примере это цепь номер 15.

Цвета проводов

В электросхемах цвета проводов даны в виде сокращений. Сокращения обозначают: сн – синий; к – коричневый; ж – желтый; з – зеленый; ср – серый; л – лиловый; кр – красный; ч – черный; б – белый.

Для каких моделей?

Далее вы найдете полную электросхему автомобиля Audi 80 1992 г. выпуска. Электросхемы по двигателю описывают 4-цилиндровый двигатель с системой впрыска Mono-Motronic и мощностью 66 кВт.

Дополнительно в заключение приведены электросхемы других двигателей, которые при необходимости следует мысленно интегрировать в упомянутую полную электросхему.

В заключение к этому приведены электросхемы дополнительных элементов оснащения, например, противотуманных фар.

elektricheskie-shemy-1

Изображение показывает плату центрального коммутатора снизу. Она разделена на ячейки штекерных контактов, в которые соответственно вставлено по одному многоконтактному штекеру и которые обозначены буквами латинского алфавита. Дополнительно указаны обозначения клемм. Оба этих обозначения вы найдете на электросхемах внизу серого поля, которое должно представлять центральный коммутатор. По этим данным следует искать кабель в центральном коммутаторе.

Полная электросхема автомобиля Audi 80: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (66 кВт) Ауди 80

Полная электросхема автомобиля Audi 80: 2-литровый 4-цилиндровый двигатель (66 кВт)

Аккумуляторная батарея, стартер, трехфазный генератор переменного тока, предварительный подогрев впускного коллектора

Цвета проводов: ro – кр, sw – ч, ro/sw – кр/ч, bl – сн, ro/ws – кр/б, sw/ro – ч/кр, sw/bl ч/с, sw/ge – ч/ж.

polnaya-elektroshema-avtomobilya-audi-80-2-1

Топливный насос, система впрыска, блок управления системой впрыска Mono-Motronic

Цвета проводов: br – к, gn/ge – з/ж, ws/gn – б/з, ws/bl – б/кр, ro – кр, br/gr – к/ср, sw/li ч/л, br/li – к/л, bl/br – сн/к, gn – з, br/ro – к/кр, bl/gn – с/з, gn/ro -/кр, gn/sw – з/ч, gn/gr – з/ср, gn/bl – з/сн, sw/ws – ч/б.

polnaya-elektroshema-avtomobilya-audi-80-2-2

Лямбда-зонд с подогревом, электромагнитный клапан бачка с активированным углем, регулятор положения дроссельной заслонки

Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl/sw – сн/ч, gn/sw – з/ч, sw – ч, gr/sw ср/ч, ro/ge – кр/ж, gr/ws ср/б, sw/ro – ч/кр, ge – ж, br/sw – к/ч, sw/bl – ч/сн, li/sw – л/ч, li – л, ro/sw кр/ч.

polnaya-elektroshema-avtomobilya-audi-80-2-3

А – аккумуляторная батарея
В – стартер
С – трехфазный генератор переменного тока
С 1 – регулятор напряжения
J81 – реле предварительного подогрева выпускного коллектора («ежик»)
L51 – нагревательный резистор подогрева выпускного коллектора («ежик»)
T1 – одноконтактное штекерное соединение у передней стенки справа
T 1p – одноконтактное штекерное соединение близи выпускного коллектора
T 1q – одноконтактное штекерное соединение слева за панелью приборов
(6) – гибкая перемычка, двигатель – генератор
(11) – точка «массы» у гнезда аккумуляторной батареи
G 6 – топливный насос
G 42 – датчик температуры впускного воздуха
G 62 – датчик температуры охлаждающей жидкости
G 69 – потенциометр дроссельной заслонки
J 17 – реле топливного насоса
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 30 – впрыскная форсунка первого цилиндра
T 2x – 2-контактное штекерное соединение черного цвета в воздухонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2y – 2-контактное штекерное соединение синего цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 2z – 2-контактное штекерное соединение белого цвета вблизи пластины с реле (штекерное соединение для диагностических приборов)
T 4f – 4-кратное штекерное соединение коричневого цвета, слева в моторном отсеке
T 10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
(17 – точка «массы» на впускном коллекторе
(50) – точка «массы» слева в багажном отсеке
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электрической цепи впереди справа
(D 8) – соединение (температурный датчик/потенциометр) в электрической цепи впереди справа
* – резистивная проводка 3 Ом
K – распределитель электроцепей для диагностического штекера (К-электроцепи)
L – распределитель электроцепей для диагностического штекера (L-электроцепи)

G 39 – лямбда-зонд
J 257 – блок управления системой впрыска Mono-Motronic
L 80 – электромагнитный клапан бачка 1 с активированным углем (импульсный)
S 25 – отдельный предохранитель для подогрева лямбда-зонда (в дополнительном отсеке для предохранителей)
S 27 – отдельный предохранитель для системы впрыска Mono-Motronic (управление двигателем) и катушки зажигания (в дополнительном отсеке для предохранителей)
T 1a – одноконтактное штекерное соединение справа в моторном отсеке
T 2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностический штекер)
T 5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
V 60 – регулятор положения дроссельной заслонки
Z 19 – подогрев лямбда-зонда
(17) – точка «массы» на выпускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – , в электрической цепи впереди справа
(84) – соединение на «массу», корпус двигателя, в электрической цепи впереди справа

Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания Ауди 80

Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания Ауди 80

Датчик Холла, трансформатор высокого напряжения, распределитель зажигания, свечи зажигания

G 40 – датчик Холла L 152 – трансформатор высокого напряжения O – распределитель зажигания P – наконечник провода к свече зажигания
G 40 – датчик Холла
L 152 – трансформатор высокого напряжения
O – распределитель зажигания
P – наконечник провода к свече зажигания 17 – точка «массы» на впускном коллекторе
84 – соединение с «массой» (корпусом двигателя), в электрической цепи впереди справа
Q – свечи зажигания

Выключатель зажигания и стартера, разгрузочное реле контакта Х, демпфирование топливного бака Ауди 80

Выключатель зажигания и стартера, разгрузочное реле контакта Х, демпфирование топливного бака

D – выключатель зажигания и стартера J59 – разгрузочное реле контакта Х *J273 – блок управления демпфированием/индикатором количества топлива T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T10a – десятиконтактное штекерное соединение желтого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле 81 – соединение на «массу» – 1 в цепи к приборной панели
D – выключатель зажигания и стартера
J59 – разгрузочное реле контакта Х
*J273 – блок управления демпфированием/индикатором количества топлива
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10a – десятиконтактное штекерное соединение желтого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
81 – соединение на «массу» – 1 в цепи к приборной панели A2 – положительная соединительная линия (15), в цепи к приборной панели
A17 – соединительная линия (61) в цепи к приборной панели
A21 – соединительная линия (86s) в цепи к приборной панели
A33 – соединительная линия (75) в цепи к приборной панели
А41 – положительная соединительная линия (50) в цепи к приборной панели
* – только у полноприводных моделей

Вентилятор для охлаждающей жидкости, термовыключатель для вентилятора Ауди 80

Вентилятор для охлаждающей жидкости, термовыключатель для вентилятора

F18 – термовыключатель вентилятора для охлаждающей жидкости J101 – реле второй скоростной ступени вентилятора системы охлаждения
F18 – термовыключатель вентилятора для охлаждающей жидкости
J101 – реле второй скоростной ступени вентилятора системы охлаждения T3f – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
V7 – вентилятор охлаждающей жидкости
32 – точка «массы», за приборной панелью слева

Фары, стояночный свет, задние габаритные огни, сигнал торможения, фара заднего хода Ауди 80

F – выключатель сигнала торможения F4 – выключатель фары заднего хода L1 – двухнитевая лампа левой фары L2 – двухнитевая лампа правой фары M1 – лампа стояночного огня слева M2 – лампа заднего габаритного огня справа M3 – лампа стояночного огня справа M4 – лампа заднего габаритного огня слева M6 – лампа указателя поворота сзади слева M8 – лампа указателя поворота сзади справа
F – выключатель сигнала торможения
F4 – выключатель фары заднего хода
L1 – двухнитевая лампа левой фары
L2 – двухнитевая лампа правой фары
M1 – лампа стояночного огня слева
M2 – лампа заднего габаритного огня справа
M3 – лампа стояночного огня справа
M4 – лампа заднего габаритного огня слева
M6 – лампа указателя поворота сзади слева
M8 – лампа указателя поворота сзади справа M9 – лампа стоп-сигнала слева
M10 – лампа стоп-сигнала справа
M16 – лампа фары заднего хода слева
M17 – лампа фары заднего хода справа
S29 – отдельный предохранитель для стоп-сигнала (в отсеке дополнительных предохранителей)
T1f – одноконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T4 – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар слева
T4a – четырехконтактное штекерное соединение, вблизи фар справа

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света Ауди 80

Выключатели освещения, выключатели ближнего света фар, светового сигнала дальним светом фар и парковочного света

T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле (50) – точка «массы», багажный отсек слева (98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника (119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам (A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели є1 – выключатель освещения є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар
T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
T10b – десятикратное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(50) – точка «массы», багажный отсек слева
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A18) – соединительная линия (54) в электроцепи к приборной панели
є1 – выключатель освещения
є4 – выключатель ближнего света фар и светового сигнала дальним светом фар є19 – выключатель парковочного света
(A9) – положительная соединительная линия (56b) в электроцепи к приборной панели
(A32) – положительная соединительная линия (30) в электроцепи к приборной панели
(A43) – соединительная линия (57L) в электроцепи к приборной панели
(A44) – соединительная линия (57r) в электроцепи к приборной панели
– только для автомобилей, экспортирующихся в Италию

Освещение вещевого ящика, освещение багажного отсека, освещение номерного знака, освещение моторного отсека Ауди 80

Освещение вещевого ящика, освещение багажного отсека, освещение номерного знака, освещение моторного отсека

F5 – выключатель освещения багажного отсека L29 – лампочка освещения моторного отсека T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, в багажном отсеке слева T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная станция в дополнительной опоре реле W3 – лампочка освещения багажного отсека W6 – лампочка освещения вещевого ящика
F5 – выключатель освещения багажного отсека
L29 – лампочка освещения моторного отсека
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, в багажном отсеке слева
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная станция в дополнительной опоре реле
W3 – лампочка освещения багажного отсека
W6 – лампочка освещения вещевого ящика X – лампочка освещения номерного знака
(81) – соединение на «массу» – 1- в электроцепи к приборной панели
(98) – соединение на «массу» в электроцепи к крышке багажника
(A7) – положительная соединительная линия (58 D1) в электроцепи к приборной панели
(A20) – соединительная линия (15а) в электроцепи к приборной панели
* только на версии с обогреваемыми форсунками стеклоомывателя/системы очистки фар

Система мигающих указателей поворота и аварийной световой сигнализации Ауди 80

Система мигающих указателей поворота и аварийной световой сигнализации

E2 – выключатель указателей поворотов E3 – выключатель аварийной световой сигнализации J2 – реле аварийной световой сигнализации M5 – лампа сигнала поворота спереди слева M7 – лампа сигнала поворота спереди справа T10a – десятиконтактное штекерное соединение желтого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле (81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели (119) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к фарам
E2 – выключатель указателей поворотов
E3 – выключатель аварийной световой сигнализации
J2 – реле аварийной световой сигнализации
M5 – лампа сигнала поворота спереди слева
M7 – лампа сигнала поворота спереди справа
T10a – десятиконтактное штекерное соединение желтого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к фарам (A5) – положительная соединительная линия (сигнал поворота справа) в электроцепи к приборной панели
(A6) – положительная соединительная линия (сигнал поворота слева) в электроцепи к приборной панели
E22 – выключатель стеклоочистителя в прерывистом режиме
H – привод звукового сигнала
H1 – звуковой сигнал/двухтоновый звуковой сигнал
J4 – реле двухтонового звукового сигнала
J31 – реле автоматики стеклоочистителя/омывания стекол
J39 – реле системы очистки фар

Система стеклоочистителя/омывания, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал Ауди 80

Система стеклоочистителя/омывания, система очистки фар, обогреваемые форсунки стеклоомывателя, звуковой сигнал

T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле V – двигатель стеклоочистителя V5 – насос системы омывания стекол V11 – насос системы очистки фар
T1i – одноконтактное штекерное соединение белого цвета за приборной панели слева
T2f – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T2g – двухконтактное штекерное соединение вблизи моющей форсунки
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета, за приборной панелью слева
T6 – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная станция в дополнительнм блоке реле
V – двигатель стеклоочистителя
V5 – насос системы омывания стекол
V11 – насос системы очистки фар Z20 – нагревательный резистор для форсунки слева
Z21 – нагревательный резистор для форсунки справа
(32) – точка «массы», за приборной панелью слева
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
E20 – регулятор освещения – выключатели и приборы
G – датчик индикатора количества топлива
G5 – тахометр
K6 – индикатор аварийной световой сигнализации

Комбинация приборов, тахометр, цифровые часы, регулятор освещения Ауди 80

Комбинация приборов, тахометр, цифровые часы, регулятор освещения

K64 – индикатор аварийной световой сигнализации и сигнала поворота справа K65 – индикатор сигнала поворота слева L8 – лампочка подсветки часов T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева
K64 – индикатор аварийной световой сигнализации и сигнала поворота справа
K65 – индикатор сигнала поворота слева
L8 – лампочка подсветки часов
T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета в багажном отсеке слева T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, во вставном элементе приборной панели
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
Y2 – цифровые часы
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр Ауди 80

Комбинация приборов, стабилизатор напряжения, контроль охлаждающей жидкости, индикатор количества топлива, спидометр

G1 – индикатор количества топлива G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости G21 – спидометр G22 – датчик спидометра J6 – стабилизатор напряжения K1 – индикатор дальнего света фар L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х) T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов (81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели
G1 – индикатор количества топлива
G3 – индикатор температуры охлаждающей жидкости
G21 – спидометр
G22 – датчик спидометра
J6 – стабилизатор напряжения
K1 – индикатор дальнего света фар
L10 – лампочка подсветки комбинации приборов (6х)
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета, в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета, в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи к приборной панели (83) – соединение на «массу» – 1 в электроцепи впереди справа
(A42) – соединительная линия (индикатор количества топлива) в электроцепи к приборной панели
* только у полноприводных моделей
F1 – выключатель с гидроприводом (1,8 бар)
F9 – выключатель сигнализатора стояночной тормозной системы
F12 – контакт контроля пускового устройства
F14 – контрольный выключатель температуры охлаждающей жидкости (слишком высокая температура)
F22 – выключатель с гидроприводом (0,3 бар)
F34 – сигнальный контакт уровня тормозной жидкости
F66 – выключатель индикатора охлаждающей жидкости
G2 – датчик индикатора температуры охлаждающей жидкости
G14 – вольтметр

Комбинация приборов, система минипроверки (mini-check-system), контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости Ауди 80

Комбинация приборов, система минипроверки (mini-check-system), контроль давления масла, контроль охлаждающей жидкости

J268 – блок управления системы минипроверки K2 – индикатор генератора K14 – индикатор стояночной тормозной системы K15 – индикатор пускового устройства T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
J268 – блок управления системы минипроверки
K2 – индикатор генератора
K14 – индикатор стояночной тормозной системы
K15 – индикатор пускового устройства
T3 – трехконтактное штекерное соединение черного цвета за приборной панелью слева
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T5c – пятиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T6g – шестиконтактное штекерное соединение, комбинация приборов – система минипроверок
T10 – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета, комбинация приборов (система минипроверок)
T26 – двадцатишестиконтактное штекерное соединение желтого цвета в комбинации приборов
T26a – двадцатишестиконтактное штекерное соединение синего цвета в комбинации приборов
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи впереди справа
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к фарам
(A10) – соединительная линия в (контроль предварительного разогрева) электроцепи к приборной панели

Противотуманные фары, противотуманные задние фонари, контроль стояночного света Ауди 80

(A24) – соединительная линия (контроль тормозной системы) в электроцепи к приборной панели (A45) – соединительная линия (сигнал частоты вращения) в электроцепи к приборной панели E7 – выключатель противотуманных фар E18 – выключатель противотуманного заднего фонаря J5 – реле противотуманных фар *K4 – индикатор стояночного света L20 – лампа противотуманного заднего фонаря L22 – лампа противотуманной фары слева L23 – лампа противотуманной фары справа T2l – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в моторном отсеке слева T2m – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в моторном отсеке справа
(A24) – соединительная линия (контроль тормозной системы) в электроцепи к приборной панели
(A45) – соединительная линия (сигнал частоты вращения) в электроцепи к приборной панели
E7 – выключатель противотуманных фар
E18 – выключатель противотуманного заднего фонаря
J5 – реле противотуманных фар
*K4 – индикатор стояночного света
L20 – лампа противотуманного заднего фонаря
L22 – лампа противотуманной фары слева
L23 – лампа противотуманной фары справа
T2l – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в моторном отсеке слева
T2m – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в моторном отсеке справа T6b – шестиконтактное штекерное соединение черного цвета, в багажном отсеке слева
T10a – десятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T10b – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(98) – соединение на «массу» (корпус) в электроцепи к крышке багажника
(119) – соединение на «массу» (корпус) – 1 – в электроцепи к фарам
(A3) – положительная соединительная линия (58) в электроцепи к приборной панели
(A47) – соединительная линия (55) в электроцепи к приборной панели
* – только для автомобилей, экспортирующихся в Италию

Система вентиляции салона, прикуриватель Ауди 80

Система вентиляции салона, прикуриватель

E9 – выключатель системы вентиляции салона L16 – лампочка подсветки регулирования подачи свежего воздуха в салон L28 – лампочка подсветки прикуривателя L24 – добавочное сопротивление системы вентиляции салона с защитой от перегрева T3c – трехконтактное штекерное соединение коричневого цвета, за приборной панелью в середине U1 – прикуриватель
E9 – выключатель системы вентиляции салона
L16 – лампочка подсветки регулирования подачи свежего воздуха в салон
L28 – лампочка подсветки прикуривателя
L24 – добавочное сопротивление системы вентиляции салона с защитой от перегрева
T3c – трехконтактное штекерное соединение коричневого цвета, за приборной панелью в середине
U1 – прикуриватель V2 – вентилятор салона
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1 в электроцепи к приборной панели
(A19) – соединительная линия (58d) в электроцепи к приборной панели
(A34) – соединительная линия (75х) в электроцепи к приборной панели
F2 – дверной выключатель освещения спереди слева с контактом для зуммера

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало Ауди 80

Дверной выключатель освещения, освещение салона, косметическое зеркало

F3 – дверной выключатель освещения спереди справа F10 – дверной выключатель освещения сзади слева F11 – дверной выключатель освещения сзади справа T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
F3 – дверной выключатель освещения спереди справа
F10 – дверной выключатель освещения сзади слева
F11 – дверной выключатель освещения сзади справа
T2e – двухконтактное штекерное соединение вблизи лампочки освещения салона
Tsb – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле W – передняя лампочка освещения салона
W14 – косметическое зеркало с подсветкой (впереди справа)
W20 – косметическое зеркало с подсветкой (водительское)
(81) – соединение на «массу» – 1, в электроцепи к приборной панели
(A23) – соединительная линия (30al), в электроцепи к приборной панели

Обогрев заднего стекла, радио Ауди 80

Обогрев заднего стекла, радио

A26) – соединительная линия (дверной выключатель освещения/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели * только при наличии косметического зеркала с подсветкой E15 – выключатель обогрева заднего стекла R – соединение для радио T10 – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле Z1 – обогреваемое заднее стекло (81) – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи к приборной панели (A27) – соединительная линия (сигнал скорости), в электроцепи к приборной панели (A46) – положительная соединительная линия (30 – от радио), в электроцепи к приборной панели
A26) – соединительная линия (дверной выключатель освещения/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели
* только при наличии косметического зеркала с подсветкой
E15 – выключатель обогрева заднего стекла
R – соединение для радио
T10 – десятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
Z1 – обогреваемое заднее стекло
(81) – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи к приборной панели
(A27) – соединительная линия (сигнал скорости), в электроцепи к приборной панели
(A46) – положительная соединительная линия (30 – от радио), в электроцепи к приборной панели

2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт) Ауди 80

2-литровый 4-цилиндровый двигатель (85 кВт)

Электронная система впрыска, лямбда-регулирование, регулирование по детонации

G39 – лямбда-зонд G61 – детонационный датчик I J169 – блок управления Digifant J176 – реле электроснабжения блока управления Digifant S25 – отдельный предохранитель отопления лямбда-зонда T1a – одноконтактное штекерное соединение, справа в моторном отсеке T2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностические штекеры) T2z – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностические штекеры)
G39 – лямбда-зонд
G61 – детонационный датчик I
J169 – блок управления Digifant
J176 – реле электроснабжения блока управления Digifant
S25 – отдельный предохранитель отопления лямбда-зонда
T1a – одноконтактное штекерное соединение, справа в моторном отсеке
T2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностические штекеры)
T2z – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, в водонепроницаемом кожухе вблизи пластины с реле (диагностические штекеры) T3l – трехконтактное штекерное соединение зеленого цвета для левого детонационного датчика
T5 – пятиконтактное штекерное соединение черного цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
Z19 – отопление лямбда-зонда
(17) – точка «массы» (корпуса) на впускном коллекторе
(83) – соединение на «массу» (корпус) –1, в электроцепи спереди справа
* – только у моделей с КП
** – только у моделей с АКП
G6 – топливный насос
G18 – температурный датчик

Электронная система впрыска, реле топливного насоса, топливный насос Ауди 80

Электронная система впрыска, реле топливного насоса, топливный насос

Цвета проводов: br/sw – к/ч, br – к, br/ro – к/кр, gl/ro – з/кр, gl/ge – з/ж, ge/ws – ж/б, li – л, gl/sw – з/ч, gl/gr – з/ср, ws/bl – б/сн, gl/bl – з/сн, ro/sw – кр/ч, ro/bl – кр/сн.

(D11) – положительная соединительная линия (15) через предохранитель 28 в электроцепи спереди справа G6 – топливный насос J17 – реле топливного насоса J192 – блок управления многоточечным впрыском L80 – электромагнитный клапан 1 для системы бачка с активированным углем (импульсный) L156 – клапан последовательного переключения впускного коллектора R – подсоединение для радио S28 – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управление двигателем II – лямбда-регулирование) T2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, водонепроницаемый кожух вблизи пластины с реле (диагностические штекеры) T2z – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, водонепроницаемый кожух вблизи пластины с реле (диагностические штекеры) (17) – точка «массы», на впускном коллекторе
(D11) – положительная соединительная линия (15) через предохранитель 28 в электроцепи спереди справа
G6 – топливный насос
J17 – реле топливного насоса
J192 – блок управления многоточечным впрыском
L80 – электромагнитный клапан 1 для системы бачка с активированным углем (импульсный)
L156 – клапан последовательного переключения впускного коллектора
R – подсоединение для радио
S28 – предохранитель в отсеке дополнительных предохранителей (управление двигателем II – лямбда-регулирование)
T2x – двухконтактное штекерное соединение черного цвета, водонепроницаемый кожух вблизи пластины с реле (диагностические штекеры)
T2z – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, водонепроницаемый кожух вблизи пластины с реле (диагностические штекеры)
(17) – точка «массы», на впускном коллекторе (50) – точка «массы», багажный отсек слева
(83) – соединение на «массу» (корпус) – 1–, в электроцепи моторного отсека справа
(84) – соединение на «массу» (корпус), корпус двигателя, в электроцепи моторного отсека справа
(124) – соединение на «массу» (корпус), в электроцепи моторного отсека справа
(A27) – соединительная линия (скоростной сигнал), в электроцепи к приборной панелью
(D11) – положительная соединительная линия (15) через предохранитель 28 в электроцепи моторного отсека справа
K – распределитель проводки для диагностического штекера (К-линия)
L – распределитель проводки для диагностического штекера (L-линия)
Примечание: распределители проводки привинчены к раме блока реле (в водонепроницаемом кожухе).
D – выключатель зажигания и стартера

Система замков с центральным управлением, освещение салона с задержкой отключения и подсветка косметических зеркал Ауди 80

Система замков с центральным управлением, освещение салона с задержкой отключения и подсветка косметических зеркал

Цвета проводов: br – к, br/ws – к/б, br/ge – к/ж, gl/bl – з/сн, ge/bl – ж/сн, ro/sw – кр/ч

F2 – концевой выключатель передней левой двери F3 – концевой выключатель передней правой двери F10 – концевой выключатель задней левой двери F11 – концевой выключатель задней правой двери F59 – выключатель системы замков с центральным управлением (водительская сторона) F114 – выключатель системы замков с центральным управлением (правая сторона) J152 – сигнальный зуммер для стояночного света и радио J268 – блок управления мини-системой автопроверки T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета в комбинации приборов V94 – двигатель системы замков с центральным управлением с блоком задержки отключения внутреннего освещения 105 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи центрального замка A26 – соединительная линия (дверной контактный выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели Q11 – положительная соединительная линия (30/az), в электроцепи стеклоподъемники/система замков с центральным управлением и концевой выключатель
F2 – концевой выключатель передней левой двери
F3 – концевой выключатель передней правой двери
F10 – концевой выключатель задней левой двери
F11 – концевой выключатель задней правой двери
F59 – выключатель системы замков с центральным управлением (водительская сторона)
F114 – выключатель системы замков с центральным управлением (правая сторона)
J152 – сигнальный зуммер для стояночного света и радио
J268 – блок управления мини-системой автопроверки
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная колодка в дополнительном блоке реле
T14 – четырнадцатиконтактное штекерное соединение белого цвета в комбинации приборов
V94 – двигатель системы замков с центральным управлением с блоком задержки отключения внутреннего освещения
105 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи центрального замка
A26 – соединительная линия (дверной контактный выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели
Q11 – положительная соединительная линия (30/az), в электроцепи стеклоподъемники/система замков с центральным управлением и концевой выключатель

Электрические стеклоподъемники Ауди 80

Электрические стеклоподъемники

Цвета проводов: br – к, br/ge – к/ж, bl – сн, sw/ro – ч/кр, ge/bl – ж/сн, ro/sw – кр/ч, ro/bl – кр/сн, ge/br – ж/к, br/ws – к/б, ro – кр, sw/bl- ч/сн.

Q20 – соединительная линия – 1 (концевой выключатель), в электроцепи стеклоподъемников * – только при наличии системы автопроверки C – трехфазный генератор переменного тока D – выключатель зажигания и стартера E40 – выключатель стеклоподъемника, спереди слева F2 – концевой выключатель передней левой двери с контактом к зуммеру J139 – блок управления стеклоподъемниками S43 – термопредохранитель для стеклоподъемников (на дополнительном блоке реле) T1x – одноконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева T2a – двухконтактное штекерное соединение, в двери водителя T2c – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, за приборной панелью слева T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле V14 – двигатель стеклоподъемника, слева 32 – точка «массы», за приборной панелью слева 89 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников A17 – соединительная линия (61), в электроцепи к приборной панели
Q20 – соединительная линия – 1 (концевой выключатель), в электроцепи стеклоподъемников
* – только при наличии системы автопроверки
C – трехфазный генератор переменного тока
D – выключатель зажигания и стартера
E40 – выключатель стеклоподъемника, спереди слева
F2 – концевой выключатель передней левой двери с контактом к зуммеру
J139 – блок управления стеклоподъемниками
S43 – термопредохранитель для стеклоподъемников (на дополнительном блоке реле)
T1x – одноконтактное штекерное соединение зеленого цвета, за приборной панелью слева
T2a – двухконтактное штекерное соединение, в двери водителя
T2c – двухконтактное штекерное соединение белого цвета, за приборной панелью слева
T5a – пятиконтактное штекерное соединение коричневого цвета, штекерная станция в дополнительном блоке реле
V14 – двигатель стеклоподъемника, слева
32 – точка «массы», за приборной панелью слева
89 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников
A17 – соединительная линия (61), в электроцепи к приборной панели

Цвета проводов: br – к, sw – ч, sw/gl – ч/з, ge/sw – ж/ч, br/ro – к/кр, ge – ж, gl/ge – з/ж, sw/ws – ч/б, ws – б, ro/bl – кр/сн.

A26 – соединительная линия (дверной концевой выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель * – установить на любую свободную ячейку реле E39 – запирающий выключатель задних стеклоподъемников E41 – выключатель стеклоподъемника спереди справа E52 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери) E53 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (на центральной консоли) E54 – выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери) E55 – выключатель секлоподъемника сзади справа (на центральной консоли) E107 – выключатель стеклоподъемника (в двери переднего пассажира) V15 – двигатель стеклоподъемника справа V26 – двигатель стеклоподъемника сзади слева V27 – двигатель стеклоподъемника сзади справа 89 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников Q9 – соединительная линия в электроцепи стеклоподъемников Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель
A26 – соединительная линия (дверной концевой выключатель/водительская сторона), в электроцепи к приборной панели
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель
* – установить на любую свободную ячейку реле
E39 – запирающий выключатель задних стеклоподъемников
E41 – выключатель стеклоподъемника спереди справа
E52 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (в двери)
E53 – выключатель стеклоподъемника сзади слева (на центральной консоли)
E54 – выключатель стеклоподъемника сзади справа (в двери)
E55 – выключатель секлоподъемника сзади справа (на центральной консоли)
E107 – выключатель стеклоподъемника (в двери переднего пассажира)
V15 – двигатель стеклоподъемника справа
V26 – двигатель стеклоподъемника сзади слева
V27 – двигатель стеклоподъемника сзади справа
89 – соединение на «массу» (корпус) – 1, в электроцепи стеклоподъемников
Q9 – соединительная линия в электроцепи стеклоподъемников
Q10 – положительная соединительная линия (87), в электроцепи стеклоподъемники/центральный замок и дверной концевой выключатель

Аккумуляторная батарея Ауди 80

Аккумуляторная батарея

Аккумуляторная батарея – это центр бортовой электросистемы Audi 80. Запасом ее энергии пользуются различные потребители питания, а заряжается аккумуляторная батарея от генератора.

Принцип работы

Электрод (свинцовая пластина) контактирует с разведенной серной кислотой (электролитом) и отдает под действием раствора положительные ионы, то есть электрически заряженные частцы, электролиту. Тем самым между электролитом и свинцовой пластиной создается электрическое напряжение.

Однако напряжения, создаваемого в результате «добровольного» перехода заряженных частиц, недостаточно, и на аккумулятор подают зарядное напряжение. В результате этого сульфат свинца разряженной аккумуляторной батареи превращается на положительном электроде в диоксид свинца, а на отрицательном – в губчатый свинец. Одновременно в электролите снова образуется серная кислота, внешний признак почти завершенного процесса зарядки – появление пузырьков газа.

При разрядке аккумулятора идет обратный процесс. Диоксид свинца положительной пластины и губчатый свинец отрицательной снова превращаются в сульфат свинца, причем серная кислота расходуется, а образуется вода. Поэтому с разрядкой аккумуляторной батареи снижается плотность кислоты.

Обозначение аккумуляторной батареи

В моделях Audi 80 с 4- и 5-цилиндровыми двигателями аккумуляторная батарея расположена сзади справа в моторном отсеке. В моделях с 6-цилиндровым двигателем: аккумулятор расположен слева впереди в моторном отсеке. На местах установки он защищен крышкой.
На Audi 80 устанавливаются следующие аккумуляторные батареи:

  • 12 В/40 Aч, типовой номер 54045 (все 4-цилиндровые двигатели)
  • 12 В/63 Aч, типовой номер 56318 (5- и 6-цилиндровые двигатели)

Параметры аккумуляторной батареи

Напряжение и емкость: в обозначении 12 В/40 Aч первое число (12 В), конечно, указывает напряжение. За наклонной чертой приведена сила тока, которую аккумулятор способен отдать за единицу времени – Aч означает ампер-часы. Это номинальная емкость батареи, измеряемая согласно нормативным условиям. На практике следует рассчитывать только на 2/3 указанных ампер-часов; при более старом аккумуляторе только на половину.

Ток холодной прокрутки: число 220 А либо 300 А указывает силу тока, которую аккумуляторная батарея может дать при температуре минус 18°С.

Типовой номер: пятизначное число служит у всех немецких производителей аккумуляторных батарей для идентификации аккумулятора. Для Audi соответствующие числа – это 54045 либо 56318. Первое число (5) означает напряжение аккумуляторной батареи 12 В. Следующие затем цифры 40 либо 63 указывают емкость аккумулятора. Обе последние цифры обозначают конструктивные признаки, такие как модель, полюсность, шланг для удаления газов и отбортовку.

На сколько хватает резервов? Ауди 80

На сколько хватает резервов?

Как долго может потребитель питания функционировать за счет тока из аккумулятора, можно рассчитать по следующей формуле:

Время эксплуатации = емкость аккумуляторной батареи, умноженная на напряжение бортовой сети и разделенная на мощность потребителя. На практике вам, однако, никогда не следует рассчитывать на полную емкость аккумулятора, а только от 1/2 до 2/3 номинальной емкости. При этом получаются, к примеру, следующие сроки эксплуатации:

Аккумуляторная батарея
Парковочный свет, около
Стояночный свет, около
Аварийная световая сигнализация, около
40 Ач
35 часов
12 часов
3 часов
63 Ач
56 часов
19 часов
5 часов

Влияние температуры окружающего воздуха на аккумулятор

Аккумуляторы обладают свойством реагировать на охлаждение тем более негативно, чем меньше они заряжены. Совсем разряженные аккумуляторы настолько чувствительны, что в мороз могут даже замерзнуть и лопнуть. Если аккумуляторная батарея, наоборот, заряжена до отказа, она переносит холод сравнительно хорошо. Перед наступлением холодного времени года рекомендуется поэтому на старых аккумуляторах проводить контроль степени разряда.

Контроль уровня электролита Ауди 80

онтроль уровня электролита

Жидкость в аккумуляторной батарее состоит из серной кислоты, разведенной дистилированной водой. Какая-то часть этой воды может испариться или распасться в процессе зарядки на водород и кислород.

В автомобилях Audi 80 установлена так не требующая техобслуживания аккумуляторная батарея, соответствующая стандарту DIL 72311 и имеющая относительно большой запас воды. В нормальных условиях она должна весь срок службы обходиться без доливания новой дистиллированной воды. Повышенный расход воды вызывает только повышенная температура окружающего воздуха, длительные пребывания в жарких регионах (отпуск), неисправный регулятор напряжения генератора, саморазряд при длительных стоянках автомобиля или глубокий разряд, вызванный, например, включенными всю ночь стояночным фарами.

  1. Электролит в аккумуляторной батарее должен доходить по меньшей мере до нижней отметки на корпусе, нанесенной лаком или выдавленной, но, как минимум, хорошо закрывать верхние края пластин.
  2. При пониженном уровне жидкости выкрутить пробку.
  3. Если аккумуляторная батарея заряжена нормально, то следует добавить дистиллированной воды до верхней отметки либо 15 мм над верхними краями пластин.
  4. Если аккумуляторная батарея сильно разряжена, то добавить лишь столько воды, чтобы пластины были покрыты сверху, потому что при повторной зарядке уровень жидкости значительно повысится.
  5. Долить до верхней отметки только после зарядки.
  6. Количество воды из наливной бутылочки должно быть хорошо дозируемым, потому что аккумулятор легко переполнить.
  7. Переполненная аккумуляторная батарея «закипает», кислота выступает у пробки.

Снятие аккумуляторной батареи

Снятие аккумуляторной батареи у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. Снять крышку аккумуляторной батареи (4), отсоединить шланг для отвода газов (стрелка). Первой отсоединить отрицательную клемму (2), затем отсоединить положителльную клемму (1). Теперь можно ослабить болт (3) на крепежной пластине в нижней части аккумулятора.
Снятие аккумуляторной батареи у моделей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. Снять крышку аккумуляторной батареи (4), отсоединить шланг для отвода газов (стрелка). Первой отсоединить отрицательную клемму (2), затем отсоединить положителльную клемму (1). Теперь можно ослабить болт (3) на крепежной пластине в нижней части аккумулятора.
Снятие аккумулярной батареи 6-цилиндрового двигателя происходит так же, как и у других версий:  1 – положительный вывод; 2 – отрицательный вывод; 3 – болт крепежной пластины. Шланг отвода газов на иллюстрации прикрыт краем крыла.
Снятие аккумулярной батареи 6-цилиндрового двигателя происходит так же, как и у других версий:
1 – положительный вывод;
2 – отрицательный вывод;
3 – болт крепежной пластины. Шланг отвода газов на иллюстрации прикрыт краем крыла.
  1. Отключить противоугонную систему и код радио, чтобы их можно было снова включить после подсоединения аккумулятора.
  2. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: снять крышку аккумуляторной батареи после ослабления обоих крепежных зажимов справа и слева, либо быстродействующих запоров.
  3. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: для снятия защиты аккумуляторной батареи отцепить пластмассовые застежки внизу, одну по направлению к двигателю и одну по направлению к крылу.
  4. Первым обязательно следует отсоединять отрицательный провод для предотвращения короткого замыкания при дальнейшей работе с аккумулятором.
  5. Ослабить гайку на клемме отрицательного провода, отсоединить клемму от отрицательного вывода.
  6. Ослабить и снять клемму положительного провода.
  7. Вывернуть болты крепежной планки внизу аккумуляторной батареи, снять болты и планку.
  8. Отсоединить пластиковый шланг от центрального газоотвода.
  9. Вынуть аккумуляторную батарею.
  10. При установке сначала подсоединить положительный, затем отрицательный провода.
  11. Без приложения силы перепутать клеммы проводов практически невозможно, потому что положительный вывод толще вывода отрицательного.
  12. Снова включить сигнализацию и радио.

Уход за контактами аккумуляторной батареи

  1. Кристаллы на клеммах аккумулятора обмывать теплой водой с содой или обрабатывать «Leutralol» от Varta.
  2. Смазать выводы и клеммы провода кислотозащитной пластичной смазкой («Ft 40v1» от Bosch).
  3. На боковые стороны выводов и внутренние стороны клемм смазку наносить нельзя, иначе возможны проблемы с контактами.

Проверка зарядки аккумулятора Ауди 80

Проверка зарядки аккумулятора

  1. Если аккумулятор кажется «бессильным» несмотря на правильный уровень электролита, следует проверить степень разряженности. Для этого необходимо выяснить удельный вес аккумуляторной кислоты. Для контроля вам необходим ареометр.
  2. Вывернуть пробку аккумуляторной батареи.
  3. Вобрать ареометром столько электролита, чтобы ареометр (шпиндель) свободно плавал в нем.
  4. 1,28 кг/л – аккумулятор полностью заряжен; 1,20 кг/л – заряжен на половину; 1,12 кг/л – разряжен.

Зарядка аккумулятора Ауди 80

Зарядка аккумулятора

Подключение устройства для зарядки аккумулятора

  • Подсоединить положительный провод к положительному выводу аккумулятора, отрицательный – к отрицательному.
  • При зарядке аккумулятор может оставаться в автомобиле.
  • Провода аккумулятора при слабом зарядном устройстве снимать не обязательно.
  • Пробка аккумулятора может оставаться установленной. Образующийся в процессе зарядки газ сможет выходить через вентиляционные отверстия в пробке.
  • Зарядный ток должен для начала составлять примерно 10% емкости аккумулятора (например, 4 А при аккумуляторной батарее емкостью 40 Ач) и автоматически уменьшаться в процессе заряда.
  • Батарея полностью зарядилась, если плотность кислоты не поднимается в течение двух часов.
  • При зарядке батареи дестиллированная вода частично распадается. Образуются пузырьки газа из водорода и кислорода – высоковзрывчатый гремучий газ.
  • Поэтому нужно обеспечить хорошее проветривание помещения, особенно если происходит зарядка высоким током.
  • При зарядке аккумулятора нельзя курить вблизи или применять открытый огонь.
  • Гремучий газ может воспламениться и от искры при установке или отсоединении зарядного устройства либо проводов аккумулятора

Запуск двигателя с разряженным аккумулятором Ауди 80

Запуск двигателя с разряженным аккумулятором

Способ запуска автомобиля путем толкания или буксировки может быть опасен, если автомобиль не заводится из-за неисправности системы зажигания. В этом случае несгоревшая смесь может вспыхнуть и поднять температуру в каталитическом нейтрализаторе до опасных значений. В случае, если двигатель не заводится только из-за разряженного аккумулятора, подобные вещи не опасны.

Запуск двигателя с помощью другого аккумулятора («прикуривание»)

  1. Подвести автомобиль с заряженным аккумулятором настолько близко, чтобы можно было удобно проложить провод для подключения его аккумулятора к аккумулятору.
  2. Проверьте, отключены ли все потребители питания в вашем обесточенном автомобиле.
  3. Первым проводом соединить положительные выводы обеих аккумуляторных батарей.
  4. Другой провод сначала подсоединить к отрицательному выводу заряженной вспомогательной аккумуляторной батареи, а затем в моторном отсеке обесточенного автомобиля к оголенному корпусу (например, непосредственно к двигателю).
  5. Завести двигатель вспомогательного автомобиля и заставить его работать на повышенных оборотах, для того чтобы генератор давал повышенное напряжение.
  6. Если двигатель не завелся сразу, следует сделать перерыв для охлаждения стартера. Вспомогательный двигатель оставить работать дальше, благодаря чему разряженный аккумулятор немного заряжается.
  7. При отключении вспомогательных проводов сначала отсоединить клемму от отрицательного вывода заряженного вспомогательного аккумулятора.

Запуск двигателя толканием

С двумя помощниками можно без усилий столкнуть Audi с места.

  1. Включить зажигание.
  2. Включить первую передачу, на более высоких передачах генератор слишком медленно вращается и не обеспечит мощной подачи тока.
  3. Выжать сцепление, помощники должны толкнуть автомобиль.
  4. Если он пришел в движение, отпускать сцепление.
  5. Как только двигатель завелся, немедленно выжать сцепление и добавить «газ».

Запуск двигателя буксировкой

Для буксировки лучше выбрать помощника, уже имеющего опыт в этом деле, иначе возможна авария. И помните: при неработающем двигателе не работают также усилитель руля и усилитель тормозов.

  1. Включить зажигание, включить вторую передачу и выжать сцепление.
  2. Передний автомобиль должен медленно тронуться с места.
  3. На скорости примерно в 15 км/ч медленно начать отпускать сцепление, положив при этом правую руку на рычаг стояночного тормоза.
  4. Если двигатель завелся, выжать сцепление и нажать на «газ».
  5. Подтянуть рычаг стояночного тормоза, для того чтобы вы не ударили передний автомобиль.
  6. Подать звуковой сигнал водителю переднего автомобиля.
  7. Поставить рукоятку переключения передач в нейтральное положение, отпустить сцепление.
  8. Мягко притормозить стояночным тормозом вместе с буксирующим автомобилем.

Генератор Ауди 80

Генератор

Генератор фирмы Bosch (старая версия), вид сзади

1 – D+-соединение (к индикатору заряда аккумуляторной батареи); 2 – В+-соединение (к аккумуляторной батарее);
1 – D+-соединение (к индикатору заряда аккумуляторной батареи);
2 – В+-соединение (к аккумуляторной батарее);3 – регулятор напряжения;
4 – конденсатор подавления помех.
Генератор фирмы Bosch нового поколения можно распознать по крышке (1). Позиция (2) показывает В+ -кабель к аккумуляторной батарее.
Генератор фирмы Bosch нового поколения можно распознать по крышке (1). Позиция (2) показывает В+ -кабель к аккумуляторной батарее.

Поскольку Audi 80 не может тащить за собой удлинительный кабель, то производство электричества должно происходить непосредственно в автомобиле. Эту задачу выполняет генератор. И причем не только для освещения, как это было когда-то, но и для всех электрических систем в Audi.

Трехфазный генератор переменного тока

Мощность

Примерно до декабря 1991 г. некоторые версии Audi 80 были оснащены 65-амперным генератором, теперь устанавливаются только 90-амперные генераторы. В специальных вариантах могут стоять и 110-амперные или 120-амперные генераторы. Чтобы вычислить мощность генератора, нужно указанную максимальную силу тока умножить на номинальное напряжение в 14 В. Получается, например 90 А х 14 В = 1260 Вт. Вы уже заметили: генератор в 12-вольтной бортовой сети в действительности дает 14 В. Потому что к аккумуляторной батарее может поступать ток для заряда только благодаря этой небольшой разнице в напряжении.

Передача от шкива коленчатого вала к шкиву генератора выбрана, кстати, таким образом, чтобы уже на холостых оборотах производились примерно 2/3 мощности генератора.

Обслуживание генератора и техника безопасности

Трехфазный генератор переменного тока отличается достаточно высокой мощностью и вырабатывает ток даже на холостых оборотах двигателя. Его скользящие графитовые контакты (щетки) выдерживают более 80 000 км. Согласно своему названию он производит переменный ток, который в автомобиле не используется, поскольку аккумулятор может быть заряжен только постоянным током. Поэтому в генератор встроены выпрямительные диоды, превращающие переменный ток в пульсирующий постоянный ток. Поскольку эти диоды чувствительны к высокому напряжению, вам следует помнить о следующем:

  • При работающем генераторе нельзя ни ослаблять, ни подключать провода между аккумуляторной батареей и генератором. Из-за этого может произойти скачок напряжения (пики напряжения), что приведет к повреждению диода.
  • Трехфазный генератор переменного тока не должен работать при отсутствии правильно подключенной, исправной аккумуляторной батареи, потому что аккумулятор служит своего рода буфером от перенапряжений.
  • Все кабельные соединения между трехфазным генератором переменного тока, аккумуляторной батареей и металлом кузова или силовым агрегатом («массой», корпусом) должны сидеть крепко. К опасным пикам напряжения может привести даже неплотный контакт.
  • При быстром заряде аккумулятора (не применять при зарядке с помощью устройств для заряда с автоматическим отключением) и при электрических сварных работах на кузове от аккумулятора должны быть отсоединены оба провода, чтобы диоды генератора не были повреждены.

Индикатор зарядки аккумулятора Ауди 80

Индикатор зарядки аккумулятора

  • Индикатор в комбинации приборов снабжен двумя положительными выводами, а именно одним со стороны клеммы D+ генератора (синий провод) и другим со стороны клеммы 15 через синее многоконтактное штекерное соединение, подходящее к прибору сзади от замка зажигания (черно-синий провод).
  • При включении зажигания на клемму 15 поступает напряжение. Генератор, однако, пока еще не работает, и поэтому находящийся без питания D+-контакт действует как «минус». Индикатор вспыхивает, потому что между бортовой сетью, получающей питание от аккумулятора, и неработающим генератором существует разность потенциалов.
  • Если двигатель запущен и генератор достиг необходимого для заряда числа оборотов, регулятор напряжения соединяет его с бортовой сетью. Теперь питание поступает от клеммы 15 и дополнительно от клеммы D+. Когда разности потенциалов не существует, индикатор заряда гаснет.
  • При включении зажигания горящий индикатор заряда должен «предвозбудить» генератор. Только в этом случае генератор сможет производить ток уже на низких оборотах. Однако предвозбуждение необходимо только при первом запуске генератора.

Подзарядка происходит не всегда

Даже если индикатор заряда не горит, это еще не означает, что аккумуляторная батарея действительно заряжается. Это говорит только о том, что больше не существует разности потенциалов между аккумулятором и генератором. Если на холостом ходу двигателя включены, например, все потребители тока, то индикатор заряда не горит, хотя от аккумулятора поступает больше тока, чем может выроботать маломощный генератор: но тем не менее разности напряжений с аккумуляторной батареей не существует.

Регулятор напряжения Ауди 80

Регулятор напряжения

Генератор в автомобиле можно сравнить с динамо на велосипеде: чем быстрее вращение, тем выше напряжение и, тем самым, вырабатываемый ток. Автомобильные потребители питания не смогли бы выдержать подобные колебания в течение продолжительного времени, и поэтому специальный регулятор должен ограничивать напряжение генератора и предотвращать перезаряд аккумуляторной батареи. Этот регулятор, электронный регулятор напряжения, установлен непосредственно на генераторе.

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора Ауди 80

Самостоятельный ремонт генератора и регулятора

ля снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).
ля снятия крышки (2) генератора фирмы Bosch нужно вывернуть три винта с крестообразным шлицем (1), снять провод B+ с резьбового болта (3) и отжать два крепежных выступа (стрелки).
Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.
Регулятор напряжения (2) крепится двумя болтами с крестообразным шлицем (1). Позиция (3) обозначает ось ротора.
На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.
На снятом регуляторе напряжения ((4) на иллюстрации показана новая конструкция) длина щеток (2) обозначена стрелками. Позиция (1) показывает контакты регулятора напряжения, (3) – это крепежные болты.
На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.
На иллюстрации показано измерение длины скользящих электрографитовых контактов у снятого регулятора напряжения фирмы Bosch более старой конструкции: щетки не должны быть короче чем а = 5 мм.

Обычно генератор не требует ремонта, кроме случаев замены щеток генератора. Более серьезные повреждения невозможно устранить домашними средствами.

Проверка напряжения зарядки

  1. Присоединить вольметр между клеммой толстого красного провода генератора и «массой».
  2. Оставить двигатель работать на средних оборотах.
  3. Если регулятор напряжения исправен, вольтметр должен показывать 13,3 до 14,6 В.
  4. Если это не так, проверить щетки либо заменить регулятор.
  5. В противном случае неисправен сам генератор.

Проверка щеток

  1. Отсоединить отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
  2. Генераторы фирмы Bosch: снять крышку на аккумуляторе сзади (где имеется).
  3. Отсоединить регулятор от генератора. Для этого вывернуть два винта.
  4. Откинуть регулятор, для того чтобы не заедали в держателях угольные щетки.
  5. Измерить выступание щеток.
  6. Длина новых щеток 13 мм; минимальная длина 5 мм.
  7. Генераторы фирмы Valeo: вывернуть оба крепежных винта регулятора на задней стороне генератора.
  8. Вытянуть регулятор.
  9. Измерить длину выступающих щеток.
  10. Если остаточная длина составила 5 мм – щетки изношены.
  11. Щетки генераторов фирмы Valeo нельзя приобрести отдельно; необходимо менять весь регулятор.

Замена щеток

Замена щеток на регуляторах нового поколения генераторов фирмы Bosch теперь невозможна – поэтому угольные щетки теперь не продаются в качестве запчастей. Если они износились, следует менять весь регулятор. То же самое можно сказать о генераторе фирмы Valeo; угольные щетки не продаются как запчасть – необходимо покупать новый регулятор напряжения, если износились щетки старого.

Однако у генераторов фирмы Bosch старого поколения подобная замена возможна. Для этого потребуются паяльник, припой и, кроме того, познания в паянии.

  1. Снять регулятор напряжения по описанной выше схеме.
  2. Распаять многопроволочные гибкие провода, вытянуть угольные щетки.
  3. Снять нажимные пружины со старых щеток и надеть на новые.
  4. Запаять многопроволочные гибкие провода.
  5. При этом применять немного олова и работать быстро, для того чтобы провода не всосали много олова. В противном случае они станут жесткими.

если сняты щетки, то можно одновременно проверить медные контактные кольца (по ним ходят щетки). Если на них обнаружились глубокие следы приработки, то нужно в мастерской по автоэлектрике обточить их и отполировать.

Снятие генератора

  1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
  2. Модели с 4-цилиндровыми двигателями: снять крышку (где имеется) шарнирного болта спереди на кожухе зубчатого ремня.
  3. Модели с 5-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  4. Модели с 4- и 5-цилиндровыми двигателями: отсоединить провода от генератора.
  5. Отсоединить кабель к «массе», где имеется.
  6. Вывернуть зажимный болт на регулировочной планке генератора.
  7. Ослабить и снять клиновой либо поликлиновой ремень
  8. Ослабить и снять шарнирный болт, придерживая при этом генератор.
  9. Модели с 6-цилиндровыми двигателями: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  10. Снять клиновой ремень (описание работ ниже в этой главе).
  11. Снизу снять соединительный провод и направляющую потока охлаждающего воздуха.
  12. Ослабить крепежные болты, снять генератор.

Движение с неисправном генератором

если генератор либо регулятор напряжения не работают, то все еще можно продолжать поездку, поскольку роль источника питания может взять на себя аккумулятор. Днем его запаса тока хватает надолго, потому, что электронному управлению зажиганием/впрыском, а также электрическому топливному насосу необходимо минимальное напряжение. Кроме того, часто аккумуляторная батарея заряжена только на 2/3. В зависимости от емкости батареи можно проехать еще минимум 5 ч. Зимой усложняющим обстоятельством является общая слабость аккумулятора. Кроме того, необходимо раньше включать фары.

Потому девизом должна стать экономия тока: не следует без необходимости прерывать поездку, потому что стартеру нужно особенно много тока. По возможности следует заводиться «с наката». Не включать подогрев заднего стекла, печку и радио. Экономнее обращаться со стеклоочистителем. Ночью двигаться без дальнего света и противотуманных фар. Дополнительно отсоединить кабели от генератора и заизолировать по отдельности, для того чтобы аккумулятор не мог разряжаться через неисправный генератор или регулятор напряжения.

Проверка состояния клинового либо полилинового ремня Ауди 80

Проверка состояния клинового либо полилинового ремня

  1. Для контроля ремня полностью проверните двигатель несколько раз.
  2. Только таким образом вы сможете увидеть действительно все поверхности ремня. Часто на ремне бывает один-единственный, но глубокий разрыв, который при контроле может оказаться точно на шкиве.
  3. Надорванный или обтрепанный ремень следует заменить как можно скорее.

Натяжение клинового ремня Ауди 80

Натяжение клинового ремня

При умеренном нажатии большим пальцем на клиновой ремень его можно продавить между двумя шкивами следующим образом:

Двигатель
Клиновой ремень для
Провисание ремня под нажатием большого пальца, около
4-цилиндровый до сент. 91 г.
генератора
10 мм
Все 4-цилиндровые
водяного насоса, насоса гидроусилителя
5 мм
Все 4-цилиндровые
компрессора кондиционера
5 мм
5-цилиндровые
генератора
5 мм
5-цилиндровые
насоса гидроусислителя
5 мм
5-цилиндровые
компрессора кондиционера
5 мм

Если установлен новый клиновой ремень, следует проконтролировать его натяжение примерно через 100 км и при необходимости дозатянуть; новые ремни поначалу вытягиваются сильнее.

Натяжение поликлинового ремня

  • Поликлиновой ремень 4-цилиндрового двигателя модели, выпущенной после сентября 91г., при контроле придется натягивать заново. Так что нужно ослабить ремень и установить натяжение по схеме, описанной в следующем абзаце.
  • Поликлиновой ремень 6-цилиндрового двигателя всегда имеет правильное натяжение благодаря автоматическому устройству натяжения.

Натяжение клинового либо поликлинового ремня Ауди 80

Натяжение клинового либо поликлинового ремня

Натяжение клинового ремня 4-цилиндрового двигателя

Клиновой ремень генератора

1 – зажимной болт; 2 – регулировочная гайка с зубчатым венцом;
1 – зажимной болт;
2 – регулировочная гайка с зубчатым венцом; 3 – регулировочная планка.

Клиновой ремень насоса гидроусилителя рулевого механизма

1 – предохранительный болт; 2 – зажимной болт;
1 – предохранительный болт;
2 – зажимной болт; 3 – регулировочная гайка с зубчатым венцом.

Детали шкива коленчатого вала у моделей с 4-цилиндровым двигателем и кондиционером

1 – ступица шкива; 2 – лишние регулировочные шайбы; 3 – передняя половинка шкива;
1 – ступица шкива;
2 – лишние регулировочные шайбы;
3 – передняя половинка шкива; 4 – регулировочные шайбы;
5 – задняя половинка шкива.
Иллюстрация показывает положение установки компрессора кондиционера (1) 4-цилиндрового двигателя. У 4-цилиндрового двигателя есть дополнительный, установленный спереди шкив (2), на котором и происходит регулировка натяжения ремня.
Иллюстрация показывает положение установки компрессора кондиционера (1) 4-цилиндрового двигателя. У 4-цилиндрового двигателя есть дополнительный, установленный спереди шкив (2), на котором и происходит регулировка натяжения ремня.

Модели с 4-цилиндровыми двигателями

  1. Клиновой ремень генератора до сентября 91 г.: ослабить зажимной болт на регулировочной планке генератора.
  2. Вращать находящуюся ниже регулировочную гайку с зубчатым венцом, пока не установится правильное натяжение ремня.
  3. Затянуть зажимной болт.
  4. Если нельзя сдвинуть генератор, значит, следует ослабить его шарнирный болт.
  5. Он становится доступным спереди после снятия кожуха зубчатого ремня.
  6. Если шарнирный болт был ослаблен, снова затягивать его нужно в самую последнюю очередь.
  7. Клиновой ремень генератора после октября 91 г.: ослабить зажимной болт на скобе крепления генератора.
  8. Ослабить шарнирный болт в нижней части генератора, проверить легкоходность.
  9. Затянуть моментом 6 Н•м и держать регулировочную гайку с зубчатым венцом с помощью накидного ключа 22 мм с динамометрической головкой. Так натяжение ремня будет верным.
  10. Затянуть зажимный болт.
  11. В последнюю очередь снова затянуть шарнирный болт.
  12. Клиновой ремень для водяного насоса и насоса гидроусилителя руля: снять нижнюю защиту моторного отсека.
  13. Ослабить зажимной болт на планке крепления насоса гидроусилителя руля.
  14. Вращать находящуюся ниже регулировочную гайку с зубчатым венцом до тех пор, пока не установится правильное натяжение ремня.
  15. Затянуть зажимной болт.
  16. Если насос гидроусилителя нельзя сдвинуть, значит, следует ослабить его шарнирный болт.
  17. Клиновой ремень компрессора кондиционера: регулировка натяжения ремня происходит путем вынимания или добавления регулировочных шайб между передней и задней половиной шкива. Большее количество регулировочных шайб между половинками шкива означает меньшее натяжение ремня. Меньшее количество регулировочных шайб между половинками шкива приводит к большему натяжению ремня.
  18. Лишние регулировочные шайбы следует поставить между ступицей и передней половинкой шкива.
  19. Затянуть гайки моментом 25 Н•м, следя при этом за тем, чтобы клиновой ремень не заклинило между половинками шкива.
  20. Два раза провернуть коленчатый вал.
  21. Проверить натяжение ремня сильным нажатием большого пальца на свободном месте между коленчатым валом и компрессором кондиционера.
  22. Завести двигатель и дать ему немного поработать.
  23. Снова проверить натяжение клинового ремня, при необходимости добавить или убрать регулировочные шайбы.
  24. При правильном натяжении ремня затянуть болты еще раз моментом 25 Н•м.

Модели с 5-цилиндровыми двигателями

Натяжение клинового ремня 5-цилиндрового двигателя

Клиновой ремень генератора

1 – зубчатая рейкой; 2 – регулировочная гайка с зубчатым венцом;
1 – зубчатая рейкой;
2 – регулировочная гайка с зубчатым венцом; 3 – зажимной болт.

Клиновой ремень насоса гидроусилителя.

1 – регулировочный болт; 2 – крепежная гайка рейки крепления;
1 – регулировочный болт;
2 – крепежная гайка рейки крепления;3 – крепежная гайка поворотной рейки.
  1. Клиновой ремень генератора: ослабить зажимной болт на рейке крепления.
  2. Провернуть расположенную ниже регулировочную гайку с зубчатым венцом до тех пор, пока не установится верное натяжение ремня.
  3. Затянуть зажимной болт.
  4. Если нельзя повернуть генератор, следует немного ослабить шарнирный болт (нижнее крепление генератора) при снятой нижней защите моторного отсека.
  5. Клиновой ремень насоса гидроусилителя руля: ослабить крепежные гайки на рейке крепления и поворотной рейке.
  6. Для натяжения ремня провернуть натяжной болт влево, то есть выворачивать.
  7. Снова затянуть гайки.
  8. Клиновой ремень компрессора кондиционера: ослабить зажимные болты впереди и сзади на кронштейне компрессора кондиционера.
  9. Кронштейн компрессора кондиционера вместе с компрессором отвести к правой стороне автомобиля. При необходимости использовать рычаг снизу.
  10. Если натяжение ремня правильное, снова затянуть зажимные болты.

Модели с 6-цилиндровыми двигателями

Натяжение поликлинового ремня у модели с 6-цилиндровым двигателем. На рисунке натяжной ролик зафиксирован при помощи шестигранного пробойника, что дает возможность провернуть его накидным ключом. На фотографии виден звездчатый болт, на который для проворачивания надета звездчатая головка с подходящим накидным ключом (2). Штифт (1; на иллюстрации эту роль выполняет пробойник) вставлен в предусмотренное для этого отверстие на натяжном устройстве, благодаря чему натяжное устройство фиксируется в этом положении.

  • Натяжение поликлинового ремня обеспечивается натяжным роликом, нагруженным усилием пружины. Регулирование не требуется.
  • Если пружина сломана, то ремень свободно провисает над шкивами. В этом случае следует заменить натяжное устройство.

Порванный клиновой ремень Ауди 80

Порванный клиновой ремень

В то время как поликлиновой ремень, собственно говоря, должен служить весь срок эксплуатации автомобиля, клиновой ремень вполне может и порваться.

Если ремень порван, проявляется один из трех эффектов:

  • Красный индикатор заряда вспыхивает во время поездки.
  • Рулевое управление внезапно становится тяжелоходным.
  • Кондиционер не работает.
  • Двигатель перегревается, поскольку не действует водяной насос. Это самый опасный эффект, потому что он проявляется позже других.

Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня Ауди 80

Перегрев двигателя из-за повреждения клинового ремня

Если у моделей с 4-цилиндровым двигателем обрывается клиновой ремень насоса гидроусилителя рулевого механизма, то одновременно прерывается привод водяного насоса и двигатель перегревается. Из-за этого необратимо повреждается уплотнительная прокладка головки блока цилиндров, а в худшем случае даже вся головка блока цилиндров – с соответственно высокими счетами за ремонт.

  • Поэтому: если рулевое управление у моделей с 4-цилиндровым двигателем во время поездки внезапно становится тяжелоходным, следует немедленно остановиться и проверить исправность клинового ремня над шкивами водяного насоса и насоса гидроусилителя. Если опасения подтвердились: вызвать эвакуатор!
  • Если беда приключилась с другими клиновыми ремнями, тогда это не так трагично. В этом случае вы едете либо без усилителя рулевого управления (только модели с 5-цилиндровыми двигателями), либо без генератора, либо с неработающим кондиционером до ближайшей мастерской.
  • В моделях с 5-цилиндровым двигателем опасности перегрева не существует, поскольку водяной насос здесь приводится в действие зубчатым ремнем.
  • То же самое и у моделей с 6-цилиндровым двигателем.

Обзор клиновых и поликлиновых ремней Ауди 80

Обзор клиновых и поликлиновых ремней

В следующей таблице указаны размеры клиновых и поликлиновых ремней для различных версий Audi 80:

Модель
Клиновой либо поликлиновой ремень (пкр) для
Обозначение
4-цилиндровые двигатели до сентября 91 г.
генератора
водяного насоса, насоса гидроусилителя руля
компрессора кондиционера
9,5 х 950 мм
11,2 х 820 мм
12, 5 х 795 мм
4-цилиндровые двигатели с октября 91 г.
генератора (пкр)
водяного насоса, насоса гидроусилителя руля
компрессора кондиционера
14,24 х 856 мм
9,5 х 900 мм
12,5 х 805 мм
5-цилиндровые двигатели
генератора (до 9/91)
генератора (с 10/91)
насоса гидроусилителя руля
компрессора кондиционера
11,2 х 866 мм
11,2 х 875 мм
12,5 х 922 мм
12,5 х 915 мм
6-цилиндровые двигатели без кондиционера
с кондиционером
все агрегаты (пкр)
все агрегаты (пкр)
21,36 х 1675 мм
21,36 х 2260 мм

Замена клинового ремня Ауди 80

Так поликлиновой ремень надет на шкив у моделей, оснащенных кондиционером.
Так поликлиновой ремень надет на шкив у моделей, оснащенных кондиционером.
На рисунке отображено прохождение поликлинового ремня у модели, не оснащенной кондиционером.
На рисунке отображено прохождение поликлинового ремня у модели, не оснащенной кондиционером.
  1. Новый клиновой ремень ни в коем случае нельзя «затаскивать» на шкивы с помощью отвертки, потому что возникающие надрезы, так сказать, предопределяют следующий обрыв ремня.
  2. Ослабить старый ремень для замены.
  3. Теперь можно спокойно снять его со шкивов, и новый ремень можно удобно надеть на них.
  4. Обратите внимание: при необходимости придется снять и другие клиновые ремни, либо вам нужно будет отсоединять переднюю опору двигателя.
  5. В заключение натянуть ремни, проехать примерно сто километров и затем донатянуть.
  6. Какой клиновой ремень куда надо ставить в Audi 80, вы узнаете из таблицы вверху.

Замена поликлинового ремня на моделях с 6-цилиндровым двигателем

  1. Снять кожух поликлинового ремня.
  2. Установить накидной ключ 15 мм на шестигранник натяжного устройства и отвести его вправо (иногда установлены болты со зведчатой головкой).
  3. Вставить штифт (например подходящий болт и т. п.) в предусмотренное для этого отверстие и тем самым зафиксировать натяжное устройство.
  4. Отметить направление вращения ремня мелом или фломастером.
  5. Снять поликлиновой ремень.
  6. При установке положить поликлиновой ремень сначала на приводной и направляющий ролики; в последнюю очередь на натяжной ролик.
  7. Снова приподнять натяжное устройство ключом и удалить штифт.
  8. Установить кожух.

Стартер Ауди 80

Стартер

Стартер на правой стороне двигателя труднодоступен (на иллюстрации показан 4-цилиндровый двигатель)

1 – стартер; 2 – провод клеммы 50 (от замка зажигания);
1 – стартер;
2 – провод клеммы 50 (от замка зажигания); 3 – провод клеммы 30 (от аккумулятора);
4 – крепление стартера.

На иллюстрации показан стартер (5-цилиндрового двигателя) в разобранном виде

1 – держатель щеток; 2 – якорь; 3 – редуктор; 4 – корпус подшипника втягивающего;
1 – держатель щеток;
2 – якорь;
3 – редуктор;
4 – корпус подшипника втягивающего; 5 – корпус
6 – крышка корпуса подшипника;
7 – крышка подшипника;
8 – стопорная шайба, регулировочная шайба и уплотнительная прокладка.

Запуск двигателя

  1. При повороте ключа зажигания в положение «Start» питание поступает на клемму 50 втягивающего реле, расположенного сверху на стартере.
  2. При этом рычаг включения вводит шестерню стартера по спиральным виткам в зацепление с зубчатым венцом маховика двигателя.
  3. Только после полного зацепления шестерни втягивающее реле включает полностью поступающее от клеммы 30 питание аккумулятора, и тогда стартер сильно прокручивает двигатель.
  4. Двигатель стартера и шестерня связаны между собой через редуктор. Поэтому электродвигатель вращается значительно быстрее, чем шестерня.
  5. Когда двигатель запущен – шестерня снова выходит из зацепления с маховиком.

Снятие стартера

  1. Отсоединить провод «массы» от аккумулятора, в противном случае велика опасность возникновения короткого замыкания.
  2. Снять нижнюю защиту моторного отсека
  3. Поднять автомобиль спереди справа и зафиксировать.
  4. Снять все провода со втягивающего реле.
  5. Снять крепление стартера спереди по направлению движения (там, где оно есть).
  6. Выкрутить крепежные болты либо гайки на крепежном фланце стартера (то есть сзади по направлению движения).
  7. Снять стартер.

Замена щеток

Если стартер не работает, то, возможно, все дело в износе его щеток. Угольные щетки можно приобрести только в комплекте с крепежной пластиной. Поскольку корпус стартера после вскрытия нужно герметизировать, то в магазине запчастей вам потребуется и герметик D 3. Далее для моделей с 4-цилиндровым двигателем потребуется мощный паяльник и припой.

  1. Снять стартер.
  2. На закрытой стороне стартера вывернуть два винта с прорезью в головке, крепящих маленькую крышку подшипника, снять крышку.
  3. Снять стопорную шайбу и регулировочную шайбу с находящегося под крышкой вала.
  4. Снять оба винта (или гайки со шпилек) с задней крышки корпуса и снять крышку.
  5. Измерить длину щеток – минимальная длина 8 мм.
  6. Для замены щеток отсоединить крепежную пластину от втягивающего реле.
  7. Снова собрать стартер, при этом загерметизировать крышку корпуса, крепежные винты и крышку подшипника.

Снятие втягивающего реле

  1. Снять стартер.
  2. Отсоединить провод от стартера.
  3. Выкрутить три винта на крепежном фланце втягивающего реле.
  4. Немного отжать втягивающее реле и вынуть проушину из рычага включения стартера.

 

 

Колеса и шины Ауди 80

Колеса и шины

Четыре черных колеса удерживают Audi 80 на выбранном курсе и надежно ведут его к цели. Это звучит хотя и мистически, но не имеет ничего общего с черной магией, а связано с такими обычными вещами, как резиновая смесь, рисунок профиля и каркас шины.

Какие шины установлены?

Конкретно на ваш автомобиль следует устанавливать те размеры шин, которые занесены в свидетельстве о регистрации. Шины с другими обозначениями не следует устанавливать на колеса вашего автомобиля, иначе возможны проблемы с полицией. Ведь в этом случае разрешение на эксплуатацию вашего автомобиля недействительно. А это может оказаться дорогим удовольствием! Ниже перечислены шины, которые могут быть установлены на различных версиях Audi 80 при соответствующей записи в техпаспорте:

Двигатель
Размер шин
Колесо
Глубина запрессовки
Примечание
66 кВт
195/65 R 15 91 T
195/65 R 15 91 T
195/65 R 15 91 T
205/65 R 15 91 V
205/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 Q
195/65 R 15 91 T
6 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
6 J x 15
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
Стальное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Зимняя версия
Зимняя версия
85 кВт
195/65 R 15 91 H
195/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 H
195/65 R 15 91 H
205/65 R 15 91 V
205/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 Q
195/65 R 15 91 T
6 J x 15
6 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
6 J x 15
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
Стальное колесо
Стальное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Зимняя версия
Зимняя версия
98 – 128 кВт
195/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 V
205/65 R 15 91 V
205/65 R 15 91 V
195/65 R 15 91 Q
195/65 R 15 91 T
6 J x 15
6 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
7 J x 15
6 J x 15
6 J x 15
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
37 мм
Стальное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Легкосплавное колесо
Зимняя версия
Зимняя версия

Обозначения шин

В соответствии с международными соглашениями размер шин указывается в миллиметрах или, как в нашем случае, смешанно в миллиметрах и дюймах. Обозначения 195/65 R 15 91 T или 205/65 R 15 91 V говорят о следующем:

195 или 205: ширина шин в незагруженном состоянии в мм.

Какую информацию содержат надписи на боковой поверхности шины, вы видите на иллюстрации:

  1. Максимальная нагрузка
  2. Внутреннее давление
  3. Слойность
  4. Боковая стенка
  5. Протектор
  6. Проверка DOT*
    * DOT – Departement of Transportation – департамент транспорта
  7. Код производителя
  8. Код размера шины
  9. Код типа шины (по выбору, устанавливается фирмой-производителем для внутреннего пользования)
  10. Неделя производства
  11. Год
  12. Радиальная шина
  13. Бескамерная
  14. Номинальная ширина
  15. Пропорция поперечного сечения
  16. Радиальные шины
  17. Диаметр обода
  18. Индекс или коэффициент нагрузки
  19. Скоростной индекс
  20. Маркировка соответствия нормам ECE* (маркировка разрешения с кодом страны, например 3 – Италия)
    * ECE – Ecolomic Commisiol for Europe – Европейская экономическая комиссия
  21. Номер разрешения

65: соотношение высоты шин к их ширине = 65:100. Стандартные радиальные покрышки, которые в таком виде уже не используются для Audi 80, имели соотношение высоты/ширины 80:100.
R: обозначение конструкции шин как радиальной.
15: внутренний диаметр шины в дюймах (ґґ).
91: несущая способность
Q: допустимая максимальная скорость до 160 км/ч – скоростной класс для обычных шин M+S (всесезонные шины – буквально: для грязи и снега).
S: до 180 км/ч
T: до 190 км/ч – в т. ч. высокоскоростные всесезонные (M+S) шины.
H: до 210 км/ч
V: до 240 км/ч
Z: свыше 240 км/ч

 

Колеса Ауди 80

Важным размером колеса является глубина запрессовки «d». Этой величиной обозначается расстояние между серединой колеса и поверхностями прилегания обода к ступице колеса.
Важным размером колеса является глубина запрессовки «d». Этой величиной обозначается расстояние между серединой колеса и поверхностями прилегания обода к ступице колеса.

Слева: подходящие колесные болты для стальных и легкосплавных колес от Audi можно распознать по углублениям на головке болта.

Справа: так выглядит стальное колесо для Audi 80. В металле выбиты следующие обозначения:

1 – обозначение колеса;
2 – глубина запрессовки;
3 – номер детали.

На автомобилях Audi 80 могут быть установлены колеса со следующими обозначениями: 6 J x 15 ET 37 или 7 J x 15 ET 37. Иногда можно встретить на ободе дополнительное обозначение «Н 2». Цифры и буквы обозначают следующее:

6 или 7: ширина обода в дюймах, измеряется между бортами закраины обода поперечно к направлению вращения колеса.
J: обозначение высоты борта.
х: обозначение глубокого обода.
15: диаметр обода в дюймах, измеряется от борта до борта (посадочный диаметр шины).
ЕТ 37: глубина запрессовки колеса 37 мм.
Н2: обозначение глубокого колеса с кольцевыми поясками на посадочных полках. Два выступа внутри в основании обода при боковой нагрузке (резкое прохождение поворота при низком давлении воздуха в шинах) не дают бортам шины соскочить с закраины.

Эти нормативные обозначения указывают только основные размеры шины, но не специфические для каждого автомобиля данные, как, например, число отверстий для крепления колеса или диаметр этих отверстий.

Колесные болты и колеса – единый блок

В конструктивном отношении колесные болты и колеса представляют собой единый блок, и поэтому их нельзя применять отдельно. Коническая посадка на крепежных отверстиях колеса точно согласована с конусами колесных болтов. Другие формы конуса не могут гарантировать надежное крепление болта и тем самым колеса.

Для устанавливаемых и допущенных к применению на заводах Audi колесах (стальных и легкосплавных) можно использовать только так называемый болт с корончатой головкой (номер детали 431 601 139 А). Его можно распознать по специальным углублениям вверху на головке болта. Для ободов, покупаемых в магазине запчастей, применимы иные правила. Возможно, следует покупать колесные болты соответствующего производителя!

Колеса для зимних шин

Зимние шины следует покупать сразу с подходящими стальными ободами. Это хотя и дороже в первый момент, но зато сэкономит средства при перебортировке. В магазинах, торгующих шинами, нередко можно приобрести по выгодной цене полные комплекты. Для зимних шин подойдут стандартные колеса 6 J х 15. Также можно приобрести подержанные колеса.

Легкосплавные колеса под влиянием соли для посыпания дорог могут корродировать вплоть до полной непригодности. Поэтому следует как можно скорее устранять повреждения покрывающего их защитного лака. Тот, кто использует зимой легкосплавные колеса, должен контролировать их состояние при каждой мойке автомобиля.

Широкие шины и колеса Ауди 80

Широкие шины и колеса

Переоснащение

Предусмотренные заводом комбинации шин/колес уже приведены в таблице в начале главы. Самое экстремальное, что там предлагается, это 205-е шины на 7-дюймовых колесах.

Кроме этого существуют технические экспертизы ОРТН (Объединения работников технического надзора) о еще более широких шинах. Данные этих экспертиз можно узнать у производителей колес и в местах технического надзора.

Проверка давления в шинах Ауди 80

Проверка давления в шинах

Постоянная проверка

  1. Точные показатели давления в шинах вашего автомобиля указаны на табличке, накленной внутри под крышкой топливного бака.
  2. Кому при езде важен комфорт, тот следует указанным там величинам. Если же для улучшения чувствительности рулевого управления, немного более долгого срока службы шин и немного меньшего расхода топлива вы готовы мириться с худшим комфортом подвески, то повысьте показатели давления для летних шин на 0,2 бара.
  3. Зимние шины принципиально следует накачивать на 0,2 бара больше, чем это указано для летних шин.

Уже после нескольких километров быстрой езды давление в шинах поднимается на 0,2-0,4 бара. Это повышение давления из-за нагревания уже было учтено при рекомендациях и поэтому не нужно его понижать. Лучше всего обзавестись собственным манометром для проверки давления воздуха в шинах, при помощи которого давление может быть измерено еще перед началом поездки, когда шины холодные.

Контроль состояния шин Ауди 80

Контроль состояния шин

Подобный контроль лучше всего производить при поднятом автомобиле, например при замене масла на заправке.

  1. Полностью проверните каждое колесо.
  2. Чужеродные тела типа небольших камешков вы можете убрать из прорезей профиля протектора при помощи узкой отвертки, не повредив при этом шины.
  3. Согласно предписаниям, с 1992 г. глубина профиля шин должна составлять по всей ширине минимум 1,6 мм.
  4. По соображениям безопасности вам следует менять шины уже при износе до 3 мм, потому что широкие шины Audi 80 «плывут» по мокрому покрытию дороги раньше, чем более узкие покрышки старых автомоделей.
  5. Для контроля износа служат возвышения в канавках рисунка протектора, проходящие через регулярные промежутки перпендикулярно к беговой дорожке протектора. Они обозначены на боковине покрышки буквами «TWI» (tread wear indicator – показатель износа профиля).
  6. Если эти возвышения находятся на одном уровне с канавками рисунка профиля, значит, остаточный профиль составляет 1,6 мм и шину нужно менять незамедлительно.
  7. По виду износа профиля вы можете многое понять, описание в следующем разделе.

Картина износа шины

  • Передние шины, более изношенные по внешней стороне, не являются чем-то необычным в Audi 80. Причиной является повышенная нагрузка этой области беговой дорожки при прохождении поворотов.
  • Односторонне изношенные шины, однако, могут указывать и на неправильную регулировку углов установки колес, особенно если только одна шина изношена таким образом.
  • Сильный износ в середине шины указывает на завышенное давление. Этот эффект особенно заметен на задних колесах. Или же вы много ездите на высокой скорости, из-за чего беговая дорожка закругляется.
  • Если на обеих внешних сторонах шины профиль изношен сильнее, чем в середине, значит, давление воздуха в шинах было длительное время слишком низким.
  • Неравномерный, пятнами, износ профиля шины указывает на дефектный амортизатор.
  • Если неравномерный износ появляется только на определенных местах, значит, колесо не отбалансировано или поврежден каркас покрышки.
  • Одно-единственное место с сильным износом профиля образовалось в результате торможения с блокированным колесом, так называемая «тормозная отметина» (только у моделей, не оснащенных АБС).

Подсказка: если нужно снимать исправное, сбалансированное на автомобиле колесо – например, для контроля состояния тормозов, то перед этим следует отметить положение ступицы колеса. В противном случае после повторной установки колеса балансировка будет неправильной.

Замена колеса Ауди 80

Если устанавливается исправное, сбалансированное на автомобиле колесо – например после контроля состояния тормозов, то его нужно затягивать на ступице колеса в той же позиции, что и до снятия. Для этого следует отметить положение на ободе (2) и ступице колеса (1).
Если устанавливается исправное, сбалансированное на автомобиле колесо – например после контроля состояния тормозов, то его нужно затягивать на ступице колеса в той же позиции, что и до снятия. Для этого следует отметить положение на ободе (2) и ступице колеса (1).

Замена колеса в пути – не совсем простое дело. Болты для крепления колеса могут оказаться приржавевшими или же при последней замене колес в мастерской их «прихлопнули» ударным гайковертом (вместо того, чтобы, как положено, затянуть моментом 110 Н•м). В этом случае бортовой инструмент вам не поможет, нужен мощный ключ для затяжки болтов крепления колес или крестовидный ключ с надетым отрезком трубы для удлинения рычага силы.

  1. Поставить автомобиль на стояночный тормоз и включить первую или заднюю передачу либо парковочную блокировку.
  2. На дороге включить аварийную световую сигнализацию и установить знак аварийной остановки.
  3. Заблокировать колеса противоположной стороны, например камнями или деревянными брусками, чтобы они не сдвигались.
  4. Вставьте пальцы в отверстия колесного колпака и снимите его.
  5. Если на автомобиле стоят легкосплавные колеса с потайным креплением, то вставьте отвертку в боковую выемку на колпаке и снимите колпак.
  6. Откройте ключом «секретный» болт для крепления колес, если таковой стоит на вашем автомобиле.
  7. Ослабить болты для крепления колес – каждый примерно на оборот.
  8. Установить бортовой домкрат на основании автомобиля скосом вовнутрь на обозначенном месте нижнего края кузова. Домкрат должен при этом входить в вертикальную распорку кузова.
  9. На мягкой земле следует подложить дощечку под домкрат.
  10. Поднять автомобиль.
  11. Полностью вывернуть болты для крепления колеса.
  12. Снять колесо, надеть запасное колесо. При этом может помочь центрирующий штифт из бортового набора инструментов, если его перед установкой колеса ввернуть в отверстие болта.
  13. Нанести консистентную или жидкую смазку на конус и резьбу болта для крепления колес.
  14. Равномерно и перекрестно затянуть болты. При этом проворачивать колесо то в одну, то в другую сторону, для того чтобы оно безупречно центрировалось на ступице.
  15. Опустить автомобиль, дозатянуть болты (110 Н•м).
  16. Надеть колпак. Обратить внимание на вырез для ниппеля шины.
  17. После непродолжительной поездки проверить крепкую посадку болтов.

если болты для крепления колес невозможно ввернуть в ступицу колеса, то причиной может быть провернувшийся на ступице тормозной диск. Проверните его до тех пор, пока не совпадут отверстия.

Контроль затяжки колесных болтов Ауди 80

Контроль затяжки колесных болтов

  1. При каждом монтаже колес следует через несколько пройденных километров контролировать правильную затяжку болтов для крепления колес.
  2. Предписанным моментом затяжки болтов является 110 Н•м, так что не следует пережимать их дополнительно удлиненным ключом. Показатель момента затяжки относится к исправной, слегка смазанной резьбе.
  3. Слишком сильная или неравномерная затяжка может привести к перекосу тормозных дисков или барабанов. Результатом этого станет неравномерное тормозное действие, вибрация при торможении и точечный либо плоскостной износ шин.

Балансировка колес Ауди 80

Балансировка колес

Неотбалансированные колеса проявляются вибрацией рулевого управления или потряхиванием переда. Оба эффекта особенно сильно заметны при опеределенных скоростях. Причина – в неравномерном распределении веса на колесе. Поэтому колеса должны быть отбалансированы статически и динамически. Для этого существуют два метода:

  1. Колесо снимают с автомобиля и устанавливают на балансировочный станок. Там оно вращается в опытном режиме. Проявляющийся при этом дисбаланс можно уравновесить путем размещения свинцовых грузов.
  2. Для нейтрализации последних дисбалансов необходимо проведение точной балансировки. При этом уравновешиваются также дисбалансы ступицы колеса и тормозного диска. Колеса, установленные на переднеприводных Audi 80, силой двигателя приводятся в необходимое быстрое вращение, проявляя остаточный дисбаланс. Его снова уравновешивают свинцовыми грузами.
  3. У полноприводных автомобилей Audi 80 для проведения точной балансировки необходимо поднимать все 4 колеса.
  4. Из-за отсутствия собственного привода задние колеса переднеприводных моделей для проведения динамической балансировки приводятся электродвигателем с фрикционным диском.

Покупка новых шин Ауди 80

Покупка новых шин

У моделей Audi 80 не слишком богатый выбор серийных размеров шин. Водителю предлагаются только размеры 195/65 R 15 и 205/65 R 15.
Ниже приведено краткое описание свойств и особенностей обоих размеров шин, которые могут быть установлены на Audi 80. Какие комбинации шин/ободов вы можете использовать для вашего автомобиля, вы узнаете из документов вашего автомобиля.

  • Даже стандартный размер 195/65 R 15 уже очень хорошо смотрится на Audi 80. В то время как на ранних модельных сериях самые узкие шины выглядели уже бедновато, теперь эта шина зрительно производит совершенно полноценное впечатление. То же самое можно сказать и о динамических свойствах: 195-е шины более чем достаточны – в том числе и при мощных двигателях.
  • У шин размером 205/65 R 15 в первую очередь подкупает внешний вид. По сравнению со 195-ми шинами срок службы более дорогих покрышек лишь ненамного больше, да и динамические свойства практически те же. Так что переоснащение интересно только для тех, кто любит быстро передвигаться на своем автомобиле Audi 80 и кому нравится внешний вид широких шин.
  • 205-е шины могут быть установлены на те же колеса, что и 195-е. Поэтому при переоснащении совершенно необязательно покупать и новые ободы.

Зимние шины

Если на вашем автомобиле стоят шины стандартного размера 195/65 R 15, то возможно – в зависимости от места эксплуатации – вы можете ездить зимой и на летних шинах при условии достаточной глубины профиля.

  • Что касается широких 205/65 R 15 шин, то здесь дело обстоит хуже, особенно на моделях с более мощными двигателями. Эти шины склонны – не в последнюю очередь за счет более «жесткой» марки HR – к раннему пробуксовыванию по снегу и на льду. В этом случае вряд ли можно обойтись без покупки специальных зимних шин.
  • При покупке зимних шин вы можете выбирать между обычными шинами M+S, с которыми можно ехать только 160 км/ч, и дорогими скоростными шинами.
  • В автомобилях, которые могут двигаться быстрее, чем это допускает обусловленная максимальная скорость зимней шины (см. начало главы), на приборной панели должна находиться табличка с указанием максимальной скорости шин. Максимальная скорость вашего автомобиля указана в свидетельстве о регистрации.
  • Шина типа M+S с глубиной профиля менее 4 мм ни к чему не пригодна зимой. Если, например в горах, предписано использование зимней резины, шины M+S признаются таковыми лишь в случае, когда их профиль составляет минимум 4 мм.

 

Антиблокировочная система тормозов Ауди 80

Антиблокировочная система тормозов

Антиблокировочная система (АБС) всегда обеспечивает оптимальное пульсирующее, то есть прерывистое торможение, так что полная блокировка колес при торможении автомобиля, который оснащен этой системой, невозможна. Даже при полном торможении на гладком льду колеса все еще слегка вращаются, для того чтобы автомобиль не уводило в сторону.

АБС – это не панацея!

АБС не может совершить никаких чудес при торможении, как часто думают водители; так что значительное сокращение тормозного пути происходит не при всех условиях.

АБС, скорее, помогает сохранить управляемость автомобилем во время сильного торможения. Но для этого системе необходим гораздо больший поворот управляемых колес, чем обычно. Это только один из пунктов, отличающих АБС от нормальной тормозной системы:

  • Поупражняйтесь на пустой просторной парковке в выполнении полного торможения при большом повороте управляемых колес.
  • При этом полностью выжимайте педаль тормоза. Дозирование тормозной силы – задача АБС, а не ваша.
  • Это верно для торможений как при прямолинейном движении, так и при вывернутых управляемых колесах (повороте).
  • Не удивляйтесь по поводу пульсирующей педали тормоза. Когда срабатывает АБС, это колебания педали совершенно нормальны.
  • В экстремальных случаях вам придется убирать ногу с тормоза даже в оборудованном АБС автомобиле, чтобы без проблем выйти из опасных ситуаций на повороте.

Основные элементы Ауди 80

Основные элементы

Гидравлический блок

Гидравлический блок (2) антиблокировочной системы расположен в моторном отсеке сзади слева. Если снять защитную крышку (1), то видны реле электромагнитных клапанов (3) и реле возвратного насоса (4).
Гидравлический блок (2) антиблокировочной системы расположен в моторном отсеке сзади слева. Если снять защитную крышку (1), то видны реле электромагнитных клапанов (3) и реле возвратного насоса (4).

Он расположен в моторном отсеке слева сзади: гидравлический блок находится между тормозным трубопроводом от главного тормозного цилиндра и тормозным трубопроводом к колесным тормозам. В соответствии с командами электронного блока управления давление в тормозной системе поддерживается постоянным, уменьшается или создается снова. Однако это давление не может быть выше того, что создается в главном тормозном цилиндре после нажатия педали тормоза водителем. Регулирование давления осуществляется четырьмя быстро включающимимся клапанами с электромагнитным приводом – по одному на колесо.

Если на клапаны не поступает питание, давление увеличивается. При максимальной подаче питания происходит снижение давления, при среднем питании давление поддерживается постоянным. Особенно интересна фаза снижения давления: поскольку нельзя дать тормозной жидкости, поступающей от главного тормозного цилиндра, просто уйти в ресивер (иначе вследствие этого педаль тормоза просто провалилась бы), мощный возвратный насос перекачивает тормозную жидкость назад к главному тормозному цилиндру. Вы замечаете этот процесс по педали тормоза, которая начинает слегка пульсировать, если работает возвратный насос, то есть в действие вступает АБС. Если прислушаться, то можно услышать и шум насоса. Шумоизоляция в гидравлическом блоке слегка приглушает звуки работы насоса.

Вверху на гидравлическом блоке расположены наряду со штекерным соединением еще два реле. Большее из них подает питание к возвратному насосу; через меньшее реле проходит управление электромагнитными клапанами.

Датчики частоты вращения

Частоту вращения каждого отдельного колеса определяет датчик частоты вращения (всего их четыре штуки) и передает эту информацию к блоку управления. Со своей стороны блок управления отдает команду гидравлическому блоку.
Сами датчики частоты вращения состоят из магнитного сердечника и катушки и установлены на небольшом расстоянии от зубчатой шайбы – ротора. Ротор, – как уже понятно по названию, – вращается вместе с колесом, отчего зубчатые выпуклости по его периметру в зависимости от скорости проходят рядом с датчиком быстрее или медленнее. Каждый зубец, пробегающий под датчиком, вызывает в нем кратковременное увеличение напряжения. Таким образом, в датчике создается электрический импульс, изменяющий свою частоту в соответствии с частотой вращения. Возникающий таким образом сигнал обрабатывается в блоке управления как информация о частоте вращения. Роторы расположены впереди на внешних шарнирах ведущих полуосей и сзади на ступицах колес.

Электронный блок управления

В Седане блок управления антиблокировочной системой (стрелка) расположен слева под задним сиденьем. В универсале этот блок управления размещен под левой боковой обшивкой багажного отсека.
В Седане блок управления антиблокировочной системой (стрелка) расположен слева под задним сиденьем. В универсале этот блок управления размещен под левой боковой обшивкой багажного отсека.
Подобные датчики частоты вращения (стрелка) расположены в автомобиле, оснащенном антиблокировочной системой, на всех четырех колесах.
Подобные датчики частоты вращения (стрелка) расположены в автомобиле, оснащенном антиблокировочной системой, на всех четырех колесах.

Блок управления расположен слева под задним сидением и обрабатывает поступающие сигналы от датчиков частоты вращения. Одновременно он управляет гидравлическим блоком таким образом, чтобы колеса не блокировались. Наряду со сложной обработкой сигналов и следующей за этим элементом логики блок управления содержит еще и схему блокировки. С ее помощью прибор может проверять сам себя, распознавать внешние ошибки и контролировать рабочее напряжение. Если установлены неполадки, АБС отключается, на приборной панели загорается контрольная лампочка.

Реле

В работе АБС участвуют три реле:

  • Реле электромагнитных клапанов расположено под крышкой на гидравлическом блоке.
  • Реле возвратного насоса также расположено под крышкой на гидравлическом блоке.
  • Шаговое реле АБС и реле защиты от перенапряжений собраны в комбинированное реле.

Главный выключатель

Модели, выпущенные до 07.92 г.

При помощи главного выключателя, расположенного на панели выключателей на приборной панели у автомобилей, выпущенных до июля 92 г., можно отключить АБС, для того чтобы в экстремальных дорожных условиях можно было достичь некоторого сокращения тормозного пути. Так, например, если на дороге рассыпана щебенка или гололед прикрыт снегом, при торможении перед шинами

Неисправности АБС Ауди 80

Неисправности АБС

Если АБС отключена, на приборной панели загорается индикатор АБС. Если за это время двигатель глушили, а потом запускали снова, то АБС снова автоматически включается.

С включением зажигания вспыхивает индикатор АБС на приборной панели. Он должен погаснуть, если работает двигатель, самое позднее, если автомобиль движется со скоростью больше 6 км/ч. Если бортовое напряжение опускается ниже 10 В, индикатор загорается снова. Также он может вспыхивать, если одно колесо прокручивается дольше 20 с. В этом случае следует выключить и снова включить зажигание, завести двигатель.

Если индикатор горит постоянно, значит, АБС неисправна. Причину этого должна искать соответственно оборудованная мастерская Audi или Bosch. Не каждая мастерская может выполнить эту работу, потому что для этого необходимы дополнительные инструменты и обученный персонал – так что спрашивайте перед тем, как оставить машину.

В домашних условиях вы можете проверить только штепсельные соединения к блоку управления, к датчикам частоты вращения или к гидравлическому блоку.

Подсказка: даже если индикатор АБС горит постоянно, что означает – антиблокировочная система отключена, либо неисправна, автомобилем можно пользоваться без ограничений. Тормозная система функционирует в этом случае как у автомобиля, не оборудованного АБС.

Тормозная система Ауди 80

Тормозная система

Тормозная система с педальным
приводом спереди
Автомобили
с 4- и 5-цилиндровыми двигателями
Однопоршневой тормозной
механизм с плавающей скобой,
вентилируемые тормозные диски
с двигателями мощностью 85 кВт и выше, а также с двигателем мощностью 66 кВт с АКП
с 6-цилиндровыми двигателями
Двухпоршневой тормозной механизм с плавающей скобой, вентилируемые тормозные диски
Диаметр тормозных дисков, мм
256
276
Толщина тормозных дисков новые/минимум, мм
13/11
25/23
вентилируемые диски: 22/20

Толщина фрикционных накладок
новые/минимум 14/2 (без пластины-держателя)
13/2 (без пластины-держателя)
Барабанные тормозные механизмы сзади
барабанные тормозные механизмы с внутренними колодками с автоматической регулировкой, фирмы Simplex
(только автомобили с двигателем мощностью 66 кВт, выпущенные до 10/92, оснащенные КПП, без АБС)

Диаметр тормозного барабана
новые/минимум, мм
230/231
Толщина фрикционных накладок, минимум, мм
2,5 (без тормозной колодки)
Дисковые тормозные механизмы сзади
Однопоршневые тормозные механизмы с автоматическим регулировочным устройством для тормозного механизма стояночной тормозной системы
Диаметр тормозных дисков, мм
245
Толщина тормозных дисков
новые/минимум, мм
10/8
Толщина фрикционных накладок новые/минимум
12/2 (без пластины-держателя)

Проверка тормозных механизмов Ауди 80

Проверка тормозных механизмов

Постоянная проверка

  1. Для начала проведите полное торможение на «скорости пешехода».
  2. По следу на дороге вы увидите даже при наличии АБС, равномерно ли срабатывают тормоза.
  3. Выполнить ту же самую проверку со стояночным тормозом.
  4. Для проверки действия тормозов на более высокой скорости вам необходим ровный участок.
  5. Теперь затормозите сначала мягко, а потом резко до остановки, на скорости примерно в 50 км/ч при отпущенном рулевом колесе, но в состоянии готовности немедленно его подхватить.
  6. Если автомобиль тянет в сторону, значит, неисправны либо тормоза, либо ходовая часть. Причины смотрите в перечне неисправностей в конце главы.
  7. Попробуйте движение накатом на слабой горке, чтобы установить, насколько легко ходят колеса.
  8. После пробной поездки проверьте рукой:
  9. Нагрелся ли диск колеса с одной стороны сильнее, чем с другой?
  10. Причинами могут быть зажатый суппорт дискового колесного тормозного механизма, тяжелоходные задние барабанные тормозные механизмы (там, где они стоят) или поврежденный подшипник ступицы колеса.

Тормозная жидкость Ауди 80

Тормозная жидкость

Эта желтоватая – и, кстати, ядовитая и агрессивная по отношению к автолаку – жидкость не разъедает резиновые и металлические части. Она остается даже при минус 40°С еще достаточно текучей, и ее точка кипения расположена, несмотря на упомянутую текучесть, на 260°С.

Но тормозная жидкость обладает еще и одним очень неприятным свойством: она легко впитывает воду, она «гигроскопична». Вода может действительно попасть в тормозную жидкость, например через влажность воздуха: через компенсационный бачок, а также микроскопические негерметичные места на шлангах тормозной системы и резиновых манжетах. Полное впитывание воды, однако, не приводит к коррозии металлических частей системы, но зато к сильному снижению точки кипения. При всего лишь 2,5% содержания воды точка кипения находится уже только на 150°С.

Это опасно при высокой нагрузке на тормоза, потому что в этом случае они сильно нагреваются. Вблизи разогретых тормозов в рабочей жидкости могут образоваться пузырьки воздуха. Поскольку воздух сжимаем – тормозная педаль провалится в пол! В этом случае может помочь только быстрое «подкачивание» тормозной педалью. Особенно опасно этот эффект проявляется при торможении автомобиля после сильной нагрузки на тормоза. Из-за отсутствия обдува встречным потоком элементы тормозов нагреваются еще сильнее; наибольшая температура достигается примерно после 15 мин стоянки. Только спустя полчаса температура тормозной жидкости снова опускается до нормальной. Поэтому план техобслуживания профилактически предписывает замену тормозной жидкости каждые два года.

Тормозная жидкость должна соответствовать стандарту FMVSS116DOT4. Все маркированные таким образом жидкости без опасений могут быть смешаны одна с другой.

Проверка уровня тормозной жидкости Ауди 80

Бачок с тормозной жидкостью (2): 1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки; 3 – крышка.
Бачок с тормозной жидкостью (2):
1 – отметки уровня, ниже подсоединение для контрольной лампочки;
3 – крышка.

Постоянная проверка

  1. О слишком низком уровне тормозной жидкости в Audi 80 вас хотя и предупредит индикатор на приборной доске, но все же нельзя отказываться от визуального контроля:
  2. Открыть капот и при необходимости очистить тряпкой ресивер тормозной жидкости.
  3. В прозрачном бачке уровень тормозной жидкости должен находиться между отметками «min» и «max». В этом случае все в порядке.

Слишком низкий уровень жидкости?

Если накладки дискового тормозного механизма уже немного износились, уровень жидкости находится скорее всего возле нижней отметки; если же они новые, то скорее всего он будет находиться выше. Это совершенно нормально, потому что поршни дискового тормозного механизма, выступающие при изношенных накладках уже немного дальше, оставляют в цилиндрах суппортов больший объем, который наполняется тормозной жидкостью.

Критический момент наступает, если уровень тормозной жидкости в бачке опускается ниже минимальной отметки. Поскольку тормозная жидкость не испаряется и не расходуется, это означает, что в системе где-то есть негерметичное место. Поэтому необходимо срочно искать причину и место протечки, не дожидаясь, пока педаль тормоза уйдет в пустоту. Просто долить жидкости в бачок – это самообман!

Проверка герметичности тормозной системы Ауди 80

Проверка герметичности тормозной системы

Для проведения контроля нижняя часть кузова должна быть сухой, чтобы вы могли разглядеть негерметичные места. Тормозная жидкость забирается и под грязь. Темные от влаги места заставляют предполагать утечку.

  1. Проконтролируйте все места соединений, а также суппорты дискового тормозного механизма и щитки барабанного тормозного механизма, за которыми расположены колесные тормозные цилиндры.
  2. Шланги тормозной системы не должны быть влажными, распухшими или потертыми. В противном случае их необходимо заменить.
  3. Трубопроводы тормозной системы имеют антикоррозийное покрытие. Если повредить этот защитный слой, то может начаться образование ржавчины. Поэтому никогда нельзя чистить исправные трубопроводы тормозной системы при помощи отвертки, наждачной шкурки или проволочной щетки.
  4. Если поврежден защитный слой, следует тонким слоем нанести противокоррозийную грунтовку.
  5. Трубки со следами ржавчины либо сдавленные необходимо заменить.
  6. Защищены ли все клапаны прокачки защитными колпаками? Они находятся на суппортах дисковых тормозных механизмов либо внутри щитков барабанных тормозных механизмов.
  7. Вы можете сами провести импровизированную проверку давления в тормозной системе:
  8. Выжмите педаль тормоза с полной силой.
  9. Она не должна поддаваться и после нескольких минут полной нагрузки, в противном случае дефектна одна из манжет главного тормозного цилиндра.
  10. Из-за негерметичной манжеты уровень жидкости в бачке не понижается, однако сдавливаемая жидкость перетекает через поршень в главном тормозном цилиндре на другую сторону, где давление отсутствует.
  11. Негерметичные места на манжетах поршней суппортов дисковых тормозных механизмов и тормозных цилиндров барабанных механизмов можно распознать по темным местам на суппортах дисковых или щитках барабанных тормозных механизмов.
  12. Если вы не уверены – обратитесь в мастерскую.

Замена тормозной жидкости Ауди 80

Замена тормозной жидкости

Замену тормозной жидкости делает необходимой не только уже упомянутая опасность образования воздушных пузырьков, но и опасность возникновения коррозии в тормозных цилиндрах и трубопроводах по причине впитывания влаги. При замене тормозной жидкости нужно действовать таким же образом, как и при прокачке. Вам потребуются 2 л новой тормозной жидкости.

  1. По возможности опустошить ресивер с тормозной жидкостью при помощи старого медицинского шприца и сразу же снова заполнить его.
  2. Прокачивать тормозную жидкость до тех пор, пока из клапана прокачки не появится свежая жидкость.
  3. Для этого прокачать через каждый клапан 500 см3 тормозной жидкости. В этом случае каждая капля окажется гарантированно замененной.
  4. Последовательность замены: сзади справа, сзади слева, спереди справа, спереди слева.

использованную тормозную жидкость ни в коем случае нельзя ни выливать в канализацию, ни добавлять к отработанному маслу. Самое лучшее – сдать ее в отдельной емкости на утилизацию специальных отходов (местоположение ближайшего подобного заведения вы можете узнать в местной управе).

Дисковые тормозные механизмы Ауди 80

Дисковые тормозные механизмы

Вместе с передним колесом в потоке воздуха вращается стальной диск. Его седловидно охватывает так называемый суппорт дискового тормозного механизма. При нажатии на педаль тормоза поршни прижимают тормозные колодки к дискам – происходит процесс торможения.

Для достижения более высоких сил, действующих на тормозную колодку, модель Audi 80 с 6-цилиндровым двигателем оборудована двумя тормозными цилиндрами на суппорт.

Набегающий при движении поток воздуха постоянно охлаждает дисковый тормозной механизм. Дополнительное охлаждение передних дисковых тормозных механизмов предусмотрено у моделей, оснащенных двигателями мощностью 85 кВт и больше, но также у моделей с двигателем мощностью 66 кВт в сочетании с автоматической коробкой передач: на диске тормозного механизма находятся большие выемки, которые захватывают воздух, тем самым улучшая охлаждение.

Конструкция дисковых тормозных механизмов передних колес Аudi 80 и (там, где они установлены) задних колес имеет так называемую плавающую скобу. Суппорт тормозного механизма выглядит как сжатый кулак. Тормозной цилиндр с поршнем прижимает внутреннюю колодку к тормозному диску, из-за чего корпус цилиндра продвигается по направляющей и прижимает тормозную колодку к тормозному диску на другой стороне.

Дисковые тормоза при влажной погоде

При постоянном дожде расположенные открыто тормозные диски обильно смачиваются, и как следствие этого тормозное воздействие наступает на долю секунды позже. Влага между тормозными дисками и тормозными колодками должна сначала испариться. Зимой, когда активно используется соль, этот эффект проявляется еще сильнее, потому что попавшая на тормозные колодки и диски соль при торможении сначала должна стереться с них.

Измерение толщины колодок дискового механизма Ауди 80

Измерение толщины колодок дискового механизма

Тормозные колодки дисковых механизмов, имеющие достаточно большой размер для передних колес, выдерживают до 50 000 км. Несмотря на это, не стоит забывать о регулярной визуальной проверке:

  1. Минимальная толщина колодок должна составлять 2 мм без учета несущей пластины. Собственно несущая пластина – то есть кусок металла, на который наклеена накладка – имеет толщину около 5 мм.
  2. При выполнении беглого контроля достаточно при снятом колпаке посветить лампой через отверстие в колесе и оценить толщину накладки.
  3. Более точный контроль проводится при снятом колесе: приложить линейку к колодке и измерить, как показано на верхней иллюстрации. Не забудьте осмотреть фрикционную накладку на внутренней стороне!
Измерение толщины колодок тормозного механизма передних колес: 1 – материал накладки; 2 – металлическая несущая пластина.
Измерение толщины колодок тормозного механизма передних колес:
1 – материал накладки;
2 – металлическая несущая пластина.

 

Контроль состояния тормозных дисков Ауди 80

  1. На дисках не должно быть никаких глубоких бороздок (появившихся в результате воздействия грязи или сильно изношенных колодок). Иначе эти бороздки глубоко врежутся в новые тормозные колодки, что существенно сократит срок их службы и, кроме того, снизит тормозное воздействие.
  2. Поврежденные бороздами тормозные диски можно обработать на токарном станке, в случае если они не истончились в результате долгого срока службы до минимального размера (смотрите таблицу внизу).
  3. Слишком тонкие диски нужно заменять попарно.
  4. Синеватый оттенок тормозных дисков не имеет значения.

Размеры тормозных дисков

Тормозные диски
передние невентилируемые
передние вентилируемые (однопоршневой тормозной механизм)
передние вентилируемые (двухпоршневой тормозной механизм)
задние
Толщина новых дисков
13 мм
22 мм
25 мм
10 мм
Минимальная толщина
11 мм
20 мм
23 мм
8 мм

 

Замена колодок дисковых тормозных механизмов Ауди 80

Замена колодок дисковых тормозных механизмов

Принципиально справа или слева необходимо заменять обе колодки. Можно применять только колодки с «Общим допуском к эксплуатации» (по-немецки «Allgemeine Betriebserlaubnis» – ABE).

Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт!
Тормозной механизм Girling: вывернуть только нижний крепежный болт (2) корпуса суппорта дискового тормозного механизма. Придерживать направлящий болт. Верхнее крепление (1) остается нетронутым. При установке применять новый самоконтрящийся крепежный болт!
Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).
Тормозной механизм Ate: после снятия колпака (3) ослабить нижний болт с внутренним шестигранником в защитных втулках (4).

В тормозном механизме производителя Girling для замены колодок необходимы в общей сложности два новых самоконтрящихся болта. В большинстве случаев они входят в набор с тормозными колодками – проверить! Если тормозной механизм от производителя Ate, то болты вам не потребуются.

Поскольку поршни в суппортах тормозных механизмов с увеличивающимся износом колодок выходят все дальше, то перед установкой новых, более толстых колодок их необходимо поставить на место. При этом тормозная жидкость выдавливается через трубопровод в ресивер. Если в прошлом было добавлено излишнее количество ненужной жидкости, то этот излишек сейчас нужно откачать. В противном случае выступающая тормозная жидкость прольется на расположенные в моторном отсеке металлические детали. Для откачивания нужно применять только абсолютно чистую пипетку или старый медицинский шприц – ни в коем случае не отсасывайте ртом!

  1. Автомобиль приподнять спереди и зафиксировать.
  2. Снять колесо.
  3. Повернуть рулевое колесо, чтобы можно было легко добраться до колодок.
  4. Тормозной механизм Ate: снять колпак на внутренней стороне скобы. Вставить торцовый ключ в открытый теперь внутренний шестигранник болта и ослабить его.
  5. Отвернуть только нижний болт.
  6. Вытянуть болт, откинуть скобу суппорта дискового тормозного механизма вверх или – если были сняты оба болта – снять.
  7. Снятую скобу подвесить на проволоке к амортизационной стойки.
  8. Тормозной механизм Girling: выкрутить только нижний крепежный болт корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранную головку.
  9. Откинуть скобу наверх.
  10. Обе версии: справа и слева вынуть колодки из направляющих шин.
  11. При помощи струбцины отжать шток внутрь. Для того чтобы поршень не перекосился или повредился, положите на стопорное кольцо небольшую дощечку.
  12. При двухпоршневом тормозном механизме нужно тем же способом отжать оба тормозных штока вместе или по отдельности.
  13. Обратите внимание на правильную посадку теплозащитного щитка в поршневом цилиндре.
  14. Установить новые колодки.
  15. Поставить на место суппорт.
  16. Тормозной механизм Ate: затянуть направляющий болт моментом 25 Н•м и снова надеть колпак.
  17. Тормозной механизм Girling: затянуть нижний (новый!) крепежный болт моментом 35 Н•м. Верхний болт не дозатягивать, иначе прекратится самоконтрящееся действие. Придерживайте направляющий болт тонким рожковым гаечным ключом, иначе его зажмет, а в этом случае сила затяжки будет неверной.
  18. После сборки несколько раз нажмите на педаль тормоза, до тех пор пока колодки не прижмутся к тормозным дискам. Иначе не будет никакого тормозного воздействия!

при прохождении первых 500 км с новыми тормозными колодками тормозите по возможности осторожней.

Снятие переднего суппорта дискового тормозного механизма

Двухпоршневый дисковый тормозной механизм с плавающей скобой 6-цилиндровых моделей

1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма; 2 – тормозной поршень; 3 – тормозные колодки;
1 – корпус суппорта дискового тормозного механизма;
2 – тормозной поршень;
3 – тормозные колодки; 4 – нижняя направляющая;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.
Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:  2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне; 5 – тормозной диск; 6 – суппорт тормозного механизма.
Корпус суппорта дискового тормозного механизма (1) 4-цилиндровой модели откинут вверх после снятия нижнего крепления (4). Колодки (3) пока еще стоят в направляющих. Далее видны:
2 – теплозащитный щиток в тормозном поршне;
5 – тормозной диск;
6 – суппорт тормозного механизма.

Каждый из передних суппортов дисковых тормозных механизмов укреплен на амортизационной стойке двумя так называемыми рефлеными болтами. У этих болтов за шестигранной головкой расположена рифленая поверхность, предотвращающая случайное ослабление или выпадение болта. Эти рефленые болты ни в коем случае нельзя заменять обычными!

  1. Снять колесо.
  2. Снять тормозные колодки.
  3. Ослабить крепежные болты суппорта тормозного механизма.
  4. Вывесить суппорт тормозного механизма с подсоединенным шлангом таким образом, чтобы шланг не был натянут.
  5. Или снять тормозной шланг либо трубку.
  6. Нажать на педаль тормоза и держать ее, чтобы предотвратить вытекание тормозной жидкости.
  7. Перед установкой очистить рифленые поверхности ребристых болтов.
  8. Затянуть рифленые болты моментом 125 Н•м.
  9. Снова установить тормозной шланг либо трубку.
  10. Удалить воздух из тормозной системы, в случае если был снят тормозной трубопровод либо шланг.
  11. Перед началом движения несколько раз нажать на педаль тормоза до тех пор, пока не установится нормальный ход педали.

Замена манжет тормозных поршней

На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.
На иллюстрации поршень цилиндра дискового тормозного механизма вдвигают при помощи струбцины, для того чтобы можно было установить новые тормозные колодки. Для защиты мы подложили небольшую деревянную дощечку. Снятый для фотографии суппорт тормозного механизма производителя Girling обычно остается закрепленным на верхнем болте.

Если манжета тормозного поршня в суппорте дискового тормозного механизма была повреждена, то вам нужно как можно скорее заменить ее, иначе тормозной поршень вскоре начнет заедать из-за грязи и коррозии. Манжету можно приобрести только в комплекте с уплотнительным кольцом тормозного поршня. Для установки обеих деталей необходимо извлечь поршень из корпуса тормозного цилиндра.

По соображениям безопасности лучше поручить эту работу мастерской. Например, снять суппорт дискового тормозного механизма и отвезти его в мастерскую.

Замена переднего тормозного диска

Тормозные диски нужно обязательно менять с обеих сторон одновременно. Односторонняя замена приведет к неравномерному тормозному действию.

  1. Отсоединить суппорт дискового тормозного механизма и укрепить его проволокой на кузове; шланги остаются подключенными.
  2. Вывернуть болт с крестообразным шлицем (рядом с отверстием для колесных болтов).
  3. Обработать болт средством для удаления ржавчины или применить импульсный болтоверт.
  4. Теперь можно рукой снять тормозной диск со ступицы колеса.
  5. Если он приржавел, помочь резкими ударами молотка, но только в том случае, если этот диск в любом случае должен меняться.
  6. Перед установкой нового тормозного диска очистить поверхность прилегания на ступице колеса.

Барабанный тормозной механизм Ауди 80

Барабанный тормозной механизм

На переднеприводных моделях Audi 80, выпущенных до октября 92 г. (не оборудованных АБС), на заднем мосту стоят барабанные тормозные механизмы. На этой версии тормозного механизма две тормозных колодки прижимаются к внутренней поверхности барабана поршнем тормозного цилиндра (он расположен между верхними концами тормозных колодок). Благодаря расположению тормозных колодок в применяемом в Audi 80 барабанном тормозном механизме (тормозной механизм Simplex – один тормозной цилиндр с двумя поршнями) одна из двух тормозных колодок действует самоусиливающимся образом. Это означает, что эта тормозная колодка из-за вращения колеса прижимается к тормозному барабану в определенных пределах самопроизвольно, что уменьшает усилие на педали. В Audi 80 (при движении вперед) действует самопроизвольно передняя тормозная колодка. На жаргоне специалистов она называется первичной колодкой или активной тормозной колодкой. Задняя называется соответственно вторичной колодкой или пассивной тормозной колодкой.

Саморегулирующийся барабанный тормозной механизм

Барабанные тормозные механизмы не надо регулировать. Эту задачу взяла на себя, в отличае от дисковых тормозных механизмов, регулировочная механика. С увеличивающимся износом фрикционного покрытия штоки цилиндров между тормозными колодками выдвигаются, для того чтобы колодки снова могли прижиматься к барабану. Это обеспечивается клином с пружинным приводом, который по мере износа колодок выдвигает штоки.

Измерение тормозных колодок барабанного механизма Ауди 80

Измерение тормозных колодок барабанного механизма

Измерение тормозных колодок барабанного механизма
Измерение тормозных колодок барабанного механизма

Поскольку активная колодка изнашивается быстрее задней пассивной, толщину следует измерять по передней колодке.

  1. Поднять автомобиль сзади.
  2. Снять пластиковый колпачок на внутренней стороне соответствующего колеса спереди на щитке барабанного тормозного механизма.
  3. Посветить карманным фонариком в смотровое отверстие, установить толщину колодки.
  4. Износ колодок допустим до 2,5 мм остаточной толщины – без толщины носителя. В противном случае их необходимо менять.

Проверка хода педали тормоза Ауди 80

Проверка хода педали тормоза

  1. Нажмите на педаль тормоза рукой.
  2. Свободный ход должен составлять максимум 1/3 от общего хода педали.
  3. Более длинный свободный ход педали говорит о том, что тормозные колодки износились до минимальной толщины и должны быть заменены.
  4. Слишком длинный ход педали может быть вызван и заклинившими тормозными колодками либо приржавевшим суппортом тормозного механизма.
  5. Возможно, в тормозную систему попал воздух.

Снятие тормозного барабана

При снятом тормозном барабане в тормозном механизме заднего колеса мы видим следующие элементы

4 – тросовый привод стояночного тормоза; 5 – рычаг включения стояночного тормоза; 6 – задняя тормозная колодка.
1 – передняя тормозная колодка;
2 – регулировочный клин;
3 – колесный тормозной цилиндр;4 – тросовый привод стояночного тормоза;
5 – рычаг включения стояночного тормоза;
6 – задняя тормозная колодка.

Тормозной барабан можно снять и не снимая колеса. В этом случае:

  1. Вывернуть один колесный болт.
  2. Приподнять автомобиль сзади.
  3. Провернуть колесный диск или тормозной барабан таким образом, чтобы отверстие для болта оказалось спереди вверху по ходу автомобиля.
  4. Через отверстие для болта отжать регулировочный клин вверх – тем самым отжимаются тормозные колодки.
  5. Снять корончатый колпак колеса.
  6. Разогнуть и вынуть предохранительный шплинт в подшипнике ступицы колеса.
  7. Снять корончатый фиксатор, отвернуть шестигранную гайку, снять упорную шайбу и внешний подшипник колеса.
  8. Снять тормозной барабан.
  9. При установке отрегулировать люфт подшипника ступицы колеса.
  10. Подвести колодки к тормозному барабану путем одноразового сильного нажатия на педаль тормоза.

если у старого автомобиля нельзя отжать наверх заржавевший регулировочный клин, попросите помощника нажать на педаль тормоза – в то время, как вы будете отжимать клин. Потом следует отпустить педаль тормоза и только теперь вынуть отвертку из отверстия, иначе клин снова опустится вниз. Следите за тем, чтобы нажатие на педаль производилось только если установлены оба тормозных барабана.

Проверка состояния тормозных барабанов

  1. Трущаяся поверхность в барабане должна быть по возможности гладкой.
  2. Если видны глубокие борозды или царапины (из-за изношенных до заклепок тормозных колодок), барабан можно расточить.
  3. Внутренний диаметр новых тормозных барабанов составляет 230 мм.
  4. После расточки внутренний диаметр не должен быть больше 231 мм, в противном случае нужно заменять оба тормозных барабана.
  5. Для расточенных тормозных барабанов нужно применять более толстые колодки.

Снятие цилиндра барабанного тормозного механизма

Части снятого барабанного тормозного механизма. Стрелки показывают, куда следует навесить пружины.

1 – передняя тормозная колодка; 2 – прижим с пружиной, пружинной тарелкой и крепежным штифтом; 3 – нажимная штанга; 4 – возвратная пружина; 5 – регулировочный клин; 6 – натяжная пружина регулировочного клина;
1 – передняя тормозная колодка;
2 – прижим с пружиной, пружинной тарелкой и крепежным штифтом;
3 – нажимная штанга;
4 – возвратная пружина;
5 – регулировочный клин;
6 – натяжная пружина регулировочного клина; 7 – нижняя возвратная пружина;
8 – основная пружина;
9 – рычаг включения стояночного тормоза;
10 – фрикционная накладка на задней тормозной колодке;
11 – прижим.
  1. Снять тормозной барабан.
  2. Снять тормозные колодки.
  3. Вывернуть клапан прокачки.
  4. Отсоединить тормозной шланг. Если вы не собираетесь сразу же устанавливать новый тормозной цилиндр, то следует выжать педаль тормоза и оставить ее в этом положении, для того чтобы предотвратить ненужную потерю тормозной жидкости.
  5. Вынуть два крепежных болта сзади на щитке барабанного тормозного механизма и снять тормозной цилиндр.

Снятие тормозных колодок

  1. Снять тормозной барабан.
  2. Отжать пассатижами пружинную тарелку держателя тормозных колодок, провернуть на 90° (придерживая крепежный штифт сзади у щитка, чтобы он не вращался вместе с щитком) и снять их, затем снять пружины.
  3. Отцепить возвратную пружину регулировочного клина.
  4. Отделить тормозную колодку от нижней опоры и поршня тормозного цилиндра.
  5. Вытянуть регулировочный клин из нажимной штанги.
  6. Прицепить основную пружину к нажимной штанге и тормозной колодке. Как нужно устанавливать пружину, показано на рисунках.
  7. Установить тормозную колодку на нажимной штанге, вставить сверху регулировочный клин. Его выступ направлен в сторону тормозной колодки.
  8. Установить тормозной рычаг пассивной колодки в выступ нажимной штанги, прицепить верхнюю возвратную пружину.
  9. Навесить трос привода стояночного тормоза при еще не зафиксированных тормозных колодках на рычаг включения стояночного тормоза.

Дисковый тормозной механизм задних колес Ауди 80

Дисковый тормозной механизм задних колес

За исключением модели мощностью 66 кВт, не оснащенной АБС, выпускаемой до октября 92 г., на заднем мосту установлены дисковые тормозные механизмы вместо барабанных. Речь идет, как и в случае с тормозами переднего моста, о дисковых тормозных механизмах с плавающей скобой.

Дополнительно к гидравлическому приводу через педаль тормоза дисковый тормозной механизм может обслуживаться еще и тросовым приводом системы стояночного тормоза. Рычаг, на котором закреплен соответствующий трос, приводит в действие толкатель, которым тормозной поршень прижимается к колодкам.

Автоматическое регулирование

Конструкции дисковых тормозных механизмов в автомобиле всегда выполняются саморегулирующимися: с увеличивающимся износом тормозных колодок тормозной поршень просто выходит дальше из суппорта дискового тормозного механизма, обеспечивая тем самым плотное прилегание тормозных колодок к тормозному диску. Вследствие заполнения добавившегося объема в цилиндре тормозной жидкостью невозможно образование люфта.

По другому это происходит в механическом приводе стояночной тормозной системы: здесь нажимной толкатель привода в какой-то момент времени просто не смог бы достать выходящий наружу поршень, если бы не было регулировочного устройства. Оно «удлиняет» толкатель по мере необходимости. Основная часть регулирования – это резьба, на которую в зависимости от износа колодок все дальше вперед наворачивается часть толкателя. Нажимное устройство становится таким образом длиннее. Поэтому при замене колодок нельзя просто задвинуть назад тормозной поршень, его откручивают назад на регулировочном устройстве.

Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов Ауди 80

Измерение толщины колодок задних дисковых тормозов

Тросовый привод системы стояночного тормоза у корпуса суппорта дискового тормозного механизма моделей с дисковыми тормозами на задних колесах

4 – пружинная скоба; 5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.
1 – наконечник тросового привода стояночного тормоза;
2 – приводной рычаг суппорта тормозного механизма стояночного тормоза;
3 – возвратная пружина тросового привода стояночного тормоза; 4 – пружинная скоба;
5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.
4 – пружинная скоба; 5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.
4 – пружинная скоба;
5 – оболочка тросового привода стояночного тормоза.

На задних дисковых тормозных механизмах контроль износа колодок происходит таким же образом, как и на передних. Предельный износ и здесь составляет 2 мм – без толщины пластины-носителя.

Одновременно с контролем износа колодок проводится проверка состояния тормозных дисков. Показатели износа и последовательность выполнения работ такие же, как и при проверке передних дисковых тормозных механизмов.

Замена тормозных колодок задних дисковых тормозов

Кроме самих колодок, необходимы четыре самоконтрящихся болта, которые, как правило, входят в комплект с колодками. Несмотря на то, что работа легковыполнима, все же вы можете столкнуться с проблемами, если отсутствует специальный ключ 3131 из мастерской Audi.

Нижеследующее описание, таким образом, может помочь лишь при условии, что вы можете взять этот ключ в мастерской напрокат или сделать его по образцу.

На иллюстрации специальным ключом 3131 из мастерской Audi задвигают назад тормозной поршень заднего дискового тормозного механизма при снятом суппорте тормозного механизма.
На иллюстрации специальным ключом 3131 из мастерской Audi задвигают назад тормозной поршень заднего дискового тормозного механизма при снятом суппорте тормозного механизма.

 

  • Вывернуть оба крепежных болта корпуса суппорта дискового тормозного механизма, придерживая при этом направляющий болт за шестигранник.
  • Рукой потянуть корпус суппорта к внешней стороне автомобиля.
  • Теперь откинуть его назад и снять.
  • Вынуть тормозные колодки из направляющих.
  • Установить специальный ключ 3131 к тормозному поршню и ввернуть поршень сильным нажатием руки.
  • Попросите помощника следить при этом за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если бачок переполняется, необходимо откачать жидкость.
  • Никогда не задвигайте тормозной поршень без вращения через силу. В этом случае вы разрушите регулировочный механизм в поршне.
  • Установить новые колодки.
  • Затянуть корпус суппорта дискового тормозного механизма новыми самоконтрящимися болтами моментом 35 Н•м.
  • Для придерживания направляющего болта применять только тонкий рожковый гаечный ключ. Широкий может заклинить, и в этом случае не совпадет сила затяжки.
  • После разборки тормозного механизма следует обязательно произвести основную регулировку

Регулировка дисковых тормозов задних колес

  1. Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать. Снять колеса.
  2. Снять со стояночного тормоза.
  3. Проверить, чтобы тросовые приводы системы стояночного тормоза не находились под предварительной затяжкой.
  4. Для контроля отжать рычаг включения системы стояночного тормоза на суппорте тормозного механизма попеременно вправо и влево до упора.
  5. Если рычаг суппорта тормозного механизма другого колеса, также движется, значит, тросы привода стояночного тормоза натянуты слишком сильно. В этом случае ослабить центральную регулировочную гайку системы стояночного тормоза, до тех пор пока оба рычага не будут доходить точно до упора.
  6. Поставить автомобиль на колеса.
  7. При выключенном двигателе нажать на педаль тормоза со средней силой примерно 40 раз.
  8. Снова приподнять автомобиль.
  9. Проверить, могут ли колеса свободно вращаться.

Снятие суппорта задних дисковых тормозов

  1. Отсоединить тормозной шланг в случае, если нужно заменить суппорт тормозного механизма.
  2. Снять корпус суппорта тормозного механизма как для замены колодок. Обратите при этом внимание на текст выше!
  3. Снять тросовые приводы системы стояночного тормоза.
  4. Вывернуть оба крепежных болта суппорта, находящегося на оси.
  5. При установке затянуть крепежные болты суппорта моментом 65 Н•м.
  6. Проведите еще раз регулировку.

Замена манжет задних тормозных цилиндров

Замена дефектных манжет тормозных поршней на задних суппортах дисковых тормозных механизмов происходит так же, как и на передних.

Замена заднего тормозного диска

  1. Снять суппорт дискового тормозного механизма.
  2. Снять тормозной диск.
  3. Очистить поверхность прилегания на ступице колеса или зачистить мелкой шкуркой и надеть новый тормозной диск.
  4. Провести регулировку по описанной схеме.

Система стояночного тормоза

При приведении в действие рычага включения системы стояночного тормоза вперед перемещается жесткая тяга под полом автомобиля. На ее конце находится коромысло – уравновешивающая скоба. К ней прикреплены тросы тормозного привода, идущие назад к щиткам тормозных барабанов либо к суппортам тормозных дисков. Назначение уравновешивающей скобы заключается в том, чтобы по возможности равномерно распределить между задними колесами силу, которая приложена при затягивании рычага стояночного тормоза. Колебания коэффициента трения обоих тросов тормоза уравновешивает коромысло.

  • У моделей с задними барабанными тормозными механизмами тросы привода тянут за рычаги включения системы стояночного тормоза задних тормозных колодок и прижимают их к барабану. Одновременно рычаг включения системы стояночного тормоза опирается через нажимную штангу на переднюю тормозную колодку. Тем самым она также тормозит.
  • На моделях с задними дисковыми механизмами тросы тормозного привода действуют через приводной рычаг, на нажимную штангу и регулировочный механизм способом, описанным в разделе «Дисковые тормозные механизмы задних колес».

Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза Ауди 80

Проверка свободного хода рычага стояночного тормоза

  1. Действие стояночного тормоза должно начинаться с третьего стопорного паза рычага.
  2. При зафиксированном четвертом зубце задние колеса должны быть блокированы.
  3. На моделях с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах свободный ход напрямую зависит от функционирования автоматического регулировочного устройства.
  4. В общем и целом: если ход рычага длиннее обычного, это указывает на изношенные тормозные колодки на задних колесах или вытянутые тросы тормозного привода. Это свидетельство того, что стояночный тормоз сильно затягивался при каждой парковке.
  5. Регулировка стояночного тормоза обычно бывает необходима только после замены троса тормозного привода либо колодок дисковых тормозных механизмов задних колес.

Замена троса тормозного привода

 

  • Приподнять автомобиль сзади и зафиксировать.
  • Снять автомобиль со стояночного тормоза.
  • Ослаблять регулировочную гайку на коромысле до тех пор, пока трос не станет заметно провисшим.
  • Снять тормозной барабан, снять тормозные колодки и вынуть задний конец троса из рычага включения системы стояночного привода.
  • Если на вашем автомобиле на задних колесах стоят дисковые тормозные механизмы, следует поддеть пружинную скобу на конце оболочки троса и вынуть наконечник троса тормозного привода из рычага привода.
  • Вывесить и снять трос привода из различных крепежей на задней оси и на днище автомобиля.
  • При сборке установить фиксатор на переднем конце оболочки тросового привода.
  • Навешивание троса стояночного тормоза на приводном рычаге барабанного тормозного механизма может быть связано с проблемами. Поэтому следует отодвинуть спиральную пружину на тросе кусачками-бокорезами и предотвратить ее сползание, мягко зажав бокорезы на тросе. Теперь навесить трос в рычаг.
  • У моделей с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах обязательно нужно провести регулировку!
  • У всех автомобилей нужно отрегулировать систему стояночного тормоза

Регулирование системы стояночного тормоза

Слева: регулирование стояночного тормоза. Путем вращения регулировочной гайки (1) на резьбовом участке (2) троса тормозного привода производится натяжение тросов тормозного привода к колесам. Иллюстрация показывает примерно середину днища автомобиля.

Справа: стояночный тормоз отрегулирован правильно, если приводной рычаг тормоза (2) слегка приподнимается от упора (1).

Благодаря автоматическим регулировочным устройствам, имеющимся у моделей как с барабанными, так и с дисковыми тормозными механизмами на задних колесах, систему стояночного тормоза нужно регулировать только после работ над механикой системы стояночного тормоза либо после замены тормозных колодок.

  1. Приподнять автомобиль сзади с обеих сторон и зафиксировать.
  2. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: снять автомобиль со стояночного тормоза.
  3. Вывернуть регулировочную гайку до конца резьбовой штанги.
  4. Один раз сильно нажать на педаль тормоза.
  5. Поднять рычаг стояночного тормоза на два стопорных паза (два щелчка).
  6. Затянуть регулировочную гайку настолько сильно, чтобы оба колеса можно было провернуть рукой с большим трудом.
  7. Снять автомобиль со стояночного тормоза и проверить свободный ход колес.
  8. Модели с задними дисковыми тормозными механизмами: провести регулировку.
  9. Затянуть регулировочную гайку настолько сильно, чтобы оба приводных рычага стояночного тормоза у суппортов тормозных механизмов справа и слева слегка приподнялись от упора. Это должен проконтролировать помощник.
  10. Теперь ослабить регулировочную гайку на два поворота.
  11. Для контроля прижать рычаг включения системы стояночного тормоза к суппортам тормозных механизмов справа и слева по очереди к соответствующему упору. Если рычаг суппорта другого колеса так же движется, значит, тросы тормозного привода натянуты слишком сильно.
  12. В этом случае ослабить регулировочную гайку тросов тормозного привода настолько, чтобы оба рычага находились возле упора.
  13. Затянуть и снова ослабить стояночный тормоз; проверить свободный ход задних колес.

Главный тормозной цилиндр Ауди 80

Главный тормозной цилиндр

Главный тормозной цилиндр – это своего рода «начальник» в тормозной системе. Он расположен сзади слева в моторном отсеке и отдает суппортам тормозных механизмов или колесным тормозным цилиндрам «приказ» о торможении. Более подробно о его конструкции и функционировании написано в начале этой главы.

Снятие главного тормозного цилиндра

  1. Откачать тормозную жидкость из компенсационного бачка.
  2. Снять бачок с главного тормозного цилиндра.
  3. Отсоединить все тормозные шланги главного тормозного цилиндра.
  4. Вывернуть оба крепежных болта нижнего крепления главного тормозного цилиндра.
  5. При сборке установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.
  6. Затянуть крепежную гайку моментом 25 Н•м.
  7. Прежде чем устанавливать бачок, следует изнутри смочить тормозной жидкостью уплотнительную пробку соединительного штуцера компенсационного бачка.
  8. Удалить воздух из тормозной системы.

Усилитель тормозов Ауди 80

Усилитель тормозов

Дисковые тормозные механизмы не действуют самоусиливающимся образом, как, например, барабанные. Необходима значительно более высокая тормозная сила. Поэтому Audi 80 снабжен пневматическим усилителем тормозного привода, добавляющим около 60% тормозной силы. Несмотря на это, педаль тормоза непосредственно связана с тормозным поршнем в главном тормозном цилиндре, так что можно тормозить и при вышедшем из строя усилителе. Но необходимое давление на педаль в этом случае нужно увеличить в несколько раз.

Дополнительную силу обеспечивает пониженное давление из впускного коллектора. Усилитель тормозов связан шлангом со выпускным коллектором. При торможении разница в давлении между внешним давлением воздуха и пониженным давлением в выпускном коллекторе сдвигает большую эластичную диафрагму и дополнительно давит на поршень в главном тормозном цилиндре. Если двигатель не заведен, то усилитель не может развить никакой (дополнительной) тормозной силы. Если двигатель внезапно глохнет, то еще остается небольшой резерв для некоторого количества торможений; но потом придется уповать только на силу ног.

Вакуумный насос

Для улучшения поддерживания тормозной силы 5-цилиндровый двигатель оснащен дополнительным вакуумным насосом, установленным слева у головки блока цилиндров и приводимым в движение распределительным валом. Благодаря ему пониженное давление в шлангах к усилителю тормозов увеличивается.

Проверка усилителя тормозов Ауди 80

Проверка усилителя тормозов

  1. Двигатель должен быть заглушен.
  2. Нажать на педаль тормоза 10 раз.
  3. Держать педаль тормоза теперь полностью выжатой и завести двигатель.
  4. При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.
  5. Скорее всего следует искать неисправность в вакуумной системе: негерметичный вакуумный шланг от впускного коллектора к усилителю тормозов, неисправные обратный клапан в вакуумном шланге возле усилителя, резиновое кольцо между главным тормозным цилиндром и усилителем или мембрана усилителя.
  6. Для контроля обратного клапана отсоединить вакуумный шланг от усилителя тормозов.
  7. Должна быть возможна продувка, но не всасывание.
  8. Обратный клапан можно приобрести только вместе с соответствующим вакуумным шлангом.
  9. Для замены поврежденного резинового кольца между главным тормозным цилиндром и усилителем нужно демонтировать цилиндр.
  10. Неисправный усилитель тормозов не подлежит ремонту. Заменить.

Снятие усилителя тормозного привода

  1. Снять главный тормозной цилиндр.
  2. Снять вакуумный шланг.
  3. Снять полочку слева под приборной панелью.
  4. Снять шарнирный палец в головке вилки тяги управления усилителя тормозов.
  5. Вывернуть самоконтрящиеся гайки, крепления усилителя тормозов в салоне автомобиля.
  6. Затем снять обе гайки крепления усилителя тормозов в моторном отсеке.
  7. Снять усилитель тормозов через моторный отсек.
  8. Если устанавливается новый усилитель, нужно отрегулировать длину его тяги управления в снятом состоянии:
  9. Расстояние между серединой отверстия головки вилки и опорной поверхностью с четырьмя шпильками должно составлять 271 мм (допуск 0,5 мм).
  10. После регулировки основательно затянуть контргайку.
  11. Перед установкой смазать шарнирный болт консистентной смазкой.
  12. Использовать только новый фиксатор для шарнирного пальца и новые самоконтрящиеся гайки. Установить новое уплотнительное кольцо между усилителем тормозного привода и главным тормозным цилиндром.

Регулятор тормозных сил Ауди 80

Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3).
Регулятор тормозных сил (1) для заднего моста переднеприводных моделей связан с задним мостом пружиной (2) и приводным рычагом (3).

Слева: 5-цилиндровый двигатель снабжен дополнительным вакуумным насосом (2), дополнительно усиливающим пониженное давление в шланге от впускного коллектора (1). Таким образом в шланге (4) перед насосом к усилителю (5) обеспечивается достаточно силы для срабатывания тормозов. Для того, чтобы разряжение не терялось, перед ответвлением к насосу установлен обратный клапан (3).

Справа: здесь вакуумный насос показан еще раз с близкого расстояния. Цифры соответствуют левой иллюстрации.

У переднеприводных версий Audi 80 регулятор тормозных сил расположен у левого кронштейна подшипника справа по ходу перед задним мостом. Он может снижать давление жидкости в задних колесных цилиндрах.

Это происходит в зависимости от нагрузки: при полностью нагруженном автомобиле задняя часть кузова опускается при малой нагрузке, если в автомобиле сидят один или два человека, прогиб задних пружин невелик. Из-за чрезмерного давления на задние колеса они преждевременно блокируются, и автомобиль при торможении может развернуть поперек.

Регулятор тормозных сил получает через пружину, связанную с задним мостом, информацию о состоянии загрузки автомобиля – в зависимости от того, насколько низко опустился задний мост.

Проверка регулятора тормозных сил

Для быстрой проверки действия вам потребуется помощник. Автомобиль не следует приподнимать домкратом.

  1. Резко выжмите до конца педаль тормоза и быстро уберите ногу.
  2. При этом должен двигаться рычаг регулятора тормозных сил.

Регулятор тормозных сил полноприводных моделей

У полноприводных моделей Audi 80 регулятор тормозных сил расположен впереди вблизи от блока АБС в моторном отсеке. Он более простой конструкции. Блокирование задних колес этот регулятор предотвращает тем, что он вообще не позволяет тормозному давлению заднего моста войти в опасную зону.

Ремонт гидравлического привода тормозов Ауди 80

Ремонт гидравлического привода тормозов

Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаечным ключом 14 мм и ключом для тормозного трубопровода (вверху).
Если трубопровод тормозного привода (1) и тормозные шланги (4) со штампованным крепежом (3) связаны с элементами ходовой части или кузовом, то не должен отсутствовать пружинящий держатель шланга (2). На иллюстрации соединение ослабляется рожковым гаечным ключом 14 мм и ключом для тормозного трубопровода (вверху).

Советы

  • Тормозная жидкость ядовита. Поэтому она не должна попасть в рот.
  • Тормозная жидкость агрессивна по отношению к покрытию кузова. Поэтому нельзя класть на детали кузова пропитанные тормозной жидкостью тряпки или выпачканные тормозной жидкостью инструменты.
  • При снятии тормозного шланга или тормозного трубопровода из ресивера постепенно вытекает тормозная жидкость. Это вы можете предотвратить следующим образом: перед снятием болтовых соединений ослабьте клапан прокачки в соответствующем контуре.
  • Наденьте на него шланг и направьте его в какую-нибудь емкость. Теперь полностью выжмите педаль тормоза и зафиксируйте подходящей дощечкой в этом положении. При этом закроются сливные отверстия в главном тормозном цилиндре – тормозная жидкость больше не вытекает.
  • Для снятия и установки тормозного трубопровода вам необходимо достать указанный на иллюстрации внизу ключ для тормозного трубопровода. Также для придерживания тормозных шлангов вам потребуется рожковый гаечный ключ 14 мм.
  • После ремонта гидросистемы тормозов ее нужно прокачать. Часто бывает достаточно прокачать только тот тормозной контур, в котором проводились работы.

Снятие трубопровода тормозного привода

  1. Вывернуть штуцер тормозного трубопровода. Для этого необходимо удерживать противоположную гайку соединения – например, у тормозного шланга.
  2. Если гайка приржавела к трубке, из-за чего она вращается вместе с гайкой, следует заменить эту трубку. Тонкостенные трубки быстро ломаются.
  3. Если соответствующий кусок трубки придется заменить, то для ослабления соединений трубопровода можно использовать следующий прием:
  4. Отпилить тормозной трубопровод вблизи болтового соединения, открутить накидную гайку шестигранной головкой.
  5. Вставить тормозной трубопровод в держатели.
  6. Прокачать тормозную систему.

Снятие тормозных шлангов

  1. Сначала отвернуть щтуцер соответствующего тормозного трубопровода. При этом следить за тем, чтобы трубопровод не перекрутился.
  2. Если тормозной шланг закреплен на кузове при помощи штампованного держателя, то он защищен листовой скобой от проскальзывания. При сборке обязательно нужно установить этот так называемый держатель шланга.
  3. При установке шланга его следует закручивать сперва на том конце, который имеет внешнюю резьбу.
  4. Затем затянуть другую резьбу.
  5. Тормозной шланг не должен быть перекручен. Для контроля служит цветная полоса или резиновый бортик.
  6. Прокачать тормозную систему.
  7. Сразу после ремонта проверить, не трется ли шланг где-нибудь при пружинящих движениях.
  8. Действие повторить после относительно длительной поездки.

Прокачка тормозной системы Ауди 80

Прокачка тормозной системы

Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма: клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3).
Прокачка тормозной системы в переднем суппорте дискового тормозного механизма:
клапан прокачки (1) открывается ключом 7 мм. На клапан надет прозрачный шланг (2), опущенный в подготовленную емкость (3).

Прокачка тормозной системы необходима после ремонта гидравлического привода тормозной системы, когда в тормозной цилиндр или трубопровод попал воздух:

  1. Заполнить ресивер новой тормозной жидкостью, а также во время прокачки следить за тем, чтобы жидкость своевременно доливалась до определенного уровня. В противном случае в бачок снова попадет воздух.
  2. Снять пылезащитный колпачок с клапана прокачки (последовательность работ: сзади справа; сзади слева; спереди справа; спереди слева).
  3. Надеть прозрачный шланг (например, типа шланга системы омывания стекол) на вытертый дочиста клапан и опустить его свободный конец в емкость, частично заполненную тормозной жидкостью.
  4. Попросите помощника создать давление в системе путем нажатия на педаль тормоза.
  5. Открыть вентиляционный клапан на соответствующем колесе примерно на 1—1,5 оборота и спустить давление. Помощник при этом ногой выжимает и отпускает педаль.
  6. Снова закрыть клапан и создать давление.
  7. Открыть клапан, как уже было сделано.
  8. Повторять этот процесс до тех пор, пока в шланге больше не будет видно никаких воздушных пузырьков. (При значительно опустошенной гидравлической системе провести прокачку дважды.) Таким образом, через клапан прокачивается тормозная жидкость и, конечно, воздух.
  9. Если больше не видно воздушных пузырьков, то помощник должен держать педаль тормоза нажатой до отказа, в то время как вы закрываете клапан. Затягивать осторожно, иначе можно сорвать резьбу!
  10. Удалить воздух из тормозов других колес тем же способом.

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
2. Не открывается заслонка отопителя
3. Не открывается воздушная заслонка
4. Перед теплообменником накопилось много мусора
5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить
Проверить положение заслонки и рычага
Проверить трос привода, положение заслонки и рычага
Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом
Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление См. А1

 

 

Подвеска и рулевое управление Ауди 80

Подвеска и рулевое управление

Кузов со своей подпружинной подвеской стоит на четырех колесах. Туда же следует отнести и рулевое управление. Все это вместе образует так называемую ходовую часть, которая практически незаметна для глаза поверхностного наблюдателя. А ведь при этом о «ногах» автомобиля можно рассказать столько интересного!

Ходовая часть

Многое о построении и конструкции ходовой части автомобиля Audi 80 вы уже узнали. Далее мы хотим сначала привести все проверочные работы и работы, относящиеся к техобслуживанию.

Потом перечислить действия по ремонту рулевого управления и ходовой части.

Контроль состояния кожуха рулевого механизма Ауди 80

Контроль состояния кожуха рулевого механизма

Проверка гофрированного кожуха рулевого управления на трещины: при растягивании складок (стрелка) проще всего можно разглядеть негерметичные места.
Проверка гофрированного кожуха рулевого управления на трещины: при растягивании складок (стрелка) проще всего можно разглядеть негерметичные места.

В моторном отсеке сзади внизу расположен рулевой механизм, зубчатая рейка которого защищена кожухом. Ее необходимо регулярно проверять. Потрескавшийся гофрированный кожух открывает доступ внутрь рулевого механизма для влаги и грязи, и эта смесь в сочетании со смазкой-наполнителем образует своего рода шлифовальную пасту, от которой сильно страдают направляющая зубчатой рейки и шестерни рулевого механизма. Таким образом, своевременный контроль экономит деньги:

  1. Руками растянуть гофрированный кожух или повернуть руль вправо, для того чтобы разглядеть трещины или разрывы.
  2. Плотно ли прилегают оба хомутика на концах резинового кожуха?
  3. Дефектный кожух необходимо немедленно заменить.

Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг Ауди 80

Проверка пылезащитных чехлов и люфта наконечников поперечных рулевых тяг

Необходимо регулярно проверять состояние пылезащитных манжет (стрелка) наконечников поперечных рулевых тяг. Потрескавшаяся манжета пропускает в шарнир поперечной рулевой тяги влагу и грязь, отчего тот разбивается. Наконечники поперечных рулевых тяг с порванными манжетами необходимо заменять полностью, нельзя отдельно приобрести манжеты как запчасть.
Необходимо регулярно проверять состояние пылезащитных манжет (стрелка) наконечников поперечных рулевых тяг. Потрескавшаяся манжета пропускает в шарнир поперечной рулевой тяги влагу и грязь, отчего тот разбивается. Наконечники поперечных рулевых тяг с порванными манжетами необходимо заменять полностью, нельзя отдельно приобрести манжеты как запчасть.

Шарнирные наконечники рулевых тяг, расположенные на внешних концах, состоят из стальных шаровидных головок, вложенных в пластиковую чашку с добавлением небольшого количества смазки, причем сами по себе они не требуют техобслуживания. Защиту их от пыли и влаги обеспечивают резиновые пылезащитные чехлы, состояние которых необходимо почаще контролировать:

  1. Проконтролируйте пылезащитные чехлы по всей поверхности на наличие трещин.
  2. Наконечники поперечных рулевых тяг, чехлы которых потрескались, всегда следует считать дефектными – заменить.
  3. Имеется ли у шарниров люфт, вы можете определить, приподняв автомобиль и покачивая колесо в одну и другую сторону вокруг его вертикальной оси или потряхивая саму поперечную рулевую тягу.
  4. Другая возможность: попросите помощника провернуть колесо, а сами попробуйте рукой на шарнире, имеется ли люфт (автомобиль стоит на земле).
  5. Если установлен люфт, то следует немедленно заменить наконечник поперечной рулевой тяги!
  6. Таким же образом проверяется наличие люфта в резино-металлических шарнирах поперечной рулевой тяги в месте соединения с рулевым механизмом. Если один из подшипников дефектен, необходимо, к сожалению, заменять всю рулевую тягу.

Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески Ауди 80

Проверка пылезащитных чехлов шарниров передней подвески

Шарниры переднего моста, соединяющие поперечные рычаги подвески и стойки амортизаторов, не подлежат техобслуживанию. Стальные шаровые опоры осевых шарниров вставлены в наполненные консистентной смазкой пластмассовые чашки. Защиту от влаги и грязи обеспечивают пылезащитные резиновые чехлы. Проникающая грязь действует в шарнире как наждачный песок; проникающая влага способствует образованию ржавчины и прикипанию шарнира.

  1. Полностью провернуть рулевое колесо в одну сторону.
  2. Проконтролировать чехлы осевых шарниров справа и слева на наличие повреждений.
  3. Поврежденный пылезащитный колпак отдельно поменять нельзя; необходимо заменять весь шарнир. Что в общем-то совершенно целесообразно, поскольку через трещину в шарнир уже наверняка попали грязь и вода.
  4. Тем самым при наличии трещин шарнир считается неисправным, еще до того как становятся заметными люфт или пищание.
  5. Заменить шарнир.

Проверка люфта рулевого управления Ауди 80

Проверка люфта рулевого управления

  1. Опустить левое боковое стекло. Поставить автомобиль на стояночный тормоз, завести двигатель.
  2. Протяните руку снаружи через окно и проверните руль коротко влево-вправо.
  3. Проворачивается ли левое колесо из прямого положения немедленно вслед за тем, как вы повернули руль? Следите за ободом, потому что эластичная шина может «проглотить» часть движения.

Причины люфта рулевого управления

Люфт в рулевом механизме может быть вызван следующим:

  • Зубчатой рейкой рулевого механизма. Возникающий здесь люфт, возможно, поддастся устранению путем регулировки.
  • Разбитыми шарнирами поперечных рулевых тяг или резиново-металлическими опорами на рулевом механизме.
  • Дефектными шарнирами на сочлененной травмобезопасной рулевой колонке.
  • Неисправной упругой дисковой муфтой между рулевым механизмом и рулевой колонкой.

Проверка клинового либо поликлинового ремня Ауди 80

Проверка клинового либо поликлинового ремня

Как уже упоминалось, насос усилителя рулевого механизма в зависимости от модели приводится в действие клиновым либо поликлиновым ремнем от двигателя.

Проверка уровня рабочей жидкости Ауди 80

Проверка уровня рабочей жидкости

Все, что можно сказать об уровне рабочей жидкости в бачке усилителя рулевого механизма, вы найдете выше в главе о смазке.

Проверка люфта подшипника ступицы колеса Ауди 80

Проверка люфта подшипника ступицы колеса

Передние колеса движутся на двухрядных шарикоподшипниках. Сзади на переднеприводных моделях установлены радиально-упорные конические роликовые подшипники. На полноприводных автомобилях сзади стоят такие же шарикоподшипники, как и спереди. Они установленны на консистентную смазку и обычно служат гораздо дольше 100 000 км. Дефектные подшипники обращают на себя внимание шумами при движении. Если шум становится громче, например на правых поворотах, значит, неисправен левый подшипник ступицы колеса.

  1. Попробуйте повернуть одно за другим твердо стоящие на земле колеса относительно их вертикальной оси.
  2. При исправных подшипниках не должно быть практически никакого люфта.
  3. Если люфт ощутим, попросите помощника сильно нажать на педаль тормоза и еще раз покачайте колесо: если больше не чувствуется люфта, значит, причина только в подшипнике.
  4. Если все еще имеется люфт: необходимо проверить подвеску колеса.
  5. Теперь нужно поднять автомобиль и провернуть колесо: если оно двигается тяжело или рывками, значит, подшипник установлен слишком туго. Если вы отчетливо слышите скрежет, необходимо заменить подшипник.

задние подшипники ступиц колес переднеприводных моделей можно регулировать. Задние подшипники полноприводных моделей, а также подшипники всех передних колес не регулируются.

Амортизаторы Ауди 80

Амортизаторы

Шины и упругие элементы подвески «проглатывают» толчки дороги. Амортизаторы же должны подавлять либо ослаблять колебания осей и кузова. Поэтому более правильным является обозначение «амортизатор колебаний», «демпфер».

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
2. Не открывается заслонка отопителя
3. Не открывается воздушная заслонка
4. Перед теплообменником накопилось много мусора
5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить
Проверить положение заслонки и рычага
Проверить трос привода, положение заслонки и рычага
Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом
Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление См. А1

Регулировка углов установки колес Ауди 80

Регулировка углов установки колес

Для лучшего понимания отдельных основных понятий при регулировке колес приведены эти иллюстрации.

regulirovka-uglov-ustanovki-koles-1

Для достижения надежной управляемости автомобиля передние колеса должны стоять под определенными углами в вертикальной и горизонтальной плоскости. Для того, чтобы вы могли себе четко представлять понятие «соотношение углов поворота управляемых колес», мы приводим объяснение некоторых понятий:

Схождение: у Audi 80 передние колеса в состоянии покоя спереди стоят несколько ближе друг к другу, чем сзади. В этих случаях говорят: схождение «положительное». Трение между колесом и дорогой отжимает левое колесо налево, а правое направо. Это компенсируют силы, возникающие в переднем приводе, стремящиеся сжать передние колеса спереди. При вхождении автомобиля в поворот положительное схождение переходит в отрицательное схождение (расхождение) колес. Это происходит благодаря трапециевидному расположению рулевых тяг: внутреннее колесо в повороте наклоняется сильнее наружного. Это необходимо, потому что на повороте внутренние колеса описывают более узкий круг, чем внешние.

Развал: так называют легкий наклон внутрь передних колес – у Audi 80 в колесной нише вверху они расположены ближе друг к другу, чем внизу. На языке специалистов это называется «отрицательным развалом».

Поперечный наклон шкворня: он относится к развалу. Поперечный наклон шкворня – это незначительный наклон поворотной оси, вокруг которой при управлении рулем и крутится вся стойка. Обе поворотных оси вверху расположены ближе друг к другу, чем внизу. Развал и поперечный наклон шкворня дополнительно предотвращают дрожание колес и облегчают их проворачивание.

Продольный наклон шкворня назад: под этим следует понимать наклонное положение поворотной оси в продольном направлении автомобиля. Это также помогает стабилизировать прямолинейное движение по инерции и предотвращать вибрацию колес. Кроме того, благодаря продольному наклону происходит возвращение рулевого управления после поворотов.

Измерение регулировки углов установки колес Ауди 80

Измерение регулировки углов установки колес

Регулировка углов установки колес производится только после жесткого соприкосновения с бордюром, несчастного случая (аварии), определенных ремонтных работ на передней подвеске или просто в подозрительных случаях (односторонне изношенные шины). Эту работу можно провести, однако, только на оптическом измерительном стенде. Для измерения необходимо правильное давление в шинах, автомобиль должен быть незагружен, самортизирован и уравновешен, и составные элементы передней подвески и рулевого управления не должны иметь люфта.

Ремонт ходовой части и рулевого управления Ауди 80

Ремонт ходовой части и рулевого управления

Ходовая часть автомобиля и его рулевое управление имеют решающее значение для безопасности движения. На самостоятельные работы по ремонту этих узлов должны решаться действительно только те, кто полностью уверен в своих силах. Другим водителям лучше обратиться в специализированную мастерскую. Но те, кто непременно хочет самостоятельно ремонтировать ходовую, по меньшей мере не должны действовать вслепую, а работать по серьезному руководству. В таком смысле и следует понимать описания работ в этой главе.

Ремонт передней подвески Ауди 80

Ремонт передней подвески

Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

Снятие передней амортизационной стойки

Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).
Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).
Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
  3. Ослабить болты крепления колеса.
  4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  5. Снять колесо.
  6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
  7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
  8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
  10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
  12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
  13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
  14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
  15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
  16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
  17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
  18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
  19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

1 – пружина; 2 – тарелка пружины; 3 – подшипник амортизационной стойки; 4 – буфер;
1 – пружина;
2 – тарелка пружины;
3 – подшипник амортизационной стойки;
4 – буфер; 5 – защитный кожух;
6 – резьбовая крышка:
7 – амортизатор;
8 – 10 – проставка, чехол.

Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

1 – корпус амортизационной стойки; 2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса; 3 – корпус подшипника ступицы колеса;
1 – корпус амортизационной стойки;
2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
3 – корпус подшипника ступицы колеса; 4 – осевой шарнир;
5 – зажимной болт;
6 – нижний поперечный рычаг подвески.

Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

Замена переднего амортизатора

Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

  1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
  2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
  3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
  4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
  5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
  6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
  7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
  8. Вытянуть амортизатор.
  9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
  10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
  11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
  12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

Снятие переднего подшипника ступицы колеса

Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

Замена осевого шарнира

  1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
  2. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
  4. Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
  5. Отметить установочное положение шарнира на нижнем поперечном рычаге подвески.
  6. Открутить крепежные гайки осевого шарнира внизу из нижнего поперечного рычага тяги. Снять шарнир.
  7. При прикручивании осевого шарнира учитывать сделанные при снятии отметки, в этом случае регулировка углов установки колес останется примерно прежней.
  8. Не забыть подкладочные пластины для крепежных гаек.
  9. Моменты затяжки: гайки шарнира независимой подвески нужно затянуть моментом 65 Н•м, гайки зажимного болта моментом 50 Н•м.
  10. Произвести в мастерской регулировку углов установки колес.

Снятие поперечного рычага подвески

  1. Нужно будет заменить все самоконтрящиеся гайки, а также болты, соединяющие опоры поперечного рычага подвески и балку моста.
    Поперечный рычаг подвески снимать либо вместе с осевым шарниром, либо без него. Какие болты нужно ослабить в том или в другом случае, описывает предыдущий раздел.
  2. Вывернуть гайки внутренних втулок опоры поперечного рычага подвески.
  3. Если внутренние подшипники поперечного рычага подвески уже износились, то перед установкой рычага лучше сразу запрессовать (в мастерской) новые.
  4. Установка: укрепить поперечный рычаг подвески снаружи на корпусе подшипника ступицы колеса либо на шарнире независимой подвески. Моменты затяжки вы найдете в предыдущем разделе.
  5. Гайки внутренних подшипников поперечного рычага подвески сначала затянуть слабо. Затягивать до конца следует только тогда, когда автомобиль будет стоять на колесах. В противном случае могут перекоситься подшипники поперечного рычага.
  6. Моменты затяжки гаек внутренних подшипников поперечного рычага подвески: сначала
    40 Н•м, в заключение провернуть еще на 1/4 оборота (90°).
Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.
Стрелка указывает на нижний крепежный болт под задней амортизационной стойкой у переднеприводных моделей.
Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.
Верхнее крепление амортизационной стойки на задней оси у переднеприводных моделей. Стрелки указывают на четыре крепежных болта амортизационной стойки, цифра (1) обозначает саму амортизационную стойку.

Ремонт задней подвески Ауди 80

Ремонт задней подвески

Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:  1 – амортизатор; 2 – буфер; 3 – защитный колпак; 4 – кольцо подшипника; 5 – резиновая опора; 6 – корпус амортизационной стойки; 7 – накладка пружины; 8 – пружина.
Слева: элементы задней подвески колес у переднеприводных моделей:
1 – амортизатор;
2 – буфер;
3 – защитный колпак;
4 – кольцо подшипника;
5 – резиновая опора;
6 – корпус амортизационной стойки;
7 – накладка пружины;
8 – пружина. Справа: у полноприводных моделей задняя подвеска колес состоит из:
1 – амортизатора;
2 – пружины;
3 – корпуса амортизационной стойки;
4 – верхнего поперечного рычага подвески;
5 – корпуса подшипника ступицы колеса (поворотный кулак).

Задняя подвеска колес у полноприводных моделей

1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак); 2 – верхний поперечный рычаг подвески;
1 – корпус подшипника ступицы колеса (поворотный кулак);
2 – верхний поперечный рычаг подвески;3 – корпус амортизационной стойки;
4 – нижний поперечный рычаг.
Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).
Стрелками обозначены четыре крепежных болта амортизационной стойки (также у полноприводных моделей).

Снятие задней амортизационной стойки

Переднеприводные модели

  1. Приподнять автомобиль с обеих сторон.
  2. Обеспечить фиксацию автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под ось с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка, и при этом приподнять ось примерно на 10 мм.
  5. Ослабить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку.
  7. Снять амортизационную стойку.
  8. При установке сначала затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  9. Свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку.
  10. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами.
  11. Только теперь затянуть нижний крепежный болт амортизационной стойки моментом 240 Н•м. В противном случае могут перекоситься резино-металлические втулки.

Снятие задней амортизационной стойки

Полноприводные модели

  1. Приподнять автомобиль.
  2. Обеспечить фиксацию приподнятого автомобиля.
  3. Снять колесо.
  4. Подвести опору под поперечный рычаг подвески с той стороны, с которой будет сниматься амортизационная стойка.
  5. Выкрутить нижний крепежный болт на амортизационной стойке.
  6. Ослабить четыре верхних крепежных болта на амортизационной стойке. При этом придерживать стойку, для того чтобы вся подвеска заднего моста не ударилась изнутри о крыло.
  7. Ослабить и снять крепежный болт поперечного рычага подвески вверху амортизационной стойки.
  8. Снять амортизационную стойку.
  9. При установке свободно поставить нижнее крепление амортизационной стойки, при этом заменить самоконтрящуюся гайку и болты.
  10. Затянуть верхние болты амортизационной стойки (55 Н•м).
  11. Свободно ввернуть крепежный болт верхнего поперечного рычага подвески, здесь также заменить болты и самоконтрящиеся гайки.
  12. Опустить автомобиль на землю всеми четырьмя колесами. Если затягивать болты подвески колес на приподнятом автомобиле, то перекосятся резино-металлические втулки.
  13. Только теперь затянуть нижнюю крепежную гайку амортизационной стойки моментом 90 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (90°).
  14. Затянуть гайку крепежного болта верхнего поперечного рычага подвески моментом 70 Н•м и в заключение провернуть еще на 1/2 оборота (180°).

Снятие задних амортизаторов

Переднеприводные модели

Перед заменой амортизаторов следует установить, какая ходовая часть установлена на вашем автомобиле. Только в этом случае вы сможете заказать нужные амортизаторы. Это можно узнать по носителю параметров автомобиля – табличке, наклеенной в нише запасного колеса под ковриком. Маркировка означает:

  • 1ВА – серийное исполнение
  • 1ВЕ – спортивный вариант
  • 1ВВ – исполнение для плохих дорог

Теперь можно начинать:

  1. Снять амортизационную стойку.
  2. Установить натяжитель пружин на витках пружин и немного сжать пружину.
  3. Для того, чтобы натяжители пружин не соскочили, надо оклеить соответствующие витки пружин клеющей лентой.
  4. Снять верхнюю резиновую опору амортизационной стойки.
  5. Ослабить верхнюю самоконтрящуюся гайку на штоке амортизатора. При этом придерживать его ключом с внутренним шестигранником.
  6. Придерживать амортизатор и снять его после удаления гайки.
  7. Снять пружины и другие детали с амортизатора.
  8. При сборке обратить внимание:
  • Нижний конец пружины при правильной установке направлен на левой стороне автомобиля назад, а на правой вперед.
  • Цветная маркировка на пружине указывает направление вниз к тарелке пружины.
  • Отверстие крепления внизу на амортизаторе показывает перпендикулярно к направлению движения.
  1. Сборка элементов должна производиться в порядке, указанном на рисунке внизу.
  2. Установка амортизационной стойки описана в предыдущем разделе.

Снятие заднего амортизатора

Полноприводные модели

У полноприводных автомобилей (Audi 80 quattro) амортизатор отделяется от снятой амортизационной стойки при помощи натяжителя пружин. Это выполнить легко.

Тяжелее становится при установке: угол нижнего крепления амортизатора к верхнему креплению амортизатора должен составлять в установленном состоянии точно 21 ± 2°. Без установочного шаблона V. A. G. 1752, которым пользуется мастерская Audi, установить настолько точно практически невозможно. Наш совет тем, кто не хочет передавать всю работу в мастерскую: можно просто снять амортизационную стойку, попросить мастерскую точно установить амортизатор, и потом снова установить дома амортизационную стойку.

Регулирование подшипников ступиц задних колес

Переднеприводные модели

  1. Приподнять заднюю часть автомобиля и закрепить его.
  2. Снять колпак колеса, шплинт и корончатый колпак
  3. Модели с задними барабанными тормозными механизмами: отжать вверх регулировочный клин способом, описанном в вышеуказанном разделе. Тогда тормозной барабан будет вращаться совершенно свободно.
  4. Без чрезмерных усилий затянуть шестигранную гайку, вращая при этом колесо, для того чтобы не зажало подшипники.
  5. Снова слегка ослабить гайку.
  6. Люфт установлен правильно, если легким нажатием отвертки можно чуть-чуть сдвинуть упорную шайбу за гайкой. Лезвие отвертки при этом нельзя опирать о край ступицы колеса.

Подшипники ступицы колеса полноприводных моделей

  • Если и теперь все еще нельзя вставить стопорный шплинт в стопорный фиксатор, то, значит, гайку нужно немного провернуть в направлении «закрыть».
  • Надеть колпак колеса, подстукивая резиновым молотком, при необходимости подложить тугой сверток тряпок.

У полноприводных моделей и на задней оси стоят запрессованные двойные шарикоподшипники. Хотя их и не нужно регулировать, но из-за отсутствия пресс-форм их нельзя поменять самостоятельно.

Рулевое управление Ауди 80

Рулевое управление

Для того, чтобы управление автомобилем не превратилось в тяжелую работу, все модели Audi 80 снабжены гидравлическим усилителем руля – так называемым рулевым механизмом с усилителем. Дополнительную силу в этом случае дает находящаяся под высоким давлением гидравлическая жидкость, которая давит на выступающую в качестве поршня зубчатую рейку. Вращением рулевого колеса водитель определяет, в какую полость поступит жидкость. Это вращение передается на систему клапанов, регулирующую направление и объем потока жидкости. Давление в гидравлической системе создается крыльчатым насосом, приводимым в движение двигателем посредством клинового либо поликлинового ремня.

Ремонт рулевого управления Ауди 80

Ремонт рулевого управления

Проверка на герметичность рулевого механизма с усилителем

Если в ресивере обнаружен пониженный уровень жидкости, то необходимо как можно быстрее проверить всю систему рулевого механизма. В противном случае усилитель рулевого механизма может внезапно прекратить работу во время движения. Ниже приведена последовательность проверки:

  1. Вывернуть рулевое колесо один раз направо и один раз налево до упора. Таким образом в гидроусилителе руля образуется наивысшее возможное давление, и негерметичные места станут заметнее.
  2. Оставить рулевое колесо в одном из крайних положений и проверить следующие места на негерметичность:
  3. Роторный клапан. Он расположен примерно там, где рулевая колонка соединяется с рулевым механизмом. Рабочая жидкость в этом случае выступает в салоне автомобиля под приборной доской на передней стенке.
  4. Подтекание на уплотнительной прокладке зубчатой рейки либо уплотнительной прокладке в левом наконечнике. Для проверки ослабить зажимы кожуха и сдвинуть его в сторону.
  5. На гидравлическом насосе. Для выявления негерметичности, возможно, перед проверкой придется помыть двигатель.
  6. На соединениях трубопроводов. Нужно проверить и при необходимости дозатянуть все соединения по отдельности.

Регулировка рулевого механизма Ауди 80

Регулировка рулевого механизма

Люфт в рулевом механизме можно устранить путем регулирования, в том случае если износ зубчатой рейки руля еще невелик.

Слева: стрелка обозначает регулировочный болт рулевого механизма, расположенный довольно скрыто. На иллюстрации он виден между усилителем тормозной силы (1) и задней стенкой моторного отсека (2).

Справа: насос высокого давления (стрелка) усилителя рулевого механизма установлен в 4-цилиндровом двигателе внизу слева у двигателя.

  1. Установить колеса в прямое положение.
  2. Попросить помощника слегка покрутить рулевое колесо из среднего положения в одну и другую сторону – слышится стучание или дребезжание.
  3. В это время медленно и осторожно проворачивать регулировочный болт (иллюстрация слева) по часовой стрелке (вкручивать), до тех пор пока треск не пропадет.
  4. Провести пробную поездку: рулевое управление ни в каком положении не должно быть тяжелоходным, а тем более заедать. В противном случае обязательно замените рулевой механизм.

Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля Ауди 80

Заправка жидкостью и прокачка гидросистемы усилителя руля

Систему рулевого управления необходимо заправлять и удалять из нее воздух в случае, если были заменены отдельные элементы гидравлической системы и поэтому сливалась рабочая жидкость.

  1. Очистить фильтр в бачке с бензином для промывки деталей.
  2. Налить новую рабочую жидкость до маркировки «max». Старую жидкость больше применять нельзя.
  3. Поднять автомобиль спереди с обоих сторон и при выключенном двигателе провернуть управление несколько раз от упора до упора.
  4. Долить жидкость до отметки «max».
  5. Завести двигатель и наблюдать при этом за уровнем жидкости: если при запуске двигателя уровень понижается, поставить колеса в прямое положение и доливать жидкость до тех пор, пока уровень не будет постоянно находиться у отметки «max». Также при проворачивании руля в бачке не должно появляться воздушных пузырьков.
  6. После короткой поездки проверить уровень жидкости.

Снятие рулевого колеса

Модели без подушки безопасности

Здесь описано снятие рулевого колеса у автомобилей, не оснащенных подушкой безопасности.

  1. Резким движением руками снять кнопку звукового сигнала в середине рулевого колеса.
  2. Поставить рулевое колесо в заблокированное положение.
  3. Ослабить гайку рулевой колонки сменной торцевой головкой 24 мм.
  4. Поставить передние колеса точно в прямое положение, так чтобы спицы рулевого колеса находились симметрично.
  5. Снять гайку и подкладную шайбу, резким движением снять рулевое колесо.
  6. При установке рулевого колеса следить за симметричным положением его спиц.
  7. Зафиксировать замок рулевого колеса.
  8. Затянуть гайку рулевой колонки моментом 40 Н•м.

Подушка безопасности Ауди 80

Подушка безопасности

В качестве специального оборудования на Audi 80 может стоять подушка безопасности, что можно распознать по рулевому колесу иной формы, чем обычно, с большой энергопоглощающей пластиной. Под ней находится надувная подушка, срабатывающая при ДТП благодаря воспламенению небольшого количества твердого топлива. Воспламенение происходит при столкновении на скорости минимум 18 км/ч с жесткой преградой либо сравнимо более высокой скорости при столкновении двух автомобилей. Насколько сильным было столкновение, отмечается пусковым блоком, расположенным впереди под центральной консолью. Пусковой же блок запускает «запальную таблетку» в рулевом колесе.

Кстати, подушка безопасности защищает только в сочетании с ремнями безопасности, но ни в коем случае не может их заменить. Она предохраняет только от повреждений головы, вызванных ободом рулевого колеса.

Требования техники безопасности Ауди 80

Требования техники безопасности

Газогенератор подушки безопасности подлежит предписаниям закона о взрывчатых веществах. Обращение с ними разрешено только персоналу, знакомому с многочисленными требованиями техники безопасности.

Особенно важными из перечня мер предосторожности являются следующие:

  1. При ремонте подушки безопасности обязательно отсоединить аккумулятор.
  2. Дополнительно разъединить штекерное соединение под обшивкой рулевой колонки.
  3. При прерывании работ никогда не оставлять подушку безопасности вне поля зрения.
  4. Класть блок подушки безопасности только энергопоглощающей пластиной (прокладкой) вверх.
  5. При сварочных работах на автомобиле отсоединять аккумуляторную батарею.
  6. После ДТП заменять все компоненты системы.
  7. Проводить утилизацию автомобиля только согласно предписаниям!

Снятие рулевого колеса

Модели, снабженные подушкой безопасности

Снятие рулевого колеса автомобиля, снабженного подушкой безопасности, можно рекомендовать только опытному механику. Тот, кто неуверен в своих силах, должен обратиться в мастерскую.

  1. Обязательно соблюдать требования техники безопасности.
  2. Отсоединить кабель аккумуляторной батареи, ведущий к «массе».
  3. Отсоединить блок подушки безопасности слева и справа на рулевом колесе сзади при помощи ключа Т30.
  4. Положить блок надувной подушки безопасности назад.
  5. Отсоединить предохранительную скобу штекера блока подушки безопасности.
  6. Отсоединить штекер от блока подушки безопасности.
  7. Положить блок подушки безопасности таким образом, чтобы были видны кольца Audi на блоке.
  8. Снять верхнюю часть обшивки рулевой колонки.
  9. Вытянуть штекерное соединение подвода проводки блока подушки безопасности из нижней части обшивки. Для этого отверткой слегка вдавить крепежный выступ в середине нижней части штекера и вытянуть соединение.
  10. Разъединить штекерное соединение.
  11. Снять рулевое колесо по описанию для моделей, не снабженных подушкой безопасности.
  12. При установке дополнительно к указаниям, касающимся моделей без подушки безопасности, необходимо учитывать следующее: после установки рулевого колеса и затяжки болтов рукой ввернуть крепежный болт блока подушки безопасности.
  13. Потом затянуть сначала правый (по ходу автомобиля) болт моментом 6 Н•м.
  14. В последнюю очередь затянуть левый болт моментом 6 Н•м.

 

Коробка передач и трансмиссия Ауди 80

Коробка передач и трансмиссия

Коробка передач согласовывает скорость вращения двигателя и ведущих колес благодаря различным передаточным числам. Таким образом водитель влияет на скорость движения, возможность ускорения и способность автомобиля преодолевать подъемы. В зависимости от установленной коробки передач водитель может выбрать наиболее подходящую из пяти передач или предоставить переключение автоматической коробке передач.

Механическая коробка передач (КП)

Крутящий момент от двигателя через сцепление поступает на первичный вал коробки передач. На этом первичном или приводном валу расположено шесть зубчатых колес (включая заднюю передачу), которые находятся в постоянном зацеплении с шестью шестернями на вторичном валу. Эти шестерни могут свободно вращаться, до тех пор пока одна из них при включении определенной передачи не соединится с соответствующей шестерней на первичном валу. Соотношение числа зубьев соответствующей пары шестерен образует необходимое передаточное число. Audi 80 снабжен, как и все легковые автомобили, «полностью синхронизированными» передачами для движения передним ходом. Дополнительно синхронизирована даже задняя передача для предотвращения скрежета при ее включении.

Шестерни на первичном и вторичном валу расположены на игольчатых подшипниках. Поэтому между валами и шестернями нет жесткого соединения. Шестерни же остаются, как уже упомянуто, всегда в зацеплении.

При переключении передач образуется соединение не между шестернями, а между шестерней и валом. Чтобы синхронизировать обороты вала и шестерни, используется следующий прием: одна часть вала с помощью фрикционных элементов скользит против части другого вала.

Из-за трения более быстрый вал тормозится, до тех пор пока при синхронном движении не станет возможным создание передающего крутящий момент соединения. Поскольку для синхронизации все же необходимы доли секунды, то водителю не стоит с насилием «рвать» рукоятку переключения передач, особенно в условиях запуска холодного двигателя при еще густом трансмиссионном масле.

Проблемы с переключением передач

Если передачи включаются с большим трудом или после долгой поездки переключение становится тяжелым, то причиной этих неполадок, скорее всего, является сцепление, а не коробка передач. Описанное ниже регулирование механизма переключения служит только тому, чтобы привести рычаг переключения в правильную позицию и тем самым оптимизировать ход переключения.

Регулировка переключения передач

  1. Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение.
  2. Открутить шаровую головку.
  3. Приподнять с помощью ножа небольшую пластину перед рычагом стояночного тормоза и ослабить находящийся под ней верхний винт с крестообразным шлицем. Теперь можно снять кожух рычага переключения передач.
  4. Под автомобилем немного ослабить шестигранный болт на нижнем конце рычаге переключения передач, для того чтобы можно было провернуть рычаг и шток вилки переключения передач по отношению друг к другу.
  5. Установить рычаг переключения передач вертикально и выставить его таким образом, чтобы оба выступа шарового шарнира находились на одинаковом расстоянии от корпуса подшипника, как это показано на иллюстрации слева внизу.
  6. Осторожно затянуть винт под автомобилем, чтобы не изменить отрегулированного положения.
  7. В заключение проверить функционирование:
  8. Рукоятка переключения передач в положении холостого хода должна находиться на уровне третьей-четвертой передачи.
  9. Переключить все передачи. Следить при этом за функцией блокировки включения задней передачи.
  10. В случае необходимости ослабить винты корпуса шарнира и слегка провернуть его.

Слева: расстояние между шаровым шарниром и корпусом должно быть одинаковым как справа, так и слева.

Справа: для регулирования необходимо ослабить под автомобилем обозначенный стрелкой винт на системе тяг и рычагов управления механизмом переключения передач.

Снятие и установка механической коробки передач (КП) Ауди 80

Снятие механической коробки передач. Сзади КП подвешена только на одной траверсе (стрелка), которую необходимо снять полностью.
Снятие механической коробки передач. Сзади КП подвешена только на одной траверсе (стрелка), которую необходимо снять полностью.

Переднеприводные модели

Автомобиль необходимо поднять и зафиксировать таким образом, чтобы вы могли работать как в моторном отсеке, так и под днищем автомобиля. КП снимается по направлению вниз.

  1. Снять провод соединения с «массой» аккумулятора.
  2. Снять три верхних болта, соединяющих двигатель и КП.
  3. Открутить провод, соединяющий с кузовом — «массой» КП.
  4. Снять штекер датчика оборотов на КП; для этого отжать зажимы штекера. То же самое повторить со штекером к выключателю фар заднего хода.
  5. Ослабить бандажи проводки, разъединить штепсельное соединение к лямбда-зонду.
  6. Отсоединить нижнюю панель моторного отсека.
  7. Отсоединить переднюю выпускную трубу от коллектора, а также каталитический нейтрализатор от серединного (основного) глушителя. Снять соответствующую часть глушителя.
  8. Снять заднюю траверсу.
  9. Снять шток вилки переключения передач КП.
  10. Отсоединить от КП тросы системы procon-ten.
  11. Снять защитный лист ведущей полуоси.
  12. Снять ведущие полуоси справа и слева от КП, отвернуть шарниры по направлению влево (придерживая при этом концы валов) и подвязать обе ведущих полуоси.
  13. Снять рабочий цилиндр гидравлического привода сцепления; трубопровод может остаться подключенным.
  14. Подпереть верхний конец рулевой сошки.
  15. Защитить двигатель подставками от опрокидывания вперед или назад.
  16. Подвести снизу под КП гаражный домкрат.
  17. Снять КП и переднюю опору двигателя.
  18. Вывернуть нижние болты, соединяющие двигатель и КП.
  19. Осторожно отжать КП от двигателя при помощи монтировки.
  20. Теперь на домкрате осторожно опустить КП.
  21. Для установки очистить шлицевое соединение первичного вала КП и смазать пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. G 000 100.
  22. Проконтролировать, вошли ли направляющие втулки для центрирования КП в блок цилиндров двигателя.
  23. Проверить и при необходимости отрегулировать переключение передач при установленной КП.
  24. Модели с 6-цилиндровым двигателем: подвести картер КП слева вверху под углом 30°, иначе возможно биение по выпускной трубе.
  25. Моменты затяжки смотрите в таблице.

Моменты затяжки

Момент затяжки
Н•м
КП к двигателю
М 8
М 10
М 12
25
45
65
Приводной вал к валу с фланцем
М 8
45

Шумы в коробке передач Ауди 80

Шумы в коробке передач

С течением времени возможно появление шумов в КП. В таком случае вы должны для начала проконтролировать уровень масла в КП.

  • Если при включении передач возникает воющий звук, тон которого изменяется при увеличении или уменьшении «газа», причиной этого явления может быть изношенное зубчатое соединение соответствующей пары шестерен.
  • При шумах на всех передачах причиной является главная передача или подшипники валов КП.
  • Скрежет, возникающий только после достижения КП рабочей температуры, указывает на биение блокирующих колец синхронизатора. Как только масло становится более текучим, оно срывается с кольца синхронизатора все время на одном и том же участке.

мастерские, как правило, редко решаются на ремонт или капитальный ремонт КП, а советуют заменить неисправную коробку новой. В финансовом отношении, однако, в большинстве случаев более целесообразна установка подержанного агрегата, приобретенного на разборке автомобилей. При этом нужно обратить внимание на правильную буквенную маркировку КП. Она выбита на КП вверху. Кроме того, там указаны день, месяц и год изготовления, причем год указан только последней своей цифрой.

Автоматическая коробка передач (АКП) Ауди 80

Автоматическая коробка передач (АКП)

Автоматическая коробка передач Audi 80 управляется электронно/гидравлически. Наряду с четырьмя передачами эта коробка передач снабжена еще и двумя программами переключения. Водитель может выбирать, хочет ли он передвигаться, экономя топливо (кнопка «Sport» не нажата, АКП переключает в экономичной программе повышенную передачу как можно раньше), или же он хочет как можно полнее использовать мощность двигателя (кнопка «Sport» нажата, в отдельных диапазонах изменения передаточного отношения АКП переключает повышенную передачу только на более высоких оборотах).

Общий принцип действия

Ядром АКП являются так называемые планетарные ряды. Они состоят из шестерни, вокруг которой вращаются еще три шестерни. На все это сверху надета кольцевая шестерня с внутренним зацеплением. Подобные узлы попарно собраны в одну зубчатую передачу и образуют собственную маленькую двухступенчатую коробку передач. Гениальным в подобных коробках передач является способ их переключения.

Изменение передаточного числа происходит только путем задерживания или отпускания элементов планетарных рядов. Таким образом происходит переключение без прерывания усилия. Задерживание и отпускание обеспечивается гидравлически управляемыми многодисковыми муфтами и многодисковыми тормозами. Чтобы получить многоступенчатую коробку передач, один за другим подключены три планетарных ряда. Так возникает четырехступенчатая коробка передач с задней передачей. Координацию зубчатой передачи обеспечивает гидравлическое управление коробкой передач.

Гидротрансформатор

Сечение гидротрансформатора отчетливо показывает лопасти насосного колеса и направляющего колеса. Стрелка указывает на фрикционную накладку сцепления для соединения насосного колеса с двигателем, которое – за исключением условий эксплуатации с холодной ATF – начиная с более высоких передач переключает на жесткий сквозной привод для предотвращения проскальзывания.
Сечение гидротрансформатора отчетливо показывает лопасти насосного колеса и направляющего колеса. Стрелка указывает на фрикционную накладку сцепления для соединения насосного колеса с двигателем, которое – за исключением условий эксплуатации с холодной ATF – начиная с более высоких передач переключает на жесткий сквозной привод для предотвращения проскальзывания.

Передача тяги двигателя на коробку передач происходит посредством жидкости. Двигатель приводит в движение насосное колесо в преобразователе крутящего момента. Приведенная во вращение жидкость трансформатора может теперь в свою очередь привести в движение турбинное колесо, связанное с коробкой передач посредством расположенного между обоими колесами направляющего колеса.

Между вращающимся с частотой вращения вала двигателя насосным колесом и турбинным колесом на входе коробки передач всегда существует разница в числе оборотов. При трогании с места эта разница является наибольшей, с увеличением скорости частоты вращения насосного и турбинного колеса все более сравниваются. Но у обычной автоматической коробки передач все равно остается определенное «проскальзывание». В нашей же коробке передач преобразователь крутящего момента в третьем и четвертом диапазонах изменения передаточного отношения блокируется, т. е. между двигателем и АКП возникает жесткое соединение. Таким образом экономится топливо.

Электронное управление АКП Ауди 80

Электронное управление АКП

Схема делает более наглядными связи между блоком клапанов переключения (1) АКП, рычагом селектора (2) многофункциональным переключателем (3) и электронным блоком управления (4). Ручной клапан (5) приводится в движение непосредственно рычагом переключения.

elektronnoe-upravlenie-akp-1

Входные сигналы

Блок управления перерабатывает многочисленные сигналы от различных узлов; информация поступает от:

  • Рычага селектора АКП с многофункциональным переключателем. От положения рычага зависит управление включением фар заднего хода, блокировка стартера при включенном режиме движения и управление системой изменения режима движения.
  • Кнопки «Sport», включающей спортивную программу переключения.
  • Потенциометра дроссельной заслонки о положении дроссельной заслонки. Этот знакомый по системе впрыска элемент служит для определения моментов переключения.
  • Датчика скорости в АКП для определения скорости движения также для моментов переключения. В случае неисправности этого датчика блок управления использует частоту вращения вала двигателя (от датчика Холла) в качестве запасного показателя.
  • Датчика предельного положения педали акселератора в тросовом приводе «газа»; он сообщает, если педаль акселератора была полностью выжата. В этом случае переключение на повышенную передачу происходит позже, при необходимости АКП переключает на два диапазона вниз.
  • Выключателя сигнала торможения для снятия блокировки рычага переключения. Рычаг переключения из положения «P» или «N» в один из диапазонов движения можно передвинуть только при выжатой педали тормоза.
  • Датчика температуры ATF, сообщающего о температуре жидкости в АКП. Значительный нагрев ATF может наступить следствие сильного различия числа оборотов между двигателем и АКП. Если в блок управления поступает сигнал «повышенная температура», то

АКП в отдельных диапазонах позже переключает на повышенную передачу. Это уменьшает проскальзывание в гидротрансформаторе и снижает температуру ATF – потом снова происходит переключение на обычную программу движения.

Управление процессами переключения

Если вы передвигаете рычаг селектора в положение «D», то находящаяся под давлением ATF попадает к так называемым клапанам переключения в блоке клапанов, которые, в свою очередь, гидравлически управляют многодисковыми муфтами и многодисковыми тормозами. Блок управления Digimat регулирует давление при помощи электромагнитных клапанов и таким образом определяет момент времени для переключения на повышенную либо пониженную передачу, а также переходы переключения. Одновременно поддерживается связь с блоком управления систем впрыска/зажигания – при переключении на повышенную передачу момент зажигания немного сдвигается назад, для того чтобы переход переключения прошел плавно.

Команды с блока управления попадают далее на магнит блокировки рычага переключения, реле блокировки стартера и фар заднего хода и светового индикатора в кнопке «Sport». Если автомобиль Audi 80 оборудован системой регулирования скорости, то питание на нее начинает подаваться с блока управления только тогда, когда включен один из диапазонов движения вперед и скорость впервые достигла границы 30 км/ч.

Самостоятельная диагностика

Блок управления АКП может распознавать и записывать возникающие неполадки. Контрольная программа наблюдает за входными и выходными сигналами практически всех датчиков и узлов, а также за их электрическими цепями. Возникающие неполадки записываются в долговременной памяти накопителя. При соответствующей проверке в мастерской память накопителя считывается при помощи специального прибора. Возможности проверки памяти накопителя в домашних условиях не существует. Если даже вы предполагаете наличие неисправности в управлении АКП, то опросить память накопителя неисправностей вы сможете только в мастерской Audi.

Эксплуатация в чрезвычайных условиях

Если блок управления зафиксировал неисправность, существенно влияющую на функционирование, или если неисправен сам блок управления, то он переключается в режим «эксплуатация в чрезвычайных условиях». Для этого существуют две программы:

  • Как и до обнаружения неисправности, АКП переключается автоматически на повышенную или пониженную передачу, но рывки при переключении становятся значительно более выраженными.
  • АКП больше не переключается автоматически на повышенную или пониженную передачу. В положениях рычага селектора «D», «3» и «2» в распоряжении остается только третий диапазон. Только в положениях «1» и «R» действительно включается выбранный диапазон.
    В обоих случаях необходимо срочно посетить мастерскую Audi, где в первую очередь будет опрошена память накопителя неисправностей.

Проверка АКП

АКП почти не предоставляет возможностей для проявления собственной инициативы в домашних условиях. Целенаправленные проверки, однако, помогают оценить причину неисправности, что не в последнюю очередь интересно при покупке подержанного автомобиля:

  1. При неполадках в первую очередь необходимо проверить уровень ATF в АКП.
  2. Если ATF на кончике щупа пахнет сгоревшим, значит, имеется серьезное повреждение АКП. В этом случае дефектны многодисковые муфты либо тормозные ленты.
  3. Во время пробной поездки можно проверить моменты переключения.
  4. Из того, каким образом происходят процессы переключения, можно сделать вывод о состоянии АКП.
  5. Регулирование тросового привода газа с интегрированным датчиком предельного положения педали акселератора – важное условие для безупречной работы.
  6. То же самое можно сказать о регулировании тросового привода рычага селектора.

Наблюдение за процессами переключения

Во время пробной поездки вы должны обратить свое внимание на процессы переключения:

  • Переключение на повышенную передачу: при неполностью выжатой педали акселератора переключение почти незаметно; при полностью выжатой педали акселератора (при трогании с места или во время движения) переключения передач становятся более заметными, но повышенная передача должна включаться плавно. Кратковременное повышение оборотов при смене передач указывает на неполадки, которыми следует заняться плотнее.
  • Переключение на пониженную передачу: при отпущенной педали акселератора (при движении накатом) и очень низких скоростях практически неощутимо. Вполне нормален рывок при переключении на пониженную передачу на неполном или полном «газу». Переключение на пониженную передачу рычагом селектора при отпущенной педали акселератора длится 1—2 с. Если при переключении рычагом селектора одновременно выжимается педаль акселератора, то смена передач должна происходить без промедления.

Audi 80 с автоматической коробкой передач нельзя буксировать дальше, чем на 50 км, иначе не хватает смазки АКП. По этой же причине при буксировании нельзя превышать максимальную скорость в 50 км/ч. В сомненительных случаях лучше выбрать более короткий путь или вызвать эвакуатор.

Снятие АКП

Автомобиль необходимо приподнять и надежно зафиксировать. Вам также потребуется большой гаражный домкрат для поддерживания и опускания вниз очень тяжелой АКП.

  1. Отсоединить аккумулятор.
  2. Отсоединить наконечник провода к датчику тахометра.
  3. У моделей с 6-цилиндровым двигателем снять впускной канал. Для этого отсоединить вакуумные шланги, снять воздуховодный шланг и вывернуть крепежные болты.
  4. У моделей с разделенным наливным патрубком ATF, ослабить его вверху и вытянуть. Нижнюю часть патрубка заткнуть неволокнистой тряпкой.
  5. Вывернуть болты, соединяющие двигатель и АКП, до которых можно дотянуться сверху.
  6. Приподнять шланги системы охлаждения.
  7. Подвести под двигатель надежные опоры, чтобы предотвратить опрокидывание.
  8. Открутить нижнюю панель моторного отсека.
  9. Снять тепловую защиту ведущей полуоси.
  10. Снять кузовные траверсы ниже выпускной трубы или каталитических нейтрализаторов (в зависимости от типа двигателя).
  11. Снять выпускные трубы (у моделей с 6-цилиндровым двигателем вместе с каталитическими нейтрализаторами).
  12. Отсоединить приводные валы от коробки передач (не давая им упасть).
  13. Снять стартер. Благодаря этому открывается доступ к крепежным болтам гидротрансформатора.
  14. Подставить емкость под болтовые соединения ATF-линий.
  15. Разъединить трубопровод к охладителю ATF на уровне масляного поддона.
  16. Открутить крепления для трубопровода ATF и отвести шланги в сторону.
  17. Ослабить в общей сложности три болта гидротрансформатора со стороны двигателя.
  18. Для этого придержать центральный болт шкива либо демпфера (в зависимости от типа двигателя) при помощи накидного гаечного ключа. Провернуть коленчатый вал соответственно на 1/3 оборота.
  19. Открутить теплозащиту многофункционального переключателя.
  20. Снять штекер на корпусе АКП. После этого снять с петель тросодержатели системы procon-ten и отжать тросы наверх.
  21. Открутить передний кронштейн двигателя.
  22. Приподнять АКП с помощью гаражного домкрата и ослабить болты крепления АКП.
  23. Двигатель, соединенный с АКП, слегка опрокинуть назад; после этого снова подвести под двигатель прочную опору.
  24. Открутить шестигранный болт резино-металлической опоры кронштейна АКП сзади.
  25. Вывернуть нижние соединительные болты, крепящие АКП к двигателю.
  26. Отжать АКП от двигателя; при необходимости воспользоваться монтировкой.
  27. Осторожно опустить АКП.
  28. При снятии АКП отжать гидротрансформатор.
  29. Гидротрансформатор должен остаться вместе с АКП! Внимательно следите за тем, чтобы он не выпал (прикрутить проволокой).

Установка автоматической коробки передач

Установка происходит логическим образом в обратной последовательности по сравнению со снятием. Особого внимания заслуживают следующие моменты:

  1. Проконтролировать, правильно ли в АКП установлен гидротрансформатор. Следить за тем, чтобы при установке он не сдвинулся вперед.
  2. Для прикручивания гидротрансформатора к маховику обязательно нужно использовать оригинальные болты, иначе гидротрансформатор будет разрушен.
  3. При установке в последнюю очередь закрутить болты резино-металлической опоры. Перед этим опору выправить таким образом, чтобы сердечник опоры находился в середине корпуса.
  4. Установить подкладную шайбу толщиной 13 мм между контропорой трубки системы охлаждения ATF и АКП.
  5. При необходимости залить новую ATF.
  6. Установить выпускную трубу.
  7. Отрегулировать рычаг селектора.

Моменты затяжки креплений АКП

Элемент
Н•м
Первичный вал к АКПГидротрансформатор к маховикуАКП к двигателю
80
60
М10
М12
60
80
Кронштейн к АКП
40
Кронштейн АКП к кузову
110

Главная передача Ауди 80

Главная передача

Коробка передач и главная передача расположены у Audi 80, как почти у всех переднеприводных автомобилей, в одном общем картере.

Крутящий момент от двигателя попадает к главной передаче через одну маленькую и одну большую шестерню. К большой шестерне прикручен картер дифференциала. В этом картере находятся четыре находящиеся в зацеплении конические шестерни, из которых две связаны с ведущими полуосями.

До тех пор, пока автомобиль движется прямо, оба передних колеса крутятся с частотой большой шестерни главной передачи. Конические шестерни дифференциала, вращающегося в том же темпе, наоборот, стоят. При прохождении поворота внешнее колесо должно пройти более длинный путь, чем расположенное внутри поворота. Тогда начинают работать конические шестерни: более быстрое вращение внешнего колеса и его конической шестерни действует через обе сателлитных конических шестерни на коническую шестерню на внутренней стороне поворота, которая соответственно вращается медленнее.

Это выравнивание необходимо, иначе автомобиль на поворотах передвигался бы рывками с проскальзывающими передними колесами. Однако наличие дифференциала может оказаться и недостатком, например, если одно из ведущих колес прокручивается на скользкой поверхности. Тогда на другое переднее колесо не передается практически никакой тяги, автомобиль не трогается с места.

Приводные валы Ауди 80

Приводные валы

Для того, чтобы при движении автомобиля и управлении им вы не ощущали никаких влияний изменения режима движения на управление, шарниры приводных валов должны передавать момент совершенно равномерно во всех положениях амортизаторов и рулевой колонки.

Это задача шарниров, расположенных на концах приводных валов. В серии моделей Audi 80 мы имеем дело с двумя различными типами шарниров:

  • Со стороны колеса и коробки передач стоят так называемые гомокинетические шарниры (шарниры равных угловых скоростей – ШРУСы). Их действие основано на шести шарах, которые при сгибании шарнира движутся в специально отшлифованных дорожках качения. Таким образом, обеспечивается абсолютно равномерная передача момента при любом, допустимом в автомобиле, угле поворота приводного вала. Шарниры равных угловых скоростей стоят на всех автомобилях с механической коробкой передач с 4- и 5-цилиндровыми двигателями, а также на всех полноприводных моделях (впереди и сзади). На моделях с АКП и моделях с 6-цилиндровым двигателем они стоят в качестве внешних шарниров.
  • Со стороны коробки передач – то есть в качестве внутренних шарниров – на автомобилях с АКП и автомобилях с 6-цилиндровым двигателем (переднеприводных) установлены так называемые шарниры равных угловых скоростей «Трипод». Вместо шести шаров этот шарнир снабжен тремя роликами на игольчатых подшипниках. Преимущество этой конструкции: незначительная передача колебаний от привода к кузову.

Проверка манжет приводных валов Ауди 80

Проверка манжет приводных валов

Шарниры приводных валов защищены резиновыми манжетами (пыльниками) от попадания влаги и грязи. Поэтому необходимо регулярно проверять эти манжеты, не образовались ли на них трещины.

  1. Приподнять соответственно одно ведущее колесо, зафиксировать автомобиль.
  2. Медленно провернуть соответствующий вал и при этом осмотреть манжету в поисках трещин либо дыр. На негерметичность могут указывать и следы смазки.
  3. Плотно ли сидят хомутики?
  4. Поврежденные манжеты следует заменять как можно скорее, иначе проникающая вода разрушит шарниры, а их замена – довольно дорогое мероприятие!

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
2. Не открывается заслонка отопителя
3. Не открывается воздушная заслонка
4. Перед теплообменником накопилось много мусора
5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить
Проверить положение заслонки и рычага
Проверить трос привода, положение заслонки и рычага
Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом
Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление См. А1

Сцепление Ауди 80

Сцепление

В автомобиле с механической коробкой передач сцепление выполняет две задачи: с одной стороны, с его помощью можно при переключении разделить соединение двигатель/коробка передач, потому что только ненагруженная коробка передач допускает переключение. С другой стороны, при разгоне работающего двигателя сцепление может мягко «соединить» с пока еще бездействующими частями привода.

Принцип действия

Передача момента от двигателя к трансмиссии происходит посредством сцепления. Оно работает исключительно за счет трения, и это можно представить себе следующим образом: две контактные поверхности плотно прижимаются к третьей и держат ее настолько крепко, что она вынуждена вращаться вместе с этими двумя. Смысл конструкции состоит в том, что это соединение в любой момент может быть разъединено, иначе обе эти детали с таким же успехом можно было бы привинтить одну к другой. Назовем их по имени: с двигателем жестко соединены маховик и нагруженный усилием пружины нажимной диск. Между ними зажат ведомый диск, жестко зацепленный зубьями с валом коробки передач.

Следующую важную функцию выполняет выжимной подшипник: при нажатии педали сцепления он прижимается посредством привода управления сцеплением (см. следующий раздел) к нажимному диску и преодолевает силу пружины нажимного диска. Ведомый диск тем самым освобождается из своего «зажатого» положения и может свободно вращаться между нажимным диском и маховиком. Передача крутящего момента между двигателем и коробкой передач прекращена.

Если педаль сцепления снова отпущена, то тарельчатая пружина нажимного диска снова прижимает ведомый диск к маховику, одним махом прекращая его свободное вращение. Все три элемента снова представляют собой жестко связанное соединение. Крутящий момент двигателя может быть передан приводу.

Привод управления сцеплением Ауди 80

Привод управления сцеплением

Сцепление и привод управления сцеплением

1 – ведомый диск; 2 – нажимной диск; 3 – выжимной подшипник; 4 – рычаг муфты выключения сцепления;
1 – ведомый диск;
2 – нажимной диск;
3 – выжимной подшипник;
4 – рычаг муфты выключения сцепления; 5 – направляющая втулка выжимного подшипника;
6 – рабочий цилиндр сцепления;
7 – главный цилиндр сцепления;
8 – педаль сцепления.

Сила, которую мы применяем при нажатии на педаль сцепления, должна быть передана выжимному подшипнику. Это происходит в Audi 80 гидравлически – как в тормозной системе. В то время как вы жмете на педаль сцепления, поршень в главном цилиндре (на педали сцепления) выдавливает определенное количество жидкости к рабочему цилиндру (на коробке передач). Там поршень немного выступает из цилиндра и через рычаг выключения сцепления приводит в движение выжимной подшипник.

Срок службы сцепления Ауди 80

Срок службы сцепления

Как уже упомянуто, каждое включение сцепления приводит к тому, что фрикционные накладки ведомого диска трутся о сопряженные поверхности трения, нагреваясь при этом. Особенно ускоряется износ при трогании с места на высоких оборотах двигателя, так называемом «резком старте», трогании с места на второй передаче, «жульничаньи» на перекрестках на второй или третьей передаче с частично выжатой педалью сцепления или «балансировании» на подъеме.

Проверка сцепления Ауди 80

Проверка сцепления

Износ ведомого диска в установленном состоянии распознать нельзя. Первым признаком износа является проскальзывание сцепления.

Скользящее сцепление обращает на себя внимание сначала на наивысшей передаче при движении с грузом. Двигатель набирает обороты, а скорость остается прежней. Определенное понятие об износе вы сможете получить, проделав следующий опыт, который не следует повторять слишком часто.

Проскальзывает сцепление или нет?

  1. Поставить автомобиль на ручной тормоз, запустить двигатель.
  2. Включить третью передачу, медленно выжать сцепление и дать газ.
  3. При хорошем ручном тормозе двигатель должен заглохнуть.
  4. Если двигатель продолжает работать, нужно ремонтировать сцепление.

Не «ведет» ли сцепление?

Если коробка передач трудно переключается даже при прогретом двигателе или процесс переключения сопровождается царапающими или скрипящими звуками, то скорее всего, сцепление полностью не выключается, т. е. его «ведет». Повреждениями коробки передач подобный эффект вызывается довольно редко. Чтобы быть полностью уверенными, мы проведем опыт с первой или задней передачей:

  1. Оставить двигатель работать в режиме холостого хода.
  2. Полностью выжать педаль сцепления, подождать примерно три секунды, а потом попробовать включить первую или заднюю передачи.
  3. Если передача включается с трудом или слышно скрипение коробки передач, это означает, что сцепление «ведет». Ведомый диск вращается таким образом не совсем свободно.
  4. Проконтролировать гидравлику сцепления и прокачать.
  5. Еще раз провести вышеописанный опыт.
  6. Другие причины неразделяющегося сцепления приведены в перечне неисправностей в конце главы.

Проверка гидравлического привода сцепления Ауди 80

Проверка гидравлического привода сцепления

  1. Если сцепление разделяется правильно, то гидравлический привод сцепления в любом случае тоже в порядке.
  2. Если сцепление разделяется плохо или педаль проваливается без сопротивления, то понятно, что в гидравлический привод попал воздух. Простое удаление воздуха в этом случае не поможет – следует найти и отремонтировать негерметичное место. После этого можно заняться удалением воздуха. Другие причины, по которым сцепление не разделяется правильно, указаны в перечне неисправностей в конце главы.
  3. Кто хочет на всякий случай провести проверку гидравлического привода сцепления, должен искать подтеки тормозной жидкости на главном цилиндре (вверху у педали сцепления) и в рабочем цилиндре (возле коробки передач).
  4. Влажные от масла цилиндры сцепления являются негерметичными и должны быть заменены. Но без основательной очистки области вокруг рабочего цилиндра происхождение масляного пятна на нем можно будет определить с большим трудом.

в гидравлическую систему сцепления жидкость хотя и поступает также из бачка с тормозной жидкостью, однако при протечке в гидравлическом приводе сцепления тормозной системе опасность не угрожает. Заборный патрубок гидравлического привода сцепления расположен в бачке относительно высоко, так что всегда остается достаточное количество жидкости для работы тормозов.

Снятие главного цилиндра сцепления

  1. Отобрать возможно большее количество жидкости из бачка с тормозной жидкостью (например, старым шприцем).
  2. Открутить полочку слева под приборной панелью
  3. Подложить под главный цилиндр старую тряпку, снять подводящий шланг и дать остаткам жидкости стечь в тряпку.
  4. В моторном отсеке слева от усилителя тормозов открутить напорную гидролинию к рабочему цилиндру.
  5. Открутить два болта (с внутренним шестигранником) крепления главного цилиндра.
  6. Поддеть стопорную шайбу шарнирного пальца (соединение педаль/главный цилиндр), выдавить палец.
  7. Теперь можно снять цилиндр.
  8. При установке нового цилиндра следует отрегулировать шток, который давит на поршень главного цилиндра, таким образом, чтобы педаль сцепления располагалась примерно на 10 мм над педалью тормоза.
  9. Обязательно обратить внимание: возвратная пружина должна правильно возвращать педаль. При этом педаль в исходном положении (покоя) не должна упираться в кронштейн педального блока.
  10. Для регулировки ослабить контргайку на толкающей штанге и провернуть штангу влево или вправо вокруг ее собственной оси. Потом снова затянуть контргайку.
  11. Убрать воздух из гидравлического привода сцепления (прокачать).

педаль сцепления в Audi 80 снабжена пружиной, расположенной выше мертвой точки. Она помогает при нажатии на педаль, однако после отпускания педали выжимает ее снова в исходное положение. Если педаль не возвращается, это означает, что в гидропривод попал воздух или же подшипники педали либо пружина заедают.

Снятие рабочего цилиндра сцепления

  1. Приподнять и закрепить левую переднюю сторону автомобиля.
  2. Открутить напорный шланг гидравлического привода рабочего цилиндра – осторожно, вытекает тормозная жидкость, которую необходимо собрать.
  3. Ослабить крепежный болт на цилиндре, вытянуть рабочий цилиндр из картера коробки передач по направлению назад.
  4. При необходимости использовать аэрозоль для удаления ржавчины и монтировку.
  5. Слегка смазать новый цилиндр по неокрашенным стенкам корпуса, на приводной толкатель нанести пасту MoS2.
  6. Вставить рабочий цилиндр в картер коробки передач и вдавить настолько, чтобы можно было ввинтить крепежный болт в резьбу на корпусе коробки передач (25 Н•м).
  7. Прокачать гидравлический привод сцепления.

Прокачка гидравлического привода сцепления

Если у вас в распоряжении не имеется применяемого обычно для этой цели в мастерской устройства, можете прокачать сцепление тем же методом, что и тормозную систему (глава «Тормозная система») или, почти без потерь, следующим способом:

  1. Открыть клапан прокачки одного из передних колес и клапан рабочего цилиндра гидропривода сцепления каждый примерно на полтора оборота.
  2. Соединить оба клапана шлангом.
  3. Теперь несколько раз медленно и осторожно нажать на педаль тормоза, для того чтобы тормозная жидкость из переднего тормоза была продавлена в гидравлический привод сцепления.
  4. Не нажимать с силой, иначе шланг может соскочить!
  5. Следить за уровнем тормозной жидкости в бачке.
  6. Если воздушные пузырьки из гидропривода сцепления больше не поднимаются из бачка с тормозной жидкостью, значит, можно закрыть оба клапана и снять шланг.
  7. Проверить уровень тормозной жидкости!

Снятие сцепления Ауди 80

Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).
Над педалью сцепления (3) видна резиновая манжета (1) главного цилиндра гидравлического привода сцепления и оба крепежных болта (2).

Из специальных инструментов для выполнения этой работы вам потребуется центрирующий дорн для ведомого диска. Этот дорн представляет собой не что иное как конец первичного вала коробки передач.

За неимением лучшего можно центрировать диск сцепления и другим подходящим дорном (стальной штифт, деревянный палец и т. п.).

  1. Снять коробку передач.
  2. Ослабить болты с внутренним многоугольником 8 мм на нажимном диске. Если маховик вращается вместе с нажимным диском, попросите помощника вставить отвертку в зубчатое зацепление на внешнем крае и предотвратить вращение диска, уперев отвертку в наживленный болт крепления коробки передач.
  3. Снять нажимной диск и ведомый диск.
  4. Оценить износ нажимного диска: можно ли обнаружить на конце тарельчатой пружины следы износа глубже 0,3 мм? Не отогнуты ли концы лепестков тарельчатой пружины в сторону? Крепко ли держатся все заклепки? В порядке ли плоские пружины под кольцом прилегания? Нет ли на самом кольце трещин и бороздок? Кроме того, по направлению к середине кольцо не должно быть прогнуто больше, чем на 0,3 мм (приложите металлическую линейку). В противном случае замените нажимной диск.
  5. Оценить износ ведомого диска: достаточно ли еще материала покрытия или латунные заклепки выступают уже угрожающе далеко (по большей части, сначала со стороны нажимного диска)? Audi не указывает никакой точной степени износа, так что нужно полагаться на собственное чутье.
  6. Мы рекомендуем заменять диски сцепления при малейшем подозрении. Это наверняка избавит вас от повторного снятия сцепления в ближайшем будущем. Далее необходимо проконтролировать спиральные пружины диска. Если одна из них сломана: установить новый диск.
  7. Проверить маленький игольчатый подшипник сзади в середине коленчатого вала и выжимной подшипник на заедание.
  8. Смазать внутреннее зубчатое зацепление ведомого диска пастой MoS2 или консистентной смазкой V.A.G. D 000 100.
  9. Нанести тонким слоем термостойкую консистентную смазку на шпоночные пазы и маленький игольчатый подшипник.
  10. Установить диск сцепления (пружиной в сторону нажимного диска) и нажимной диск, при этом с помощью дорна центрировать диск сцепления по маховику (центральные отверстия обоих частей должны совпадать, для того чтобы они при последующей установке коробки передач легко могли быть надеты на вал коробки передач).
  11. В несколько заходов затянуть нажимной диск перекрестно до момента 25 Н•м.
  12. Установить коробку передач.

если вы устанавливаете новый диск сцепления, то обязательно удалите растворителем восковую защиту от ржавчины на поверхности трения. Иначе вас ожидает преждевременный износ сцепления.

Снятие выжимного подшипника

  1. Снять коробку передач.
  2. Снять выжимной подшипник.
  3. Если вы снова устанавливаете старый подшипник, учтите, что его можно только обтирать и нельзя мыть.
  4. Направляющая втулка, по которой подшипник движется в одну и в другую сторону, сделана из платмассы и ее нельзя смазывать.
  5. Для установки нужно просто задвинуть подшипник во втулку.

Перечень неисправностей Ауди 80

Перечень неисправностей

Отопление

Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
2. Не открывается заслонка отопителя
3. Не открывается воздушная заслонка
4. Перед теплообменником накопилось много мусора
5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить
Проверить положение заслонки и рычага
Проверить трос привода, положение заслонки и рычага
Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом
Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление См. А1

Система впрыска Ауди 80

Система впрыска Mono-Motronic

Функциональная схема системы впрыска Mono-Motronic

sistema-vpryska-1

 На рисунке показана впрыскная форсунка (2) с еще подключенным штекером (1), извлеченная из гнезда (3) блока приготовления горючей смеси. Сбоку на клапане видно топливное ситечко.

На рисунке показана впрыскная форсунка (2) с еще подключенным штекером (1), извлеченная из гнезда (3) блока приготовления горючей смеси. Сбоку на клапане видно топливное ситечко.
Разобранный регулятор давления: 1 – крышка; 2 – пружина; 3 – мембрана; 4 – опорная поверхность.
Разобранный регулятор давления:
1 – крышка;
2 – пружина;
3 – мембрана;
4 – опорная поверхность.
Регулятор положения дроссельной заслонки (1) можно снимать отдельно. Это необходимо, если неисправен приводной толкатель выключателя сигнала холостого хода (2). Позиция (3) обозначает упорный болт дроссельной заслонки.
Регулятор положения дроссельной заслонки (1) можно снимать отдельно. Это необходимо, если неисправен приводной толкатель выключателя сигнала холостого хода (2). Позиция (3) обозначает упорный болт дроссельной заслонки.
Потенциометр дроссельной заслонки устанавливается и регулируется на заводе и его нельзя разбирать. Мы его только сняли, для того чтобы показать вам скользящие контакты и проводящие дорожки. В случае неисправности следует заменить блок приготовления горючей смеси
Потенциометр дроссельной заслонки устанавливается и регулируется на заводе и его нельзя разбирать. Мы его только сняли, для того чтобы показать вам скользящие контакты и проводящие дорожки. В случае неисправности следует заменить блок приготовления горючей смеси

Центральный впрыск

Самый маленький двигатель Audi оснащен системой впрыска бензина через одну форсунку и дроссельную заслонку, так называемой системой Mono-Motronic. Она состоит в основном из корпуса, схожего с корпусом карбюратора и снабженного одной-единственной впрыскной форсункой. Выход топлива из форсунки регулируется электронным блоком управления, который одновременно обеспечивает управление регулированием опережения зажигания.

Основные элементы

Блок управления

Он расположен в области ног переднего пассажира перед отопительным каналом и через многоконтактный штекер получает информацию от следующих узлов:

  • Датчика Холла в распределителе зажигания – о частоте вращения двигателя.
  • Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе – о содержании остаточного кислорода в отработавших газах.
  • Потенциометра – о положении дроссельной заслонки и тем самым количестве поступающего воздуха.
  • Датчика температуры поступающего воздуха на входе блока приготовления горючей смеси – о температуре поступающего воздуха.
  • Датчика температуры на патрубке охлаждающей жидкости слева на головке блока цилиндров – о температуре охлаждающей жидкости.

Обрабатывая входящие сигналы блок управления рассчитывает продолжительность открытия впрыскной форсунки с электромагнитным приводом и тем самым количество впрыскиваемого топлива. При этом блок управления использует многопараметровые характеристики двигателя – файл, в котором записаны все возможные состояния двигателя. Там же в форме электрических сигналов записаны относящиеся к той или иной ситуации сведения о количествах топлива. Дополнительно в виде характеристик в Mono-Motronic сохранены показатели моментов зажигания, относящиеся к количеству топлива и эксплуатационной ситуации.

Дроссельная заслонка

Она расположена в самом низу блока приготовления горючей смеси и регулирует количество воздуха, которое должен получить двигатель.

Степень открытия заслонки определяет водитель при нажатии на педаль акселератора. Педаль и дроссельная заслонка непосредственно связаны друг с другом посредством тросового привода акселератора.

Блок приготовления горючей смеси

Большинство деталей центральной системы впрыска бензина собраны в этом корпусе. Через него проходит поступающий воздух, и здесь – посредством форсунки – добавляется топливо, как и в карбюраторе.

Впрыскная форсунка

Она открывается при помощи электромагнита. Таким образом топливо может поступать – или нет – в зависимости от сигнала от блока управления. Для оптимального распыления топлива форсунка снабжена скошенными выпускными отверстиями, через которые бензин попадает на коническую стенку выпускного отверстия, завихряясь там.

Впрыскная форсунка может только открываться и закрываться, но не в состоянии дозировать количество топлива. Поэтому его регулирование происходит по времени впрыска. Это осуществляется следующим образом: форсунка впрыскивает один раз при каждом импульсе тока высокого напряжения от датчика Холла. Если требуется небольшое количество топлива, то форсунка открывается при этом импульсе только на короткое время – часто короче, чем на одну тысячную секунды. Если двигателю нужно больше топлива (при холодном запуске или полной нагрузке), впрыск происходит в течение более продолжительного времени. И так при каждом импульсе датчика Холла.

Датчик температуры поступающего воздуха

Он расположен сбоку на корпусе форсунки и таким образом может точно определить температуру воздуха, поступающего в блок приготовления горючей смеси.

Регулятор давления

Топливный насос под давлением подает бензин к регулятору давления, который обеспечивает поступление бензина к форсунке под одним и тем же давлением 0,8 – 1,2 бар. Для этого он позволяет большей или меньшей части бензина уходить назад в топливный бак по сливной магистрали. Подача же через топливный фильтр остается практически постоянной.

Регулятор положения дроссельной заслонки

Маленький электродвигатель с угловой передачей передвигает приводной толкатель ближе или дальше от упора холостого хода дроссельной заслонки. Таким образом, в зависимости от ситуации дроссельная заслонка может открываться на большую или меньшую величину.

Благодаря этому частота вращения холостого хода остается постоянной при различных нагрузках. Впереди в приводном толкателе регулятора положения дроссельной заслонки расположен так называемый выключатель сигнала холостого хода, который сообщает блоку управления, если вы отпускаете педаль акселератора. Этот сигнал необходим для стабилизации частоты вращения холостого хода.

Потенциометр дроссельной заслонки

Он сообщает блоку управления о движениях дроссельной заслонки и ее положении. Так, например, быстрое открытие дроссельной заслонки распознается как ускорение автомобиля. Если вы убираете ногу с педали акселератора, то сигнал закрытия дроссельной заслонки активирует прекращение подачи топлива в режиме холостого хода. Сообщение проходит в виде электрического сигнала – потенциометр представляет собой не что иное как переменное сопротивление.

Порядок работы

Взаимодействие составных элементов

Поднимающиеся и опускающиеся при работающем двигателе поршни втягивают воздух. Если вы полностью выжимаете педаль акселератора, то двигатель всасывает наибольшее возможное количество воздуха, потому что в этом случае полностью открыты обе дроссельные заслонки. Соответственно при закрытом либо частично открытом положении дроссельных заслонок количество/масса воздуха меньше. Для чистой работы двигателя впускной воздух должен быть подмешан к топливу в точно определенной пропорции. Для определения пропорции топлива/воздуха система впрыска MPI использует массу впускного воздуха. Расходомер воздуха при этом служит блоку управления MPI источником информации впускной массы воздуха. Сравнимая величина системы впрыска MPFI – информация о давлении в выпускном коллекторе и о температуре.

Блок управления теперь может давать правильные импульсы для открытия и закрытия впрыскных форсунок. Более продолжительное открытие необходимо, если есть потребность в большом количестве топлива, – кратковременного открытия достаточно, если необходимо только небольшое количество топлива. «Мощность впрыска» форсунок остается таким образом постоянной. Сокращение количества происходит посредством сокращения «времени впрыска».

Запуск

Для запуска холодного двигателя необходима обогащенная – то есть с повышенным содержанием топлива – смесь, потому что многие из капелек топлива конденсируются на внутренних стенках системы впрыска уже на пути в камеры сгорания, то есть не участвуют в процессе сгорания. Следовательно, необходимо обогатить смесь.

Об этом заботится программа запуска холодного двигателя, записанная в памяти блока управления. Во время регулирования холодного запуска – это определенное число зажиганий – увеличивается продолжительность впрыска форсунок. На продолжительность впрыска влияют такие факторы, как температура охлаждающей жидкости и частота вращения. После определенного числа оборотов количество топлива при холодном старте постепенно сводится к нормальному.

Фаза прогрева двигателя

После запуска двигателю в течение какого-то времени также необходима обогащенная смесь, поскольку некоторое количество топлива все еще продолжает конденсироваться в системе впуска. Для этого существует «послестартовое обогащение». В течение определенного времени в зависимости от температуры поступает большее количество топлива. Необходимую информацию о температуре двигателя блок управления получает от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Относительно вязкое моторное масло обуславливает повышенное внутреннее трение при холодном двигателе. Поэтому необходимо большее усилие (богаче смесь) для того, чтобы поддерживать необходимую частоту вращения. Поступление обогащенной смеси обеспечивает уже упомянутый клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Холостой ход

При закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль акселератора) небольшое количество воздуха проходит через канал мимо дроссельной заслонки. Количество этого воздуха определяется расходомером воздуха либо датчиком давления и дополняется необходимым количеством топлива для получения смеси для режима холостого хода. Кстати, смесь для режима холостого хода более богата по сравнению с обычной смесью, что делается для того, чтобы двигатель работал ровно, без перепадов зажигания. В какой момент следует произвести обогащение для смеси холостого хода, блок управления узнает от потенциометра дроссельной заслонки. Сколько воздуха пройдет через байпас (а, тем самым, и диапазон частоты вращения в режиме холостого хода), определяет клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Частичная нагрузка

В режиме частичной нагрузки двигатель получает нормальные порции топлива. При этом максимальное внимание уделяется возможно более экономичному расходу топлива.

Разгон

Если педаль акселератора внезапно выжимается, то это вызывает обогащение смеси для ускорения, в случае если возрастание количества/массы впускного воздуха в секунду превышает определенную величину. Так же сигнал разгона поступает от потенциометра дроссельной заслонки. Если двигатель еще холодный, то для разгона необходимо еще большее количество топлива. Блок управления поэтому распознает соответствующий импульс расходомера воздуха либо датчика давления и потенциометра дроссельной заслонки как сигнал разгона и увеличивает подачу топлива.

Полная нагрузка

Потенциометр дроссельной заслонки сигнализирует блоку управления, что водитель полностью выжал педаль акселератора. Для достижения максимальной нагрузки двигатель получает обогащенную смесь (обогащение для режима полной нагрузки).

Прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (движение накатом)

Если автомобиль едет под гору и при этом не выжата педаль акселератора, то двигатель не нуждается в подаче топлива. Автомобиль движется сам под своим весом или по инерции. По высокой частоте вращения и положению закрытой дроссельной заслонки (посредством потенциометра дроссельной заслонки) блок управления распознает режим принудительного холостого хода (движение накатом) и может переключиться в положение «экономии топлива».

Ограничение частоты вращения

Система впрыска сравнивает действующую частоту вращения с максимальной, составляющей 6500 об/мин, и при превышении ее просто прекращает подачу топлива

Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда Ауди 80

Проверка каталитического нейтрализатора и лямбда-зонда

Для этой проверки автомобиль подключают к специальному тестеру в мастерской, который может одновременно распечатать полученные результаты измерений в виде подтверждения проверки. Если отдельные результаты не достигают предписанных показателей, вы не получите и никакого подтверждения проверки. Но прежде чем вы при неудачной проверке на содержание СО решитесь в пользу замены дорогой детали, стоит повторить проверку в другой мастерской. Несмотря на сложную измерительную технику, при замерах возможен определенный разброс результатов. Иногда оказывается достаточно более-менее длительной поездки, при которой двигатель, каталитический нейтрализатор и лямбда-зонд достигают полной рабочей температуры.

Система впрыска Digifant Ауди 80

Система впрыска Digifant

На этой иллюстрации схематически представлена система впрыска Digifant с ее составными элементами. Путь воздуха показывают белые стрелки, снабжение топливом представлено красным цветом.

6 – впускной коллектор; 7 – расходомер воздуха; 8 – клапан стабилизации холостого хода; 9 – топливный насос.
1 – топливный бак;
2 – топливный фильтр;
3 – регулятор давления;
4 – распределитель топлива;
5 – форсунка; 6 – впускной коллектор;
7 – расходомер воздуха;
8 – клапан стабилизации холостого хода;
9 – топливный насос.

Многоточечный впрыск

Для возможно более точного распределения смеси топлива/воздуха лучше подходит система впрыска, в которой каждый цилиндр имеет собственную впрыскную форсунку, чем та, в которой впрыск осуществляется только одной центральной форсункой. Поэтому двигатель мощностью 85 Квт снабжен многоточечной (распределенной) системой впрыска. Речь идет об электронно управляемой системе с программированной характеристикой впрыскивания, с управляемой системой зажигания, с регулируемым по детонации моментом зажигания, с интегрированной стабилизацией частоты вращения в режиме холостого хода и с прекращением подачи топлива в режиме принудительного холостого хода.

Кому название этой системы впрыска напоминает слово «Elefant» (слон), тот вовсе недалек от истины. Инженеры-электронщики Volkswagen и Audi взяли это название от «белого слона» (weiber Еlefant) – среди компьютерщиков так называют мастеров на все руки. Новое словообразование – Digitaler Elefant.

Основные элементы

Блок управления

Блок управления получает через многоконтактный штекер следующие виды информации от:

  • Стартера с клеммы 50 – о начале и окончании процесса запуска.
  • Потенциометра дроссельной заслонки – о текущем положении дроссельной заслонки.
  • Датчика Холла в распределителе зажигания – о частоте вращения двигателя.
  • Лямбда-зонда в каталитическом нейтрализаторе – о содержании остаточного кислорода в отработавших газах.
  • Потенциометра в расходомере воздуха – о положении подпорного клапана (количество впущенного воздуха).
  • Датчика температуры впускного воздуха в расходомере воздуха.
  • Датчика температуры охлаждающей жидкости в патрубке системы охлаждения.
  • Датчика детонационного сгорания на блоке цилиндров для «детонационного» сгорания, см. также главу Система зажигания.

На основе информаций о частоте вращения и нагрузке блок управления рассчитывает продолжительность открытия электромагнитных впрыскных форсунок и тем самым впрыскиваемое количество топлива. Для этого в распоряжении блока управления находятся характеристики впрыска и дополнительно характеристики зажигания. Эти характеристики представляют собой собрание данных для всевозможных ситуаций при эксплуатации двигателя и соответствующих количествах топлива, а также моментах зажигания. Эти показатели блок управления может изменять после поступления так называемых корректировочных сигналов (например температуры впускного воздуха и охлаждающей жидкости).

Дроссельная заслонка

Две дроссельных заслонки находятся в патрубке во впускном коллекторе. Меньшая из этих заслонок связана тросом привода «газа» с педалью в салоне. Она дозирует поток впускного воздуха в двигатель. Если педаль акселератора выжата сильнее, то тяга открывает вторую, большую заслонку, в положении полного «газа» открыты обе заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки

Потенциометр дроссельной заслонки охватывает положение дроссельной заслонки в данный момент от «холостого хода» (дроссельная заслонка закрыта) до «полной нагрузки» (дроссельная заслонка полностью открыта). На основании его информаций активируется стабилизация холостого хода, прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода либо обогащение горючей смеси при полном открытии дроссельной заслонки.

Регулятор давления

Он расположен перед распределителем топлива и регулирует давление подачи топлива к впрыскным форсункам. Для этого он получает информацию о состоянии разрежения во впускном коллекторе. В режиме холостого хода при закрытой дроссельной заслонке и высоком разрежении он удерживает более низкое давление. При снижении разрежения при большей нагрузке двигателя регулятор давления увеличивает давление подачи топлива. Топливный насос подает топливо с более высоким рабочим давлением, но благодаря регулятору давления слив бензина назад в топливный бак соответственно увеличивается или, при необходимости, уменьшается.

Форсунки

При каждом повороте коленчатого вала они впрыскивают бензин во впрыскной канал перед впускным клапаном соответствующего цилиндра – продолжительность этого процесса определяет блок управления. Соответствующий цилиндр получает одну порцию про запас, а вторую при открытом впускном клапане прямо в камеру сгорания.

Датчик температуры поступающего воздуха

Он расположен сбоку в расходомере воздуха и таким образом может точно определять температуру поступающего воздуха. Температура впускного воздуха попадает в блок управления в форме показателя сопротивления. Этот показатель нужен для оптимальной дозировки топлива.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

Температура охлаждающей жидкости необходима для управления многими функциями впрыска: обогащение стартовой смеси, послестартовое обогащение (по всему диапазону температур), обогащение при ускорении и отключение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (движение накатом). Информация о температуре охлаждающей жидкости поступает в блок управления также в форме показателя сопротивления. Блок управления рассчитывает необходимую продолжительность впрыска, которая при разогретом до рабочей температуры двигателе находится в диапазоне между двумя и восемью миллисекундами. Этот показатель может увеличиться до 70%, если температура охлаждающей жидкости достигает –25°С.

Расходомер воздуха

Необходимый для сгорания воздух, поступающий от воздушного фильтра, более или менее (в зависимости от впущенного количества) отжимает в сторону клапанный затвор в расходомере воздуха, при этом клапан затухания, связанный с клапанным затвором, предотвращает колебания клапанного затвора. Потенциометр направляет блоку управления в зависимости от положения клапанного затвора сигнал в виде напряжения: высокое напряжение при полном открытии и большом количестве воздуха, небольшое напряжение при малом открытии.

Пусковой топливный клапан

Эта впрыскная форсунка с электромагнитным приводом вбрызгивает во впрыскной коллектор дополнительное количество топлива в течение 1—4 с в зависимости от температуры двигателя при запуске. Продолжительность впрыска определяет блок управления системы впрыска Digifant.

Клапан стабилизации холостого хода

В фазе прогрева, при полном повороте усилителя рулевого механизма, при работающем кондиционере или при включенной ступени автоматической коробки передач этот клапан освобождает дополнительный воздушный канал, обходя тем самым дроссельную заслонку.

Усиленный воздухообмен в направлении впускного коллектора одновременно приводит к усиленной подаче топлива. Так уравновешивается повышенное трение в двигателе в холодном состоянии или более высокая нагрузка на двигатель, вызываемая расходующим энергию насосом усилителя руля, компрессором кондиционера, а также автоматической коробкой передач.

Клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода используется и в режиме принудительного холостого хода. Он позволяет поступить необходимому для движения количеству воздуха при закрытой дроссельной заслонке.

Снятие впрыскных форсунок Ауди 80

  1. Снять вакуумные шланги к усилителю тормозов на выпускном коллекторе.
  2. Снять клапан стабилизации холостого хода и его крепление.
  3. Открутить крепежную скобу между впускным коллектором и крышкой головки блока цилиндров.
  4. Снять вакуумный шланг к регулятору давления подачи топлива (Осторожно! Остаточное давление).
  5. Снять штекеры на направляющей проводов к впрыскным форсункам, а также штекеры на самих впрыскных форсунках.
  6. Открутить направляющую проводов к впрыскным форсункам.
  7. Вывернуть оба крепежных винта трубы распределителя топлива.
  8. Снять трубу распределителя топлива вместе со всеми впрыскными форсунками.
  9. Снять крепежные хомутики и вытянуть впрыскные форсунки из трубы распределителя.
  10. При установке обратить внимание: следует заменить поврежденные уплотнительные кольца и прокладки гнезда клапанов (в головке блока цилиндров).
  11. Все резиновые детали перед установкой смазать маслом. Клапаны установить вместе с трубой распределителя.

Система впрыска KE-III-Jetronic Ауди 80

Система впрыска KE-III-Jetronic

Многоточечный впрыск

Двигатели, оснащенные системой впрыска бензина, стягивают чистый воздух. В придачу к этому система впрыска дозирует топливо для каждого цилиндра. У моделей с 5-цилиндровым двигателем это происходит постоянно (kontinuierlich) причем управление данным процессом осуществляется электронно (elektronisch), поэтому наша система впрыска получила название KE-III-Jetronic.

Принцип действия

Изначальная форма этой системы впрыска, K-Jetronic, работала чисто механически по принципу «много впускного воздуха – много топлива». А такие простые устройства, как регулятор обогащения горючей смеси при прогреве двигателя и пусковой клапан, дополнительно обеспечивали приспосабливаемость к трудным условиям эксплуатации. Совместить лямбда-регулирование (с регулируемым каталитическим нейтрализатором) с классической системой K-Jetronic без дополнительных устройств было невозможно.

Это обстоятельство послужило главной причиной для дальнейшей разработки KE-Jetronic. Основные элементы прежней системы остались и были дополнены электронным блоком управления и так называемым регулятором давления – дополнительно влияющим на дозирование топлива регулирующим органом с электромагнитным приводом. Регулятор давления активен главным образом во время прогрева двигателя, однако он также выполняет центральную функцию при регулировании состава горючей смеси через лямбда-регулирование (регулируемый каталитический нейтрализатор).

Вместе с полностью электронной системой зажигания «VEZ» эта система впрыска представляет собой полную систему управления двигателем. Хотя каждая система снабжена собственным блоком управления, между ними происходит обмен данными. Кроме того, источниками информации для систем зажигания и впрыска часто служат одни и те же датчики.

Накопитель неисправностей, записывающий неполадки во время движения, завершает возможности электроники. Память накопителя неисправностей может быть опрошена для установления причины неполадок.

Снятие составных элементов Ауди 80

Снятие впрыскных форсунок

Для многих составных элементов системы впрыска не нужно никаких дополнительных описаний по демонтажу. Там, где объяснения необходимы, вы их прочтете в следующих разделах.

  1. Снять верхнюю часть впускного коллектора.
  2. Открутить крепеж впрыскных форсунок.
  3. Плоскогубцами вытянуть форсунку вместе с насадкой.
  4. Топливопровод остается подключенным, для того чтобы в форсунку не попала грязь.
  5. При установке необходимо смочить бензином резиновые уплотнительные кольца форсунки, а также вкладыши, чтобы добиться легкой установки на уплотнительную поверхность.
  6. Если форсунка надевается «насухую», есть опасность, что резиновое кольцо сплющится и не будет надлежащего уплотнения. Это выразится в сбоях в поведении двигателя из-за попадания неучтенного воздуха, например в неровной работе в режиме холостого хода.
  7. Поврежденные либо потрескавшиеся уплотнительные кольца следует обязательно заменить.
  8. Затянуть болты крепления форсунок моментом 10 Н•м.

Снятие рукава воздухозаборника

Толстый рукав между корректором состава горючей смеси и корпусом дроссельного узла необходимо снимать, хотя бы частично, во время различных работ по ремонту системы впрыска:

  1. Ослабить хомуты на корректоре состава горючей смеси и корпусе дроссельного узла.
  2. Ослабить хомуты остальных шлангов воздуховода на рукаве воздухозаборника. Из них можно назвать: шланг к управляющему клапану стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода, к воздушному каналу впрыскных форсунок и т. п.
  3. Снять шланги воздуховода.
  4. Снять клапан системы испарения топлива.
  5. Снять рукав воздухозаборника.
  6. При установке вставить сетку над корректором состава горючей смеси выпуклостью вверх. Обратить внимание на отметку «oben» (верх).

Снятие верхней части впускного коллектора

Слева: снятие рукава воздухозаборника. Стрелки указывают на детали, которые должны быть сняты либо откручены.

Справа: тросовый привод «газа» (3) закреплен на рычаге дроссельной заслонки (5) при помощи двух крепежных скоб (1 и 2). Регулирование тросового привода газа производится с помощью регулировочной втулки наконечника троса (4).

  1. Снять рукав воздухозаборника.
  2. Отсоединить трос привода «газа» и вынуть его из контропоры.
  3. Снять штекер датчика углового перемещения дроссельной заслонки.
  4. Снять шланги воздуховода.
  5. Ослабить внутренние фланцевые крепежные болты и снять впускной коллектор.
  6. При установке обязательно использовать новые фланцевые уплотнительные прокладки.
  7. Затянуть фланцевые крепежные болты в два захода до конечной величины 20 Н•м.

Системы впрыска MPI и MPFI Ауди 80

Системы впрыска MPI и MPFI

Cхема подробно показывает систему зажигания и впрыска на примере системы MPFI с датчиком давления во впускном коллекторе. На левой стороне расположены датчики и сенсоры, влияющие на поведение блока управления. Справа представлены компоненты систем зажигания и впрыска, которым блок управления посылает свои команды.

sistemy-vpryska-mpi-i-mpfi-1

Cистема впрыска MPI/MPFI с т.з. подачи топлива

3 – впрыскная форсунка.
1 – регулятор давления подачи топлива;
2 – распределитель топлива; 3 – впрыскная форсунка.

Электроника помогает немного сдерживать «аппетиты» двигателя даже наиболее мощной версии Audi 80. Однако, при более чем вероятном расходе топлива свыше 12 л на 100 км не всегда можно быть вполне убежденным, что это благое намерение выполняется. Но все же следует, что высокая мощность двигателя оправдывает эту надбавку за высокие скоростные качества автомобиля.

Многоточечный впрыск

2,8-литровый двигатель снабжен системой впрыска с обозначением MPI. За этим сокращением скрываются английские слова Multi Point Injection – по-русски «многоточечный впрыск». (Отличительный признак системы впрыска MPI – это расходомер воздуха в рукаве воздухозаборника сзади справа в моторном отсеке).

Почти идентичная система впрыска 2,6-литрового двигателя названа MPFI фактически только для их различения. Это сокращение в свою очередь расшифровывается как Multi Point Fuel Injection – то есть по-русски «многоточечный впрыск топлива». (Отличительный признак системы – отсутствие воздухомера).

Технический различительный признак этих обеих систем – это способ измерения количества (либо массы) поступающего воздуха:

  • MPI применяет для этого термоанемометрический воздухомер с нагреваемой нитью.
  • MPFI применяет для этого датчик давления в выпускном коллекторе (встроен в прибор управления и связан с выпускным коллектором соединительным шлангом), а также датчик температуры поступающего воздуха (в выпускном коллекторе).

Дополнительные функции

  • MPI/MPFI – это очень сложная система впрыска, блок управления которой дополнительно включает в себя и электронную систему зажигания.
  • Блок управления системы впрыска MPI/MPFI полностью пригоден к диагностике. Это означает, что возникающие во время эксплуатации неполадки записываются в памяти накопителя неисправностей, которая стирается только после отключения аккумуляторной батареи.
  • Особенность – запоминание даже кратковременных неполадок. Из практики известно, что это именно те дефекты, которые чрезвычайно трудно обнаружить.
  • После 50 запусков двигателя неполадка, возникшая только один раз, стирается из памяти накопителя неисправностей.

Основные элементы

Для лучшего понимания общего функционирования этой системы впрыска необходимо сначала познакомиться с отдельными задачами составных элементов.

Блок управления

Между поступающей (от различных датчиков) информацией и впрыскными форсунками находится блок управления. Он позволяет двигателю, в зависимости от действующих условий нагрузки и температуры, получать точно определенное количество топлива. Для достижения этого блок управления варьирует продолжительность открытия форсунок с электромагнитным приводом. Поскольку давление в системе подачи топлива постоянно остается практически неизменным, количество впрыскиваемого топлива может регулироваться только посредством изменения продолжительности впрыска. Откуда блок управления получает информацию, согласно которой он устанавливает эту продолжительность впрыска? За это отвечают различные датчики:

  • Только 2,8-литровый двигатель с системой впрыска MPI: расходомер воздуха; он выдает информацию о количестве поступившего воздуха.
  • Только 2,6-литровый двигатель с системой впрыска MPFI: датчик температуры в выпускном коллекторе; он сообщает в сочетании с датчиком давления во впускном коллекторе (в блоке управления) величину количества/массы поступившего воздуха.
  • Датчик температуры охлаждающей жидкости; он сообщает величину температуры двигателя.
  • Потенциометр дроссельной заслонки; он сообщает информацию о нагрузке на двигатель.
  • Датчик частоты оборотов; он передает сигнал о частоте вращения для системы зажигания/впрыска MPI/МPFI.
  • Датчик момента зажигания; он сообщает о положении коленчатого вала. Так блок управления узнает, какой цилиндр на очереди для зажигания либо впрыска.
  • Сигнал пуска поступает с клеммы 50 (замка-выключателя зажигания и стартера).
  • Лямбда-зонды сообщают, правилен ли состав смеси.
  • Другие показатели поступают от датчиков детонационного сгорания, от трансмиссии, от тахометра, даже от кондиционера.

Впрыскные форсунки

Во впускном коллекторе каждого цилиндра двигателя находится по одной впрыскной форсунке. Они доставляют соответствующему цилиндру необходимое в данный момент количество топлива и одновременно обеспечивают тонкое распыление бензина.

Форсунки приводятся в движение электромагнитом. При этом игла распылителя приподнимается со своего седла примерно на 0,1 мм – топливо может поступать. Интересным является то обстоятельство, что управление каждой отдельной впрыскной форсунки происходит точно в такт впрыска. Что означает, что у впрыскиваемого топлива даже нет времени конденсироваться на стенках впускного коллектора (нет потерь топлива).

Распределитель топлива

Он предназначен для равномерного снабжения топливом всех впрыскных форсунок. Кроме того, распределитель топлива действует и как накопитель топлива, тем самым предотвращая перепады давления. Очень интересна U-образная форма трубы, позволяющая подвод топлива ко всем шести форсункам.

Регулятор давления подачи топлива

Он расположен сзади справа на распределителе топлива и должен – согласно своему имени – поддерживать постоянный уровень давления в распределителе топлива. Осуществляется это посредством более или менее сильного оттока топлива назад в топливный бак по сливной магистрали. Если по сливной магистрали уходит больше топлива, то давление снижается; если меньше – давление повышается.

Через подсоединение вакуумного трубопровода к регулятору давления кроме того поступает информация о нагрузке на двигатель. При полной нагрузке регулятор еще больше увеличивает давление. Благодаря этому впрыскивается больше топлива, необходимого двигателю для достижения максимальной мощности.

Топливный насос и реле

 

  • Расходомер воздуха
  • Только MPI

На пути потока всасываемого воздуха находится проволока, подогреваемая электрически. В зависимости от впущенного количества воздушный поток изменяется, что приводит к более или менее сильному охлаждению упомянутой проволоки. Изменение температуры приводит к изменению электрического сопротивления проволоки, которое измеряется блоком управления.

Датчик давления во впускном коллекторе

  • Только MPFI

Датчик давления во впускном коллекторе находится в блоке управления MPFI. Соединение между впускным коллектором и датчиком представляет собой тонкий шланг. Давление во впускном коллекторе является для блока управления главным видом информации для расчета нагрузки двигателя. Оно влияет на продолжительность впрыска и момент зажигания.

Датчик температуры впускного воздуха

  • Только MPFI

Датчик температуры впускного воздуха ввинчен во впускном канале третьего цилиндра (сзади справа). В дополнение к датчику давления во впускном коллекторе он служит для блока управления источником инофрмации для расчета нагрузки на двигатель. При высокой температуре впускного воздуха (что равноценно низкой плотности воздуха) необходимо, например, сократить продолжительность впрыска и немного сдвинуть момент зажигания в сторону «позже».

Корпус дроссельного узла

Там, где поток всасываемого воздуха попадает во впускной коллектор двигателя, в одном корпусе находятся две дроссельные заслонки. Меньшая из заслонок соединена посредством тросового привода с педалью акселератора. Она дозирует поток впускного воздуха в двигатель до положения половинной нагрузки. При дальнейшем нажатии на педаль акселератора рычаг тяги открывает вторую, большую заслонку, до тех пор, пока в положении полной нагрузки не оказываются полностью открытыми обе заслонки.

Потенциометр дроссельной заслонки

Потенциометр дроссельной заслонки приводится в действие валиком дроссельной заслонки. Потенциометр определяет положение дроссельной заслонки в данный момент времени и передает блоку управления эту информацию в форме электрического сопротивления. Блок управления нуждается в этой информации о нагрузке, к примеру, для регулирования частоты вращения в режиме холостого хода, выбора характеристики зажигания и расчета продолжительности впрыска.

Клапан стабилизации частоты холостого хода

Как уже понятно по названию, этот клапан постоянно обеспечивает константную частоту вращения вала двигателя в режиме холостого хода – все равно, является ли двигатель холодным или прогретым, включены или нет мощные потребители электроэнергии типа кондиционера.

При этом сам клапан – исполняющий орган. Центром регулирования является блок управления систем впрыска MPI либо MPFI. Он сравнивает частоту вращения в данный момент с нормативной и таким образом обеспечивает тонко согласованное открывание и закрывание регулирующего клапана для уравновешивания частоты вращения. При этом варьируется поперечное сечение дополнительного воздушного канала, проложенного в обход дроссельных заслонок. Когда канал открыт, впускается большее количество воздуха, тем самым расходомер воздуха либо датчик давления в выпускном коллекторе из-за увеличения количества воздуха «думает», что открыта дроссельная заслонка. Что в свою очередь дает основание системе впрыска увеличить количество поступающего топлива до необходимого.

Следует еще заметить, что в разных системах впрыска действуют разные клапаны для стабилизации частоты вращения: в системе впрыска MPI – плавно регулирующий; в системе впрыска MPFI – приводимый в действие так называемым шаговым двигателем. Этот последний регулирует открытие каналов в небольших, тонко отрегулированных ступенях.

Порядок работы Ауди 80

Порядок работы

Взаимодействие составных элементов

Поднимающиеся и опускающиеся при работающем двигателе поршни втягивают воздух. Если вы полностью выжимаете педаль акселератора, то двигатель всасывает наибольшее возможное количество воздуха, потому что в этом случае полностью открыты обе дроссельные заслонки. Соответственно при закрытом либо частично открытом положении дроссельных заслонок количество/масса воздуха меньше. Для чистой работы двигателя впускной воздух должен быть подмешан к топливу в точно определенной пропорции. Для определения пропорции топлива/воздуха система впрыска MPI использует массу впускного воздуха. Расходомер воздуха при этом служит блоку управления MPI источником информации впускной массы воздуха. Сравнимая величина системы впрыска MPFI – информация о давлении в выпускном коллекторе и о температуре.

Блок управления теперь может давать правильные импульсы для открытия и закрытия впрыскных форсунок. Более продолжительное открытие необходимо, если есть потребность в большом количестве топлива, – кратковременного открытия достаточно, если необходимо только небольшое количество топлива. «Мощность впрыска» форсунок остается таким образом постоянной. Сокращение количества происходит посредством сокращения «времени впрыска».

Запуск

Для запуска холодного двигателя необходима обогащенная – то есть с повышенным содержанием топлива – смесь, потому что многие из капелек топлива конденсируются на внутренних стенках системы впрыска уже на пути в камеры сгорания, то есть не участвуют в процессе сгорания. Следовательно, необходимо обогатить смесь.

Об этом заботится программа запуска холодного двигателя, записанная в памяти блока управления. Во время регулирования холодного запуска – это определенное число зажиганий – увеличивается продолжительность впрыска форсунок. На продолжительность впрыска влияют такие факторы, как температура охлаждающей жидкости и частота вращения. После определенного числа оборотов количество топлива при холодном старте постепенно сводится к нормальному.

Фаза прогрева двигателя

После запуска двигателю в течение какого-то времени также необходима обогащенная смесь, поскольку некоторое количество топлива все еще продолжает конденсироваться в системе впуска. Для этого существует «послестартовое обогащение». В течение определенного времени в зависимости от температуры поступает большее количество топлива. Необходимую информацию о температуре двигателя блок управления получает от датчика температуры охлаждающей жидкости.

Относительно вязкое моторное масло обуславливает повышенное внутреннее трение при холодном двигателе. Поэтому необходимо большее усилие (богаче смесь) для того, чтобы поддерживать необходимую частоту вращения. Поступление обогощенной смеси обеспечивает уже упомянутый клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Холостой ход

При закрытой дроссельной заслонке (отпущенная педаль акселератора) небольшое количество воздуха проходит через канал мимо дроссельной заслонки. Количество этого воздуха определяется расходомером воздуха либо датчиком давления и дополняется необходимым количеством топлива для получения смеси для режима холостого хода. Кстати, смесь для режима холостого хода более богата по сравнению с обычной смесью, что делается для того, чтобы двигатель работал ровно, без перепадов зажигания. В какой момент следует произвести обогащение для смеси холостого хода, блок управления узнает от потенциометра дроссельной заслонки. Сколько воздуха пройдет через байпас (а, тем самым, и диапазон частоты вращения в режиме холостого хода), определяет клапан стабилизации частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Частичная нагрузка

В режиме частичной нагрузки двигатель получает нормальные порции топлива. При этом максимальное внимание уделяется возможно более экономичному расходу топлива.

Разгон

Если педаль акселератора внезапно выжимается, то это вызывает обогащение смеси для ускорения, в случае если возрастание количества/массы впускного воздуха в секунду превышает определенную величину. Так же сигнал разгона поступает от потенциометра дроссельной заслонки. Если двигатель еще холодный, то для разгона необходимо еще большее количество топлива. Блок управления поэтому распознает соответствующий импульс расходомера воздуха либо датчика давления и потенциометра дроссельной заслонки как сигнал разгона и увеличивает подачу топлива.

Полная нагрузка

Потенциометр дроссельной заслонки сигнализирует блоку управления, что водитель полностью выжал педаль акселератора. Для достижения максимальной нагрузки двигатель получает обогащенную смесь (обогащение для режима полной нагрузки).

Прекращение подачи топлива в режиме принудительного холостого хода (движение накатом)

Если автомобиль едет под гору и при этом не выжата педаль акселератора, то двигатель не нуждается в подаче топлива. Автомобиль движется сам под своим весом или по инерции. По высокой частоте вращения и положению закрытой дроссельной заслонки (посредством потенциометра дроссельной заслонки) блок управления распознает режим принудительного холостого хода (движение накатом) и может переключиться в положение «экономии топлива».

Ограничение частоты вращения

Система впрыска сравнивает действующую частоту вращения с максимальной, составляющей 6500 об/мин, и при превышении ее просто прекращает подачу топлива.

Лямбда-регулирование Ауди 80

Лямбда-регулирование

Каталитический нейтрализатор может правильно работать только в том случае, если коэффициент избытка воздуха l возможно более близок к 1, что соответствует соотношению топлива/воздуха 14,7:1. Для того чтобы это осуществлялось на практике, системы впрыска MPI/MPFI снабжены так называемым лямбда-регулированием. При этом лямбда-зонд измеряет количество кислорода в отработанных газах – сравнимую величину для состава смеси топлива/воздуха. Если показатель отклоняется от идеального, блок управления регулирует состав смеси.

Регулирование работает в диапазоне от l = 0,8 до l = 1,2, причем колебания этого значения приветствуются, потому что только в этом случае каталитический нейтрализатор справляется с почти полным преобразованием вредных веществ.

Лямбда-зонд передает сигнал только после температур, превышающих 350°С. Для того, чтобы этот температурный диапазон достигался как можно быстрее, зонд обогревается электрически. До тех пор пока зонд не достигнет своей рабочей температуры, система отстается нерегулируемой и ориентируется по заданному среднему коэффициенту.

Как вы уже догадались: 6-цилиндровый Audi снабжен двумя каталитическими нейтрализаторами и также двумя лямбда-зондами.

Неисправности и самостоятельная диагностика Ауди 80

Неисправности и самостоятельная диагностика

Блок управления системы впрыска может распознавать и записывать в памяти накопителя неисправностей ровно 30 видов неполадок, возникающих в электронной системе системы зажигания/впрыска. При этом фиксируется: является ли данная неисправность перманентной или спорадической (возникающей только время от времени). Записи о спорадически возникающих неполадках стираются после 50 запусков двигателя, в том случае, если спорадическая неисправность не появилась снова.

Данные накопителя неисправностей считываются в мастерских с помощью специального прибора для считывания V. A. G 1551. В домашних условиях нельзя опросить память накопителя неисправностей, поэтому в случае подозреваемого дефекта системы зажигания/впрыска необходимо обратиться в мастерскую для считывания данных накопителя неисправностей. Дополнительно вы можете воспользоваться и нашим перечнем неисправностей, приведенным в конце главы, в котором приведены многочисленные возможные неисправности, выходящие за рамки самостоятельной диагностики. Память накопителя неисправностей после произведенного ремонта нужно очистить в мастерской.

блок управления системы впрыска MPFI (2,6-литровый двигатель) остается активным еще в течение полутора часов после выключения зажигания. Это означает, что возникающий в это время дефект системы впрыска также записывается в памяти накопителя неисправностей. Как дефект распознается, в том числе и отключенный, (например для контроля датчика) штекер.

Но вышесказанное, однако, не означает, что вы должны каждый раз ждать полтора часа, прежде, чем приступить к ремонту. Ведь подобное прерывание как неисправность возникает только один раз и, следовательно, попадает в «ящик» для спорадических (возникающих время от времени) неполадок, запись о которых, как известно, снова стирается.

Самостоятельный ремонт Ауди 80

Самостоятельный ремонт

К сожалению, многочисленные проверки системы впрыска в домашних условиях провести нельзя из-за отсутствия необходимых контрольно-измерительных приборов. Однако определенное поле деятельности все же остается.

Порядок работы

Блок управления не может быть проверен домашними средствами. Практика показывает, однако, что в любом случае неполадки с этой стороны подстерегают крайне редко. Гораздо чаще подводят датчики, выключатели и соединения проводов. Поэтому при наличии неполадки следует действовать следующим образом:

  1. Проверьте все предохранители, относящиеся к системе впрыска (№ 13, 21, 27, 28 и 32). Порядок?
  2. Установите, в порядке ли система зажигания.
  3. Проверьте подачу топлива.
  4. Проведите визуальную проверку элементов системы впрыска.
  5. Если таким образом неисправность не была найдена, просмотрите перечень неисправностей в конце главы, установите возможный источник неисправностей, проверьте подозрительную деталь по схеме контроля.
  6. Если и это не помогло, опросите в мастерской память накопителя неисправностей в рамках проведения диагностики автомобиля. Однако, это поможет только в случае, если предварительно не происходило отключения аккумуляторной батареи, поскольку при этом происходит полное стирание памяти накопителя неисправностей.

Визуальная проверка Ауди 80

Визуальная проверка

  • Не отошел ли наконечник провода от какого-нибудь элемента системы зажигания или системы впрыска?
  • Проверьте высоковольтные провода к катушке зажигания, распределителю зажигания и наконечникам свечей зажигания (зажигание не должно быть включено!) на плотность прилегания.
  • Присоединены ли все вакуумные шланги в моторном отсеке к соответствующим патрубкам?
  • Нет ли на крышке распределителя или под ней конденсата? Все элементы системы зажигания – в том числе и катушка зажигания – должны быть чистыми и сухими, иначе велика опасность утечки тока и пробоев при перенапряжении.
  • Запах бензина в моторном отсеке? Проверьте топливопровод на герметичность и плотное прилегание.

Проверка отдельных элементов

У 2,8-литрового двигателя в моторном отсеке сзади справа находится расходомер воздуха (стрелка), соединенный фланцами с корпусом воздушного фильтра.
У 2,8-литрового двигателя в моторном отсеке сзади справа находится расходомер воздуха (стрелка), соединенный фланцами с корпусом воздушного фильтра.
При снятом штекере (1) можно проверить подачу питания к впрыскным форсункам (2) с помощью светодиодного вольтметра. Когда двигатель проворачивают с помощью стартера, светодиоды в вольтметре должны замерцать. В противном случае подача питания отсутствует.
При снятом штекере (1) можно проверить подачу питания к впрыскным форсункам (2) с помощью светодиодного вольтметра. Когда двигатель проворачивают с помощью стартера, светодиоды в вольтметре должны замерцать. В противном случае подача питания отсутствует.

Различные виды исполнения клапана стабилизации холостого хода. Слева изображен 2,6-литровый двигатель, справа – 2,8-литровый.

Сзади слева в двигателе расположен датчик температуры охлаждающей жидкости (ввинчен в шланг системы охлаждения) для системы зажигания/впрыска (стрелка). Диаграмма показывает величину сопротивления датчика в зависимости от температуры.

Только 2,6-литровый двигатель оборудован датчиком температуры впускного воздуха (3). Он расположен сзади справа у двигателя вблизи клапана стабилизации холостого хода (1) и регулятора давления подачи топлива (2). Диаграмма показывает величину сопротивления датчика в зависимости от температуры впускного воздуха.

Следующие разделы описывают проверку компонентов системы впрыска, если таковую возможно провести домашними средствами.

Проверка впрыскных форсунок

Если у вас возникло подозрение, что одна из форсунок не работает, это легко проверить с помощью светодиодного вольтметра и точного омметра.

  1. Отсоединить штекеры от всех впрыскных форсунок.
  2. Сначала проверка напряжения: светодиодный вольтметр (не контрольную лампу) подключить к штепсельным контактам штекера. Завести двигатель: светодиоды в вольтметре должны замерцать, в противном случае не происходит подачи электроэнергии или неиспровен подключающий «массу» блок управления. С обычным измерительным прибором эту проверку провести невозможно.
  3. Проверка сопротивления: разъединить штекеры впрыскных форсунок, подключить омметр к обоим контактам форсунки: на холодном двигателе он должен показывать 13,5 – 17 Ом.
  4. Если показатель находится за указанными пределами, заменить форсунку (в том случае, если замер был точным).
  5. Проверка герметичности: снять распределитель топлива вместе за форсунками.
  6. Штекеры впрыскных форсунок сняты, шланги топливопроводов остаются подключенными.
  7. Попросите помощника несколько раз провернуть двигатель с помощью стартера, для того чтобы заработал топливный насос и создалось рабочее давление.
  8. Наблюдайте за впрыскными форсунками: каждая отдельно взятая форсунка должна терять в минуту не более 1—2 капель топлива. В противном случае следует заменить негерметичную форсунку.
  9. Независимо от этого можно проверить впрыскную струю и впрыскное количество форсунки, в случае если это необходимо из-за перебоев в работе двигателя.

Потенциометр дроссельной заслонки

  1. Отсоединить штекер потенциометра дроссельной заслонки.
  2. С помощью точного омметра измерить сопротивление между контактами потенциометра.
  3. Измерять необходимо в положениях дроссельной заслонки «холостой ход» и «полная нагрузка» при неработающем двигателе.
  4. Омметр должен показывать следующие нормативные показатели:
Положение дроссельной заслонки
Измерять между контактами
Нормативный показатель (кОм)
(Неважно)
1 и 2
1,5 – 2,6
Холостой ход
2 и 3
0,75 – 1,3
Полная нагрузка
2 и 3
макс. 3,6

Расходомер воздуха

Только MPI

  1. Сдвинуть назад резиновый наконечник расходомера воздуха, штекер оставить подключенным.
  2. Подключить точный вольтметр с обратной стороны к штепсельным контактам, по описанной схеме:
  3. Измерение 1: подключить соединительный провод к контактам 2 и 3. Включить зажигание.
  4. Вольтметр должен показывать 12 – 14 В. В противном случае неисправна подача топлива.
  5. Проверить предохранитель № 27, при необходимости проверить провод от предохранителя № 27 к штепсельному контакту 3 расходомера воздуха.
  6. Или проверить соединение с корпусом двигателя (контакт 2).
  7. Измерение 2: Подключить соединительный провод к контактам 2 и 4.
  8. Включить зажигание.
  9. Вольтметр должен показывать 1,0 – 7,5 В. В противном случае налицо дефект СО-потенциометра в расходомере воздуха. Заменить расходомер воздуха.
  10. Измерение 3: Подключить соединительный провод к контактам 1 и 2.
  11. Включить зажигание.
  12. Вольтметр должен показывать 0,3 – 1,1 В.
  13. Запустить двигатель (провод остается подсоединенным). Выключить все потребители электричества, проследить, чтобы не работал вентилятор системы охлаждения.
  14. Постоянно менять частоту вращения вала двигателя между холостым ходом и 4000 об/мин.
  15. Вольтметр должен показывать (в зависимости от частоты вращения) между 1,5 и максимально 3,4 В. В противном случае неисправен расходомер воздуха. Заменить.

Клапан стабилизации частоты холостого хода

Только MPI

Клапан стабилизации частоты вращения у 2,8-литрового двигателя расположен справа на корпусе дроссельного узла. Он проверяется следующим образом:

  1. Отсоединить штекер клапана стабилизации холостого хода и подключить к обоим штепсельным контактам клапана точный омметр.
  2. Прибор должен показывать 7—11 Ом, в противном случае клапан неисправен.
  3. Дальнейшая проверка действия: снять клапан стабилизации холостого хода; штекер остается подсоединенным. Вращающийся поршень в отверстии для прохождения воздуха в клапане привести в положение «открыто» или «закрыто» (при этом не применять металлических инструментов!).
  4. Включить зажигание и наблюдать за вращающимся поршнем: он должен встать примерно в среднее положение.
  5. Проверить легкость хода вращающегося поршня: его можно привести в движение отрывистым проворачиванием вынутого клапана.
  6. Кроме того, на поршне не должно быть следов трения или бороздок.

Клапан стабилизации частоты холостого хода

Только MPFI

Внимание! Клапан стабилизации холостого хода 2,6-литрового двигателя нельзя демонтировать подручными средствами, потому что после повторной установки становится необходимой так называемая основная регулировка системы впрыска, а ее можно произвести только при помощи прибора считывания памяти накопителя неисправностей V. A. G. 1551 в мастерской Audi.

Если штекер клапана стабилизации холостого хода отсоединить до истечения полутора часов после последнего прекращения работы двигателя, то в память накопителя неисправностей записывается неисправность «неисправен клапан стабилизации холостого хода» (что, может быть, совершенно не соответствует истине).

Проверить на этом клапане можно только обмотку:

  1. Разъединить штекер клапана стабилизации холостого хода.
  2. Измерить сопротивление между штепсельными контактами клапана 1 и 4, а также 2 и 3 при помощи точного омметра.
  3. Если клапан исправен, сопротивление должно составлять соответственно 45—60 Ом, в противном случае клапан следует считать неисправным.
  4. Дальнейшие проверки домашними средствами провести невозможно.
  5. Если мастерская заменяет клапан, то одновременно она проводит и упомянутую основную регулировку.

Датчик температуры охлаждающей жидкости для системы зажигания/впрыска

Если штекер датчика температуры охлаждающей жидкости модели с 2,6-литровым двигателем отсоединить до истечения полутора часов после прекращения работы двигателя, то в память накопителя неисправностей записывается: «неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости» (что, может быть, совершенно не соответствует истине).

Датчик температуры может быть причиной того, что в определенных температурных диапазонах в работе двигателя проявляются неполадки. Проверка:

  1. Отсоединить штекер датчика температуры охлаждающей жидкости.
  2. При помощи точного омметра измерить сопротивление между обоими штепсельными контактами датчика.
  3. Сравнить полученный результат проверки с нормативными показателями по диаграмме вверху в зависимости от температуры охлаждающего средства. Если показатель сильно отклоняется от нормативных, заменить датчик температуры.
  4. В качестве дополнения еще два средних показателя сопротивления: при 20°С температуры охлаждающей жидкости сопротивление должно составлять примерно 2,5 кОм, при 80°С – примерно 330 Ом.

Датчик температуры впускного воздуха

Только MPFI

Если штекер датчика температуры впускного воздуха отсоединить до истечения полутора часов после прекращения работы двигателя, то в память накопителя записывается: «неисправен датчик температуры впускного воздуха» (что, может быть, совершенно не соответствует истине).

  1. Отсоединить штекер датчика температуры впускного воздуха.
  2. При помощи точного омметра измерить сопротивление между обоими штепсельными контактами датчика.
  3. Сравнить полученный результат проверки с нормативными показателями по диаграмме вверху в зависимости от температуры впускного воздуха. Если показатель сильно отклоняется от нормативных, заменить датчик температуры.
  4. В качестве дополнения еще один средний показатель сопротивления: при 20°С (комнатная температура, холодный двигатель) сопротивление должно составлять примерно 6,3 кОм.

Проверка лямбда-зонда

Для этой проверки нужно разъединить штепсельное соединение в проводке к лямбда-зонду. Где находятся штепсельные соединения к левому и правому зонду.

Штекерные соединения сзади в моторном отсеке: 1 – отопление лямбда-зонда (правый зонд); 2 – к катушке зажигания (подводящая проводка); 3 – для сигнала лямбда-зонда (правый зонд; штекерное соединение находится сзади у держателя); 4 – для датчика детонационного зажигания I; 5 – для датчика частоты вращения вала двигателя; 6 – для датчика момента зажигания.
Штекерные соединения сзади в моторном отсеке:
1 – отопление лямбда-зонда (правый зонд);
2 – к катушке зажигания (подводящая проводка);
3 – для сигнала лямбда-зонда (правый зонд; штекерное соединение находится сзади у держателя);
4 – для датчика детонационного зажигания I;
5 – для датчика частоты вращения вала двигателя; 6 – для датчика момента зажигания.
Штекерные соединения сзади слева в моторном отсеке: 1 – для лямда-зонда (левый лямбда-зонд); 2 – отопление лямбда-зонда (левый зонд); 3 – датчик детонационного сгорания II.
Штекерные соединения сзади слева в моторном отсеке:
1 – для лямда-зонда (левый лямбда-зонд);
2 – отопление лямбда-зонда (левый зонд);
3 – датчик детонационного сгорания II.
  1. Проверка производится с помощью точного омметра:
  2. Проверка специального подогрева: разъединить штекер к подогреву лямбда-зонда.
    Подсоединить омметр к обоим контактам кабеля подогрева зонда.
  3. Нормативный показатель при исправном подогреве 3—15 Ом.
  4. В противном случае заменить лямбда-зонд.
  5. Проверка лямбда-зонда: разъединить штекер к лямбда-зонду (калиброванный провод).
  6. Подсоединить омметр к контактам штекера, к зонду и к корпусу двигателя.
  7. Нормативный показатель при исправном зонде: Ом.
  8. В противном случае заменить лямбда-зонд.
  9. Проверка линии к блоку управления: отсоединить штекер от лямда-зонда (калиброванный провод) (как уже делали).
  10. Подключить вольтметр к контактам штекера к блоку управления и к корпусу двигателя.
  11. При исправной проводке показатель должен составлять 0,35—0,45 В.
  12. В противном случае проверить проводку.
  13. Если проводка в порядке, заменить блок управления.

Замена лямбда-зонда

  1. Отсоединить наконечники проводов, ослабить бандажи кабелей.
  2. Перед установкой зонда смазать резьбу монтажной пастой. На прорезь зонда паста попасть не должна. Момент затяжки: 50 Н•м.

Снятие элементов Ауди 80

Впрыскные форсунки (белые стрелки) могут быть сняты только вместе с распределителем топлива. Для этого нужно ослабить крепежные болты распределителя топлива (черные стрелки).
Впрыскные форсунки (белые стрелки) могут быть сняты только вместе с распределителем топлива. Для этого нужно ослабить крепежные болты распределителя топлива (черные стрелки).

Снятие расходомера воздуха

Для многих компонентов системы впрыска не нужно никаких дополнительных инструкций по демонтажу. Исключения описаны в следующих разделах.

  1. Ослабить хомут рукава расходомера воздуха.
  2. Снять штекер расходомера воздуха.
  3. Снять верхнюю часть воздушного фильтра вместе с расходомером воздуха, как описано в главе «Воздушный фильтр и впускные каналы».

Снятие форсунок

  1. Снять рукав воздухозаборника между воздушным фильтром (расходомером воздуха) и двигателем.
  2. Разъединить и отложить в сторону высоковольтные провода системы зажигания.
  3. Разъединить штекеры форсунок.
  4. Открутить распределитель топлива от впускного коллектора двигателя.
  5. Отсоединить вакуумный шланг от регулятора давления подачи топлива.
  6. Распределитель топлива со всеми шестью форсунками осторожно отсоединить по направлению вверх от впускного коллектора двигателя.
  7. Для снятия одной отдельной форсунки снять с распределителя топлива предохранительную скобу и отделить форсунку.
  8. Установка: перед установкой заменить уплотнительные кольца круглого сечения на всех форсунках.
  9. Смазать все уплотнительные кольца новым моторным маслом.
  10. Очень осторожно вставить каждую форсунку по отдельности, чтобы не сдавить или не повредить каким-либо другим образом ни одно из колец.

Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов Ауди 80

Проверка режима холостого хода и анализ выхлопных газов

6-цилиндровые двигатели снабжены автоматическим регулированием частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода.

Регулировочный болт отсутствует – так что даже нечем регулировать. Частоту вращения в режиме холостого хода просто проверяют. В правильных условиях проверки (об этом ниже) должен быть установлен следующий показатель частоты вращения 680 – 820 об/мин (2,6-литровый двигатель) либо 700 – 800 об/мин (2,8-литровый двигатель). В противном случае:

  1. Проверить все элементы впускной системы (трубопровод, уплотнительные прокладки) на герметичность. Проникающий неучтенный воздух может так сильно изменить частоту вращения в режиме холостого хода, что ее не сможет компенсировать даже распределительный клапан стабилизации холостого хода.
  2. Опросить в мастерской память накопителя неисправностей. Возможно, в системе имеется другая неисправность.

Условия проверки

  1. Условиями проверки частоты вращения в режиме холостого хода являются температура двигателя, разогретого до рабочей температуры, а также исправные системы впрыска и зажигания.
  2. Далее необходимо отключить в автомобиле все потребители электричества.
  3. Вентилятор системы охлаждения также не должен работать.
  4. Снять оба вентиляционных трубопровода картера, заглушить концы шлангов.
  5. Выключить кондиционер.
  6. Установить рукоятку переключения автоматической коробки передач в положение «N» или «Р».
  7. Прогреть до рабочей температуры двигатель (температура масла минимум 60°С).
  8. Сменный элемент воздушного фильтра должен быть в безупречно чистом состоянии.
  9. Для анализа СО к системе выпуска не должно быть подключено вытяжное устройство.

Анализ отработавших газов

В домашних условиях проверка содержания СО обычно не проводится, поскольку эта процедура обязательна при прохождении ежегодного техосмотра. Кроме того, для этого нужен специальный прибор.

Проверяется только после того, как система впрыска при помощи прибора считывания накопителя неисправностей V. A. G. 1551 будет приведена в так называемое основное положение. Что означает отключение определенных регулировочных функций (например, лямбда-регулирование) для получения разумных сравнимых величин.

  1. Подключить прибор для измерения токсичности отработавших газов к правой измерительной трубке впереди в моторном отсеке. Следить за плотным прилеганием.
  2. Завести двигатель и оставить работать на холостых оборотах.
  3. Измерительный прибор должен показывать 0,15 – 1,0 % CO (2,6-литровый двигатель) либо 0,3 – 1,2 % СО (2,8-литровый двигатель).
  4. У моделей с 2,8-литровым двигателем содержание СО можно отрегулировать при помощи регулировочного винта у расходомера воздуха.
  5. У моделей с 2,6-литровым двигателя возможность регулирования отсутствует. Если измерение показало иное содержание СО, необходимо искать причину с помощью накопителя неисправностей.

Показатель СО отличается от нормативного

В основном при отличающихся показателях СО необходимо искать негерметичные места в системе подачи воздуха и выпуска отработанных газов. Далее необходимо установить, что в порядке система зажигания (неисправная свеча зажигания повышает содержание СО на 1,5 %).

Слишком высокий показатель СО:

  • Проверить впрыскные форсунки.
  • Слишком высокое давление топлива.
  • Неисправен датчик температуры охлаждающей жидкости.

Слишком низкий показатель СО:

  • В систему подачи воздуха попадает неучтенный воздух.

все, что вы должны знать о тесте на содержание СО, проверке действия каталитического нейтрализатора, проверке лямбда-зонда и тросовом приводе «газа», вы найдете в главе «Система впрыска Mono-Motronic».

Отключение аккумуляторной батареи стирает поправочный коэффициент частоты вращения вала двигателя в режиме холостого хода системы впрыска. Поэтому система должна заново медленно подбираться к правильному показателю частоты вращения, причем этот процесс длится несколько минут. Так что не впадайте сразу в панику, если после замены аккумуляторной батареи автомобиль внезапно работает не совсем безупречно, надо просто немного проехать, пока не завершится регулирование.

Перечень неисправностей

Неисправность
Ее причина
Чем помочь
А. Неудовлетворительная теплопроизводительность 1. Порван трос отопления или дефектно зубчатое зацепление поворотного выключателя отопления
2. Не открывается заслонка отопителя
3. Не открывается воздушная заслонка
4. Перед теплообменником накопилось много мусора
5. Термостат системы охлаждения открывается слишком рано, охлаждающая жидкость остается слишком холодной
Проверить, при необходимости заменить
Проверить положение заслонки и рычага
Проверить трос привода, положение заслонки и рычага
Снять вентилятор салона, очистить теплообменник пылесосом
Заменить термостат
В. Нельзя отключить отопление См. А1

 

Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы Ауди 80

Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы Ауди 80

Воздушный фильтр и воздухозаборные каналы

Впускаемый воздух двигателя содержит частички пыли, которые не должны попасть в камеры сгорания, потому что они действуют на стенки цилиндров как наждак. Это бы вызвало преждевременный износ поршней и внутренних стенок цилиндров. Таким образом, воздушный фильтр обеспечивает необходимую защиту двигателя. Одновременно он приглушает звуки впуска.

Снятие сменного элемента воздушного фильтра Ауди 80

Снятие сменного элемента воздушного фильтра

Модели с 4-цилиндровым двигателем и системой впрыска Mono-Motronic

  1. Отвернуть два винта с крестообразным шлицем, расположенные вверху на крышке воздушного фильтра.
  2. Открыть зажимные скобы вокруг корпуса фильтра.
  3. Снять крышку, вынуть сменный элемент фильтра.
  4. При установке следить за правильным положением корпуса фильтра и крышки: выемка на краю крышки относится к выступу на корпусе.

Модели с 4-цилиндровым двигателем и системой впрыска Digifant

  1. Ослабить бандаж на рукаве воздухозаборника. Снять рукав.
  2. Открыть зажимные скобы вокруг корпуса фильтра.
  3. Снять крышку, вынуть сменный элемент фильтра.
  4. Вакуумные шланги могут остаться подсоединенными.

Модели с 5-цилиндровым двигателем

  1. Ослабить крепящую серьгу рукава воздухозаборника на колпаке фары; снять рукав.
  2. Надавить две крепежные защелки колпака фары вниз и снять его вверх.
  3. Снять правую часть колпака фары после ослабления двух винтов с крестообразным шлицем.
  4. Снять впускной колпачок над корректором состава горючей смеси.
  5. Снять в общей сложности пять крепежных скоб вокруг корпуса воздушного фильтра.
  6. Вытянуть вверх корректор состава горючей смеси вместе с верхней частью корпуса воздушного фильтра. Теперь можно вынуть сменный элемент.

Модели с 6-цилиндровым двигателем

  1. У 2,8-литрового двигателя снять штекеры расходомера воздуха.
  2. Снять бандаж на рукаве воздухозаборника. Снять рукав.
  3. Открыть зажимные скобы вокруг корпуса фильтра.
  4. Снять крышку, вынуть сменный элемент фильтра.

Снятие корпуса воздушного фильтра

После снятия зажимных скоб и обоих винтов (1) можно отделить верхнюю часть корпуса фильтра от нижней части (3) и вынуть сменный элемент (2). При установке нужно следить за правильным положением частей корпуса по отношению друг к другу. Выступ на нижней части корпуса должен входить в выемки на верхней части.
После снятия зажимных скоб и обоих винтов (1) можно отделить верхнюю часть корпуса фильтра от нижней части (3) и вынуть сменный элемент (2). При установке нужно следить за правильным положением частей корпуса по отношению друг к другу. Выступ на нижней части корпуса должен входить в выемки на верхней части.
Показана замена воздушного фильтра на примере 4-цилиндрового двигателя мощностью 85 кВт: после снятия зажимных скоб (стрелки) можно снять верхнюю часть корпуса (2). Дополнительно здесь установлен и рукав воздухозаборника. Теперь сменный элемент воздушного фильтра становится доступным.
Показана замена воздушного фильтра на примере 4-цилиндрового двигателя мощностью 85 кВт: после снятия зажимных скоб (стрелки) можно снять верхнюю часть корпуса (2). Дополнительно здесь установлен и рукав воздухозаборника. Теперь сменный элемент воздушного фильтра становится доступным.
  1. Двигатель с системой впрыска Mono-Motronic: снять сменный элемент воздушного фильтра (см. вверху).
  2. Выкрутить три гайки в середине корпуса и, где имеется, вынуть крепежное кольцо.
  3. Снять все рукава, вынуть клапаны и топливопровод.
  4. Снять корпус.
  5. При установке обратить внимание: вакуумный рукав к клапану подогретого воздуха в патрубке впускного газопровода подходит к наконечнику шланга из латуни либо к наконечнику с меткой. А рукав к блоку приготовления горючей смеси подходит к пластмассовому патрубку без метки.
  6. Модели с 4-цилиндровыми двигателями и системой впрыска Digifant, а также модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями: снять крышку корпуса (с корректором состава горючей смеси) и сменный элемент воздушного фильтра.
  7. Отсоединить рукав подогретого воздуха системы подогрева впускного воздуха.
  8. Отвернуть шестигранный болт у основания емкости.
  9. Вынуть крепежную цапфу корпуса фильтра из резиновой втулки на колесной нише.
  10. Снять корпус.

Продувка сменного элемента воздушного фильтра Ауди 80

Продувка сменного элемента воздушного фильтра

Каждые 15 000 км либо по меньшей мере один раз в год мы рекомендуем чистку бумажного сменного элемента фильтра от более крупных частиц грязи. При поездках по очень пыльным дорогам этот интервал может быть сокращен вплоть до ежедневной чистки.

  1. Снять бумажный сменный элемент фильтра – по вышеописанной схеме.
  2. Простучать фильтр по твердой поверхности, чтобы отошли крупные частицы грязи.
  3. Если должна быть удалена и мелкая пыль, нужно по бокам ламелей продуть сжатым воздухом. Никогда не направляйте поток сжатого воздуха непосредственно на бумагу фильтра! В противном случае частички пыли плотно забьются в поры фильтра.
  4. Вытереть корпус фильтра чистой тряпкой.
  5. Установить фильтр на место.

Замена сменного элемента воздушного фильтра Ауди 80

Замена сменного элемента воздушного фильтра

Audi предписывает замену сменного элемента воздушного фильтра каждые 30 000 км. При нормальных условиях эксплуатации этот интервал совершенно достаточен; к тому же, если чистить сменный элемент между заменами. Однако при поездках по грунтовым дорогам нужно думать о замене значительно раньше, причем несмотря на более частую чистку сменного элемента.

Подогрев впускного воздуха Ауди 80

Подогрев впускного воздуха

Устройство автоматического подогрева впускного воздуха находится на входной стороне корпуса воздушного фильтра. Его задача – поддерживать нужную температуру воздуха, всасываемого двигателем.

Это важно по следующей причине: в холодную погоду горючая смесь образуется лучше, если впускной воздух подается подогретым. Однако при более высоких наружных температурах двигателю не нужна подача предварительно подогретого воздуха: то же самое количество теплого воздуха имеет больший объем, чем холодного. Поскольку двигатель может впустить только определенное количество воздуха, то при включенном предварительном подогреве впускного воздуха он получает меньше воздуха и горючая смесь становится переобогащенной, расход повышается. Так что предварительный подогрев необходим для равномерной работы двигателя только при низких температурах.

Принцип работы

Модели с 4-цилиндровыми двигателями: у небольших двигателей происходит вакуумное регулирование предварительного подогрева впускного воздуха. Разрежение собирается у двигателя за дроссельной заслонкой и действует на мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания, который в свою очередь открывает клапан подогрева впускного воздуха во впускном патрубке воздушного фильтра.

В вакуумном трубопроводе, ведущем к клапану подогретого воздуха, в корпусе воздушного фильтра дополнительно включен температурный регулятор, прерывающий свободное прохождение в этом рукаве, если температура наружного воздуха достигла температуры от +35 до +45°С (Mono-Motronic) либо +20 до +30°С (Digifant).

Неисправности

  • Модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями: у этих двигателей клапан подогрева впускного воздуха управляется через термостат, обеспечивающий полный доступ теплого воздуха при –20°C. При повышающейся температуре клапан медленно закрывается, до тех пор пока он при +5°C не перекроет полностью доступ теплого воздуха.
    Если подогрев впускного воздуха не функционирует так, как должен, это чревато перебоями в эксплуатации. Зимой:
  • Плохой работой двигателя после запуска в так называемый период прогрева.
  • Двигатель работает неровно, с перебоями.
    В теплое время года:
  • Недостаточной мощностью, нельзя развить максимальную скорость.
  • Повышенным расходом топлива.

Проверка подогрева впускного воздуха

Модели с 4-цилиндровыми двигателями

  1. Температурный регулятор находится в корпусе воздушного фильтра. Его наконечники рукавов доступны у двигателя с системой впрыска Mono-Motronic со нижней стороны воздушного фильтра.
  2. Отсоединить рукав от латунного наконечника, либо наконечника с отметкой.
  3. Ртом сильно втянуть воздух из рукава: заслонка горячего воздуха должна со звуком открыться или закрыться.
  4. Если этого не произошло: проверить клапан на легкость хода, рукав и мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания на герметичность.
  5. Затем проверить температурный регулятор. При проверке температура воздуха должна быть ниже +20°C.
  6. Снять наконечник рукава к воздушной заслонке у температурного регулятора или у клапана горячего воздуха.
  7. Снять наконечник рукава к двигателю на блоке приготовления горючей смеси либо на корпусе дроссельного узла.
  8. Ртом сильно втянуть воздух из рукава: рукав должен быть «проходимым».
  9. Феном подогреть температурный регулятор до более 45°C. Снова сильно втянуть воздух из рукава: теперь он должен быть закрытым.
  10. В противном случае заменить температурный регулятор.

Модели с 5- и 6-цилиндровыми двигателями

  1. Снять рукав воздухозаборника за колпаком фары
  2. Посмотреть в патрубок рукава, при необходимости подсветить фонариком.
  3. В зависимости от температуры окружающей среды (см. предыдущий раздел) воздушная заслонка должна закрыть доступ холодного или горячего воздуха.
После снятия рукава подачи воздуха у 5-цилиндрового двигателя виден клапан (2) предварительного подогрева впускного воздуха. Сразу рядом с ним расположен термоэлемент (1), приводящий его в движение. Позиция (3) показывает рукав подогретого воздуха, ведущий к выпускному коллектору.
После снятия рукава подачи воздуха у 5-цилиндрового двигателя виден клапан (2) предварительного подогрева впускного воздуха. Сразу рядом с ним расположен термоэлемент (1), приводящий его в движение. Позиция (3) показывает рукав подогретого воздуха, ведущий к выпускному коллектору.

Слева: на иллюстрации показан корпус воздушного фильтра, снятый и отложенный в моторном отсеке. Мембранный механизм вакуумного регулятора опережения зажигания с заслонкой горячего воздуха (2) вывернут из корпуса фильтра, вакуумный рукав (стрелка) еще подсоединен:

1 – впускной патрубок холодного воздуха;
3 – рукав теплого воздуха.

Справа: температурный регулятор (2) подогрева впускного воздуха расположен у двигателя мощностью 85 кВт в крышке корпуса воздушного фильтра. Позиция (1) обозначает вакуумный рукав, подходящий от двигателя.

Отопление впускного коллектора Ауди 80

Отопление впускного коллектора

Модели с 4-цил. двигателями и системой Mono-Motronic

От блока приготовления горючей смеси системы Mono-Motronic смесь воздуха и топлива через впускной коллектор попадает в цилиндры.

Если впускной коллектор холодный, то значительная часть смеси конденсируется на внутренних стенках коллектора и попадает в камеры сгорания уже не совсем в виде паров. Так образуются потери и, тем самым, повышенный расход топлива. Этому несчастью можно помочь двойным подогревом впускного коллектора.

  • На холодном двигателе в действие вступает электрический подогрев впускного коллектора. Он состоит из электрически подогреваемого «ежа», который ввинчен во впускной коллектор ниже блока приготовления горючей смеси. У нашего «ежа» с природным зверьком общие только иголки. В Audi 80 они служат не столько пассивной самообороне, сколько увеличению поверхности нагревательного элемента. Такой «ежовый» подогрев действует лишь примерно до температуры охлаждающей жидкости 65°C. Затем ток отключается.
  • Термовыключатель (на электрических схемах обозначается как «датчик температуры охлаждающей жидкости – G62») включает «ежа» не напрямую. G62, скорее, снабжает блок управления Mono-Motronic информацией о температуре, и этот последний через реле в дополнительном блоке реле под приборной панелью отдает распоряжение подать питание к «ежу».
  • При более высоких температурах обогрев впускного коллектора берет на себя охлаждающая жидкость. Для этого через особый канал во впускном коллекторе направляется дополнительное количество от общего потока охлаждающей жидкости.

Проверка подогрева впускного коллектора

  1. Проверка «ежа»: на холодном двигателе отсоединить провод, ведущий к «ежу» под впускным коллектором, по штепсельному соединению (оно установлено сбоку на блоке приготовления горючей смеси).
  2. На кабеле к «ежу» и к «массе» подключить омметр: если он показывает 0,25 – 0,50 Ом, то, значит, «еж» в порядке.
  3. У кого нет омметра, тот должен снять блок приготовления горючей смеси при холодном двигателе, включить зажигание и проверить мокрым пальцем, нагреваются ли иголки «ежа».
  4. Если «еж» не греется, несмотря на верные показатели сопротивления, то причина может быть в дефектном реле.
  5. Проверка термовыключателя.
  6. Проверка реле.
Корпус фильтра двигателя мощностью 66 кВт с системой впрыска Mono-Motronic:  1 – поступление теплого воздуха; 2 – поступление холодного воздуха; 3 – мембранный механизм; 4 – тяга привода воздушной заслонки; 5 – температурный регулятор.
Корпус фильтра двигателя мощностью 66 кВт с системой впрыска Mono-Motronic:
1 – поступление теплого воздуха;
2 – поступление холодного воздуха;
3 – мембранный механизм;
4 – тяга привода воздушной заслонки;
5 – температурный регулятор.
«Еж» (3) во впускном коллекторе (4) с соединительным проводом (5).
«Еж» (3) во впускном коллекторе (4) с соединительным проводом (5).

Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта Ауди 80

Впускной коллектор с изменяемой длиной тракта

Крепежные болты впускного коллектора 2,6-литрового и 2,8-литрового 6-цилиндровых двигателей должны быть затянуты в указанной последовательности. Только так можно предотвратить перекос впускного коллектора при установке.
Крепежные болты впускного коллектора 2,6-литрового и 2,8-литрового 6-цилиндровых двигателей должны быть затянуты в указанной последовательности. Только так можно предотвратить перекос впускного коллектора при установке.

Слева: заслонки впускного коллектора с изменяемой длиной тракта 2,8-литрового 6-цилиндрового двигателя приводятся посредством отмеченного стрелкой мембранного механизма.

Справа: этот «клапан для переключения последовательного впускного коллектора» (стрелка) определяет, может ли разреженный воздух попасть на мембранный механизм. Клапан расположен справа сзади в моторном отсеке у расходомера воздуха.

Модели с 2,8-литровым 6-цилиндровым двигателем

Длинный впускной коллектор небольшого диаметра обеспечивает высокий крутящий момент уже при низкой частоте вращения. Для высокой мощности двигателя при высокой частоте вращения его вала, наоборот, необходим короткий впускной коллектор с большим поперечным сечением.

Чтобы скомбинировать одно с другим, инженеры Audi разработали новый впускной коллектор с изменяемой длиной тракта. В зависимости от режимов работы у него внутри закрываются и открываются шесть заслонок. Тем самым для каждого цилиндра предоставляется впускной коллектор разной длины и разного поперечного сечения: либо впускной коллектор для крутящего момента (длинная труба с маленьким диаметром), либо мощностной впускной коллектор (короткая труба с большим поперечным сечением). Все шесть заслонок приводятся в действие разрежением и управляется в зависимости от частоты вращения: до 4000 об/мин они остаются закрытыми для достижения высокого крутящего момента. Свыше 4000 об/мин они полностью открываются для достижения высокой мощности. Ниже 4000 об/мин при помощи впускного коллектора крутящего момента по сравнению с мощностным впускным коллектором выигрывается до 30 Н•м.
2,8-литровый двигатель развивает свой максимальный крутящий момент 245 Н•м при 3000 об/мин с условием применения бензина АИ-95; с применением АИ-98 его крутящий момент повышается до 250 Н•м. В широком диапазоне от 2000 об/мин до 5500 об/мин развивается крутящий момент по меньшей мере 220 Н•м.

Проверка действия впускного коллектора

Переключение впускного коллектора следует проверять лишь в том случае, если автомобиль не развивает нужной мощности. Для начала следует проверить вручную легкоходность системы тяг и рычагов. Потом очередь теста на действие: проверять нужно при прогретом двигателе.

  1. Запустить двигатель и довести частоту вращения до превышающей 4000 об/мин.
  2. Наблюдать за мембранным механизмом переключения впускного коллектора:
    Тяга привода должна сейчас отойти назад.
  3. Если это не так, нужно проверить вакуумные шланги на герметичность. Если они в порядке:
  4. Проверить мембранный механизм: надеть на соединение механизма запасной вакуумный шланг, крепко втянуть ртом.
  5. Если тяга не двигается и/или так втягивается много воздуха, мембранный механизм неисправен. Заменить. Если же механизм в порядке:
  6. Проверить клапан переключения впускного коллектора с изменяемой длиной тракта: снять с клапана оба вакуумных шланга. Надеть запасной вакуумный шланг на наконечник к впускной трубке клапана.
  7. Сильно втянуть ртом воздух из запасного вакуумного шланга. Втягивание воздуха должно быть невозможным (непроходимость).
  8. Завести двигатель, довести частоту вращения до значительно превышающей 4000 об/мин.
  9. Снова сильно втянуть воздух ртом. Теперь втягивание воздуха должно быть возможным (проходимость).
  10. Если до сих пор вы не смогли обнаружить, где скрывается неисправность (что само по себе достаточно невероятно), то проверкой управления должна заняться мастерская.
  11. Снять защиту двигателя.

Снятие впускного коллектора 2,8- 6-цилиндрового двигателя

  1. Снять наконечники свечей зажигания, вынуть высоковольтные провода из держателей.
  2. Снять распределительный топливопровод вместе со всеми впрыскными форсунками (глава Система впрыска MPI/MPFI).
  3. Снять впускной воздушный рукав.
  4. Снять клапан стабилизации холостого хода или отсоединить штекер.
  5. Снять на впускном коллекторе и корпусе дроссельного узла все вакуумные шланги/шланги системы вентиляции корпуса картера.
  6. Снять тросик «газа» и штекер потенциометра дроссельной заслонки.
  7. Отвернуть болты в последовательности, противоположной той, что показана на рисунке вверху.
  8. Снять впускной коллектор вместе с корпусом дроссельного узла.
  9. Установка: заменить уплотнительные прокладки.
  10. Затянуть крепежные болты впускного коллектора согласно указанной на рисунке вверху последовательности за четыре этапа: Первый этап: 5 Н•м, второй этап: 10 Н•м, третий этап: 20 Н•м, четвертый этап: еще раз 20 Н•м.

Снятие впускного коллектора 2,6- 6-цилиндрового двигателя

  1. Логическим образом снятие происходит идентично подобному процессу у 2,8-литрового двигателя.
  2. Для последовательности затяжки крепежных болтов следует пользоваться той же, что и у 2,8-литрового двигателя.